本文发表在 rolia.net 枫下论坛Peggy’s Cove佩姬湾的万年石滩
每当我回想起Peggy’s Cove,总会联想到曹孟德那首著名的“观沧海”——“东临碣石,以观沧海,水何澹澹,山岛辣峙。日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里。”然后感慨若不是身临其境的看到这样波澜壮阔的美景,单凭想象是无法理会诗人当时的感受,和那蕴藏在他心中那深远的情怀的。
Peggy’s Cove是Halifax南面的一个小渔村,是加拿大著名的灯塔路线上耀眼的明珠,据说,很多人选择走灯塔路线,其实就是为了看Peggy’s Cove。对于一个如此盛名的地方,我充满向往,也充满迷惘,在去之前我怎么也想不出这个人口仅120人的小渔村怎么能够成为加拿大被拍摄次数最多的地方,她那在世界上获得最上镜奖殊荣的灯塔到底有什么特别之处,这一切都象是个谜,就如同Peggy’s Cove那不散的浓雾般,让人捉摸不透。我们到达Peggy’s Cove的时候,晨雾还没有散去,从Halifax过来一路过经过很多十分秀气的池塘,池塘旁边的小村落秀美而宁静,在雾气的掩映下显得如诗如画,我坐在车里,一边帮David看着地图,一边想象着Peggy’s Cove的样子,大概也应该如同路上的风景那般是个清秀美丽的小渔村吧!于是我开始把我的想象装点成一幅美轮美奂的图画,但我不得不承认,当我亲眼看到Peggy’s Cove时,她给了我一个完全意想不到的惊喜。
大西洋是令人敬畏的,每当我看到他那汹涌的波涛,我都能感觉到他那奔流涌动的力量,滔天的白浪象是他挥舞的拳头,似乎要把一切阻挡他的东西统统砸碎。然而,仍然有些东西可以在他面前屹立不动,那就是佩姬湾的万年礁石。在Peggy’s Cove的海滩上排布着整块的,巨大的白色花岗岩礁石,连绵起伏有上百米的石滩。这些石块是如此巨大,以至于站在上面的人,显得非常渺小。据说这些礁石是两万年前冰川期运动的产物,万年来的沧桑变化把他们磨得平整光滑。走在石滩上,可以看到石头表面上那些深深缝隙,仿佛是岁月在上面刻上的痕迹,而从缝隙中长出的嫩草则显示着生命的活力。我们在巨石间跳来跳去,有时不得不脚蹬手扶的向上攀登,有时又需要纵身下跳。石滩的尽头被称作Peggy’s Point(佩姬湾观望点),从那里你可以充分领会大西洋的苍茫,雾气依然弥漫在四周,人们的目力看不到更远的地方,只能看到汹涌的波浪从迷雾中滔滔不绝的涌出来,翻滚着,咆哮着,然后冲击着坚固的岩石,在你的眼前炸开,然后散落成点点珠碎,激荡出几米高浪花,最后飘散在风中,有一些打在脸上,冷冷的感觉,咸咸的味道。通常迷幻的景色容易让人沉思,可在Peggy’s Cove大家都很兴奋,我们在石滩上奔跑,从各种角度拍照,我特别喜欢我们四个人在石滩上的一张合影,照片里我们肩并肩手拉手意气风发的站在石滩中一块巨大平坦的岩石上,后面是汹涌的海浪和飞溅的浪花,当真是——“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪,江山如画,一时多少豪杰”。
这座石滩上最醒目最惹眼的,当然就是那座著名的白色灯塔。它屹立于这片石滩最高处最平整的一块巨石上,俯瞰着辽阔的大西洋,并把它的光亮透射到无边的浓雾和漆黑的夜色中。灯塔的风格其实很简单,白色八角形的塔柱,红色的塔顶。但它脚下那嶙峋的石滩,背后那壮阔的大洋,赋予了它无以言表的威严和丰富多彩的传奇经历。这座灯塔的前身只是一个木质小屋屋顶上的煤油灯,在无数个大雾弥漫的日子和伸手不见五指的黑夜里它曾经引导着居住在这里的水手回到安全的港湾。在第二次世界大战中,它还曾经作为加拿大皇家海军的无线电通讯站服役,百年以来它抵挡了猛烈的暴风骤雨,尽管它最终在“埃德娜”飓风中被摧毁,但至今仍然留在当地居民的记忆之中。现在的灯塔是1914年修建的,灯塔里面是世界唯一的灯塔邮局,我们在里面挑了一张明信片寄回家去,上面打着Peggy’s Cove的印章,是极佳的旅游留念。
Peggy’s Cove是多雾的,听说有个朋友,来加东游览时在Peggy’s Cove遇到浓雾,他很想看看晴天时的景色,所以在游览归来又路过Halifax的时候特地又去了一趟Peggy’s Cove,结果还是迷雾满天。我从明信片上看到了晴天的Peggy’s Cove,天上碧空如洗,海面宽广辽阔,灯塔鲜明挺拔,的确别有一番风味,但怎么说呢?我更喜欢雾里的迷幻,少了一份明媚,却多了一种苍茫,少了些鲜艳却增加了点神秘。说到雾,就想起了Peggy’s Cove名称的由来,也就自然会提起Peggy of the Cove(海湾中的佩姬),时光倒回到1800年十月的一个浓雾弥漫的夜,一艘帆船在大比目鱼礁石搁浅沉没,水手们爬上桅杆,但仍然难逃被巨浪吞没的厄运,所有的人都消失在这个夜晚,除了一个女孩,她艰难的和狂风巨浪搏斗,最终奇迹般的被人们营救回来。她的新家庭把她称作Peggy,她也就成为了海湾中的佩姬。据说她后来和一个当地的一个小伙子结了婚过着幸福的生活,远近的人们常常来找海湾中的佩姬,渐渐就把这座港湾命名为了佩姬湾。《海湾中的佩姬》如今已被著成书,广为流传,也成了当地人们心中的英雄。
Peggy’s Cove的美是多样的,她不仅能够给你震撼的冲击,更能给你安宁的享受。离开万年石滩转进海港,Peggy’s Cove小村落里的平和与刚才的惊涛骇浪形成了鲜明的对比。村落里的房屋依然是朴素的木质建筑,屋顶和墙壁上都显示出了岁月的痕迹,就连颜色都有些斑驳剥落了。小屋旁停泊着几艘帆船,有红的、绿的也有蓝的,一壁竖直高高的桅杆。湾里的水平得就想镜子一样,清晰的倒影出所有的景物,一下子本来看上去很普通的房屋、帆船,便构成了一幅完美的风景画。池塘浅浅的水里水藻丛生,把水染上浓浓的绿色,带给人温馨的感受。我们沿着水边的土路走进村落,一直走到头,是一家小小的饭店,Becky在这里买到了她最喜欢吃的龙虾,卖龙虾的小姑娘很热心,帮我们专门找了个箱子装龙虾,并在里面垫了很多水草,告诉我们这样龙虾可以继续活24小时。抱着龙虾,我们心满意足的离开了Peggy’s Cove,浓雾渐渐散去,回去的路上,景物慢慢变得清晰而真实,可Peggy’s Cove雾中的美景,却留在了我们的记忆里,迷蒙却又深刻。那美丽的佩姬湾,仿佛是在梦里,轻凝晨雾沾眼帘。那迷蒙的佩姬湾,就象迷蒙的你,解也解不开的谜题。看不清,分不明,佩姬湾中的幻影,任凭扁舟一叶随着风飘零,去追寻……
Mahone Bay(满好湾) & Lunenburg(伦娜堡)—— 秀美小镇
Mahone Bay是Halifax西南部的一个秀美小镇,被誉为“加拿大东部最美丽的小城”。因为调研的不够细致,我们险些与她失之交臂。本来她并不在我们的行程安排之中,是David在Halifax旅游信息中发现今年是那里250周年的纪念,会有很盛大的庆典,于是便极力建议去看看。结果去了以后,大家都惊为天人,果然是盛名之下无虚士。
虽然同是大西洋上的港湾,Mahone Bay的风光与以往看到的惊涛骇浪大不相同。那是一片平静的海湾,据说湾里有365个小岛,曾几何时,这里还曾经是海盗和私掠船的避风港。当然那样的年代已经过去,自从1754年建立以来,Mahone Bay已经被建设成了一个花园般的小镇。Mahone Bay镇上的建筑大多是19世纪的风格,虽然颜色非常朴素,但相邻的两座的颜色绝对不同,所以错落有致,非常漂亮。大概因为庆祝250周年庆典的缘故,这里的每一座房屋都显得十分崭新,尽管天上淫雨霏霏,还是看上去让人赏心悦目。市中心有三座教堂,是Mahone Bay的标志性建筑物,其中两座尖顶的特别醒目,一座是黄色的褐色尖顶,另一座是纯白色的,是德国教徒于18世纪在这里建造的。教堂的对面是修剪整齐的水边公园,到处都种着漂亮的花,就连垃圾箱上也摆满了花盆。沿着水边的小路上竖着一排十八世纪欧洲风格的路灯,使得小镇看上去古色古香,美丽大方。穿过市中心,路边有一座团花簇锦拥戴下的水榭,建在用石头垒成的平台上,深深探入水中,亭子周围都是盛开的花朵,我坐在亭中,想象着春和景明的日子,四方波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青的美景,不禁沉醉其中。水榭过去是一个码头,水里停泊着许多高桅帆船,每年的七月这里都要举行木制帆船展示节,届时会有来自世界各地的木制帆船参赛表演,今年已经是第十五届了,不巧的是节日是在29号开始,我们提早了几天,不过水里已然停满了来参赛的帆船,形形色色,各式各样,非常壮观。
穿过Mahone Bay不多远,就到了她一衣带水的邻居,同样久负盛名的小镇——Lunenburg(伦娜堡),Lunenburg是Nova Scotia省继Halifax之后的第二片英国殖民地,建立于1753年,虽然之比Mahone Bay早一年,却显得比Mahone Bay古旧很多,也有着更多的历史移韵。这里的早期居民大多来自德国、瑞士和法国,他们追寻着阿卡迪亚人的足迹在这里建立了自己的家园。小镇的建筑别具风格,特别是房屋的颜色可谓五花八门无所不有,红的、绿的、黄的、紫的,把小镇装点得花花绿绿,漂亮异常。Mahone Bay给人的感觉象一盆素雅的盆景,到处都透着精致,而Lunenburg给人的感觉则是一块色彩斑斓的织锦,显示着个性的张扬。许多电影如《浓情巧克力》、《真情快递》(电子情书)都在这里取景拍摄。
我们在Lunenburg看到一个农贸市场,卖新鲜的食疏,赶紧停下车来逛了一圈。那个市场的感觉就象我们农村的集市,周围的农民收获或自制的蔬菜食品便拿来城里卖,镇上的人也乐得买个新鲜。最有意思的是还有个外国女子摆了个地摊,立着块招牌上曰:Chinese Massage(中国式按摩),我们窃窃的议论说:一个外国女人,做中式按摩,能正宗吗?然后感慨原来外国也有卖大力丸的。从农贸市场走不多远就到了水边,虽然也是大西洋弯进来的港湾,可这里的水看着更像个内陆湖,不仅平静如镜而且丝毫不见宽广。市中心区域十分繁华,沿着水边停泊着一艘名叫Cape Sable(紫貂海岬)的大型机帆船。黑色的船体,黄色的桅杆上挂着各色的旗帜。Lunenburg是著名的造船基地,据说现在加元中一毛钱上的那艘叫做Bluenose的帆船就是在这里建造的。除了造船外,Lunenburg的捕鱼业也非常著名,水边有一座Fisheries Museum Of The Atlantic(大西洋渔业博物馆)就象人们讲述了捕鱼业发展的历史。博物馆对面,栉比鳞次的有很多家餐馆,都是以经营海鲜为主的。镇上有马车环游的旅游项目,棕色的高头大马拉着红色的古典马车显得非常气派,赶车的车夫身着西服坎肩,头带礼貌,打着领结,很有几分欧式的绅士风范。游荡在市中心的小街上,欣赏着各种颜色的街边建筑,这里的房屋分为十八世纪及十九世纪两个时期,前者占了三分之一。十八世纪兴建的房子多半是一或两层楼的正统英式风格,用一片片木板层叠而成,这样的木质建筑在今天的瑞士或德国还见得到。从山坡上规律延伸到港口的房子,大门都面向海港,窗户的构造强调房子侧光的投射,也兼具对称的美感。路上的路牌也很别致,全都是各种鱼的形状,我看到的就有刀鱼,鲨鱼,热带鱼,还有一个大龙虾。离开市中心,往车子走的路上,看到一个卖挂毯的商店,走进去一看,真的不禁为之惊叹,里面的挂毯图案非常漂亮,让人爱不释手。商店外面有一个小棚子,用来进行展示,从墙上挂的挂毯,到椅子上铺的椅垫,或是放在地上的踏脚,无不做工精细,引得我们纷纷照相留念。取了车子,大家一致建议去跟踪观光马车,在城里游览一番,可没想到,刚刚出发,我们就遇到一个红灯,看着马车施施然的转过街角,等我们跟过去,已经踪影不见,无奈,只好自己游览。倒也看到了不少很有特色的建筑,有的是教堂,有的是旅馆,最别具一格的当属Lunenburg Academy(伦娜堡专科学院)了,这座建筑有白色的墙,绛紫色的房顶,黑色勾边的窗户,整个建筑方方正正,象是用积木搭出来的。可能是因为正在暑假期间,学校空无一人,我们在这里碰到了另一队中国旅游者,是从魁北克来的,他们的行程安排和我们正好相反,所以大家互相通报了一路的经过和见闻,然后挥手道别,各自重新踏上了征程。
游览完了Lunenburg我们本想顺原路回到主干道上,但因为没有当地的地图,而市中心的路又尽是单行,所以我们绕来绕去,也找不到来时的路。索性信马由缰,自由自在的游览,反正Lunenburg半岛的风光也是优雅动人。在公路332上的一个转折点,作为领路员的我做出了本次旅行中最英明的一个错误决断,致使我们彻底与我们的初衷背道而驰,沿着曲折多弯的Lahave River一路北上,没想到竟然是一条近道,抄小路直奔Kejimkujik National Park去了。
Kejimkujik Nation Park
Kejimkujik是当地印第安居民的语言,意思是:Meeting in the water(相逢于水中),一句话,就点出了Kejimkujik公园里那纵横交错的水道,大大小小的湖泊,这些水道南北向贯穿了Nova Scotia省,把Fundy湾和大西洋连接起来。早在4500年前它就已经是生活在这里的印第安人运输和渔猎的主要水道。我想当年一定有一拨印第安人从北岸的Fundy湾划船向内陆进发,另一批印第安人从南岸的大西洋边划船北上探险,于是他们在这个风光迤逦,物产丰富的多湖地区相逢了,他们为了庆祝这次历史性的会师,给这个地方起了这个好听得名字——Kejimkujik。两家人从此便安家于此,过上幸福的生活。这些完全是我根据公园诗意的名字而产生的个人想象,并没有任何历史依据。但他们的后裔,被称作Mi'kmaq的当地游牧民,却真真实实的在这里生活了2000多年。虽然他们在1820年欧洲白人进驻后,几乎消失得干干净净,但公园里到处留下的壁刻却清晰的纪录了他们生活的痕迹。
小雨不即不离的伴随着我们,下了整整一天,使得我们忧心如焚,要知道Kejimkujik公园最著名的活动就是划独木舟,如果雨这么没完没了的下下去,大概我们的游玩计划就只能泡汤了。经过长途跋涉,我们终于在下午四点钟左右到达了Kejimkujik国家公园,在Cape Breton高地公园雨中露营的艰辛仍然让我们心有余悸,另外在Halifax家庭旅馆里那柔软的床上舒适的感受让我骨子里资产阶级享乐主义泛滥得一塌糊涂。所以,一路上我都提议,要不我们把订了的露营地退掉,找一个小旅馆过夜吧,可是Becky坚决反对,她说除了需要额外花费的因素外,更主要的是出来玩,就要充分体会自然的乐趣,不能被环境的艰苦吓倒云云,一幅义正言辞的革命者的样子,我撇撇嘴不和她争辩,因为我看出David和Susan虽然没有明确表态,但群众们明显是站在我这一边的。到了公园管理处,看着天上的雨还密密麻麻的下着,连Becky也让步说如果露营地能退,就去住旅馆好了。结果,我们被告知,营地必须提前二十四小时退,既然退不掉,大家也就欣然表示出既来之,则安之的态度,我马上见风使舵的说,其实露营也挺好。David笑着说:要不你发发功,让这雨赶快停下来,我煞有介事的以手指天,喝令道:老天,再给你十五分钟,赶快把雨停了。惹得大家哈哈大笑。露营地的老太太非常和善,给我们详细讲解了我们的营地的位置,水房,厕所还有洗浴间的方位。因为在Cape Breton的营地曾经看到过熊,我就顺便问了一句:Is there any bear?(这里有熊吗?)可能是说到熊的时候,有些胆怯,所以声音有点颤抖,把Bear(熊)发音发成了beer(啤酒),老太太连忙回答:这里没有,你要是想要啤酒,要出了公园到附近的小镇上去买。这时候明白我意思的同伴已经笑得前仰后合了,老太太愣了一下,旋即也明白我说的是熊,于是也跟着笑了起来,只有我倍感窘迫的站在那里。因为有了上次搭雨布的经验,这次我们显得驾轻就熟,很快就把雨布搭得牢靠而结实。安营扎寨结束,我们便迫不及待的奔向湖边,这时候距离刚才进门刚好十五分钟,天上的雨竟然奇迹般的停了,不知道是我的“法术”真的起了作用,还是老天对我们的眷顾,让我们能有幸领略舟行水上的乐趣。
Kejimkujik公园是自然的杰作,在381平方公里的青翠山林中,点缀了数十个大大小小的湖泊,然后又在这些美丽的湖泊里星罗棋布的撒满了小岛,将这些岛屿染上同山林一样的绿色,再用纵横交错的水道把它们都连接在一起,编织成一张密密麻麻的网,从空中俯瞰,Kejimkujik公园就象一张布满棋子的棋盘,行在其中,Kejimkujik公园就象一座扑朔迷离的迷宫,让你走进去以后就会流连忘返。在我的记忆里,Kejimkujik就是我想象中的天堂,那宁静的水道,青翠的树木,还有那透过树梢照下来的斜斜的夕阳,无不带给我醇美的享受。在Kejimkujik公园水上荡舟的那个下午,是这一路上最休闲,最安宁,最舒适的一次经历。
雨虽然停了,风却仍然很大,我和Becky把Canoe(独木舟)划出小河,划到大湖里,登时感到强风扑面而来,而我们的小船则被吹得东摇西晃。划Canoe需要两个人配合,一人一支船桨,因为我和Becky力量大小不均衡,加上开始时配合不熟练,所以船经常打转。我们本打算划到一个湖心的小岛,于是奋力的与风搏斗,在水道上经常看到漂浮着的浮标,开始不知道是做什么用的,后来我们偶然划到浮标外面才发现,浮标外面的水非常的浅,稍不留神就可能搁浅。靠近岸边的地方水草丛生,湖水很清,可以看得见底,水面下的水草随着水的涌动,婆娑起舞,煞是好看,而钻出水面的水草是一种明艳的嫩绿,在阴云密布的天空下,仍然给人十分清朗的感觉。我们努力了十几分钟,发现看似不远小岛还有一大段距离,而我们的力气差不多使完了,回头一看,David和Susan出港后不久,靠边停了一会儿,就回转小湾了,广阔的湖面上只有我们两个人,真可谓前无古人,后无来者。我仰望苍天,乌云在风的推动下在快速的移动,而这块硕大无朋的乌云似乎已能看到尽头,天边已经透出了光亮。我们稍一迟疑的功夫,船就顺风飘了回来,真是逆水行舟,不进则退。掉头回航的时候,因为是顺风,船快得象箭一样,大概只用了两三分钟,我们就回到了风平浪静的小湾,汇合了David它们俩,一起向蜿蜒曲折如巷弄般的水道划去。在水道里悠然自得的划Canoe的记忆是让人无法忘怀的,我们沿着小溪一直划了好远,水道平缓而幽静,开始很宽,我们两条船可以在里面塞舟,时而从对面划过来一两个游人,大家热情的打着招呼,我记得我们沿着一条细小的水道一直划到苇荡深处,遇到了Trail上的一座小桥,一个老太太走过,还和我们挥手致意。黑云终于从飘过了我们的上空,天空湛蓝的颜色从白云的间隙中溢出来,映亮了我们身边的一草一木,两旁的芦苇足有一人多高,都翠绿翠绿的,开着蓝紫色的小花。我们的心情也随着天气的变化而守得云开见日明,船过水道,划起轻轻的波纹,微微的波纹向两边散去,水中漂浮的荷叶随着波浪上下起伏,我们连忙放慢了速度,生怕惊醒了睡莲的美梦。在水道中行船,有如穿行在一条深邃的迷宫道路里,你不知道这条路通向何方,也不记得到底从哪里过来,经常是沿着一条巷弄,划着划着又回到了原来的路上,有时看着水道就要到尽头了,划过去却豁然开朗,别有洞天,特别记得我和Becky率先拐过一个弯,一下子是一片较为开阔的水面,太阳恰从我们前方的云层里钻出来,一刹那金色的阳光洒满湖面,照得我们睁不开眼,那真是一片灿烂,使得周围的草木都失去了颜色,我们回过头,赶紧喊David和Susan来和我们一起分享这动人的美景。划完了Canoe我们都觉得很不过瘾,于是就又划了一个小时的Kayak(皮划艇),David大概是早上开车累了,或是真的因为不黯水性所以有些怕水,主动要求在岸上给我们照相。Kayak细长的船身,两头尖尖的翘起,象一片落在水里的柳叶,一只长桨两头都可以划水,能够轻松的掌握船的方向,而且速度极快。Becky上了船,就自己寻梦去了,只见一叶轻舟劈开平滑如镜的水,向着夕阳的方向驶去,很快人和船就融成了一体,变成了金色阳光里的一个剪影。我和Susan不愿远去,就在主水道里转来转去,水道里住着两家子鸭子,一家5只,另一家9只,我们驾着轻快的小船追着鸭子在水里穿来穿去,最近的一次,我的手指离鸭子的尾巴只有0.01公分,可是被它灵活的躲开了,一分钟之后,鸭子全都上了岸,临走那只和我失之交臂的鸭子还不忘了回过头冲我叫了两声,不知道是道别,还是嘲笑。划累了的时候,我就闭上眼睛,躺在船里,四周如此的宁静,让人不禁沉迷,这时候天已经完全晴了,阳光照下来,暖暖的让人十分舒服,时近还船的时候,我开始为Becky担心,倒不是担心她迷路,而是担心她也沉溺于这样的舒适之中睡着了,而误了时间,正在我开始焦虑的时候,只见她披着满身的落霞笑容满面地划了回来,一见我们,就忍不住兴奋讲述,她如何划进了一条没有到过的水道,风景之美,自不必说,沿着水道迤逦前行,划到舟不能行的尽头的时候,正待停船欣赏周围的美景,一扭头,忽然见到一只长着长长的角的大鹿站在离她不到一尺的岸上,正“深情”的望着她。就在她惊呆了,还没有回过神的那一刹那,鹿便转过身,施施然的隐没到树林中去了。Kejimkujik公园就是这样一个地方,那荡气回肠的水道,把人们,河水,芦苇,树林,清风,细雨,驯鹿,鸭子,夕阳,彩霞以及所有的一切的一切都连接在了一起,梦想和真实相逢在水中,似梦似真难以辨别。
Digby Neck
在旅行的第十天里,我们一早便从Kejimkujik公园出发,先取道东北,去了著名的Digby Neck(迪格比咽喉),Digby Neck是从Nova Scotia延伸出去的一个与大陆平行的狭长半岛。有40公里长5公里宽,岛的尽头通过摆渡连接着另外两个小岛Long Island(长岛)和Brier Island(荆棘岛)。Digby Neck一面毗邻着Saint-Mary's Bay(圣玛丽湾),另一面则邻着著名的Bay Of Fundy(芬迪湾),我以为走在岛上,会两边都看得到水,景色美不胜收。可实际上,岛的北面有山,而南面是茂密的树林,5公里虽然不算很宽,但在这种视野不开阔的情况下足以宽阔到让你察觉不到是在岛上,而岛上的房屋多少有点穷乡僻壤的感觉,让赶了个大早的我们颇有些失望。Sandy Cove是Digby Neck上的一个著名景点,据说这是一个风光秀丽的小渔村,在远山近水的环抱之下,纯静的渔村可谓风光如画。可我们到达的时候,几乎无法确信是否到了正确的地点,只见一片广阔的泥滩至少有200米宽,泥滩上歪斜的停着几只旧帆船,对面的山倒也说得上翠绿,只是中间的水有如小溪般含蓄,气若游丝,不知道什么时候就会断流,若是不怕泥泞,怕是都可以涉水走到对面的山上去,这样的水,实在缺乏诗情画意。Sandy Cove让我们彻底对Digby寒了心,连相当宽容的我,都失去了继续探索的兴趣,于是我们调转马头,打道回府了。如果不写这篇游记,可能Digby Neck永远也没有机会洗脱我们对它的误会,当我在网站上看到Sandy Cove的照片时,不禁讶然,拿出我们的照片一对,还真的是一个地方,只是人家的图上,山如远郭,水绕东城,整个海湾充盈饱满,如同一面摆在地面上的明镜,映出蓝天白云,配上绿树青草,点点白帆,以及古色古香的房子,当真美不胜收。为什么和我们看到的景色天山地下呢?在这里先容我卖个关子,暂且不提那壮观而又神秘的芬迪潮。
这一天我们结束了对风光如画的海岛Nova Scotia的游览,回到了New Brunswick,投入了大陆的怀抱。本来我们的计划是在Digby坐摆渡穿过Fundy湾到达New Brunswick的Saint John(圣约翰市),但我们到了Halifax订船票的时候才发现摆渡很贵,于是一向“是黄金如粪土”而又缺乏主见的我,忽然破天荒的决议要省点钱,这个提议马上得到了大家的一致赞同,于是我们改道旱路,离开Digby,大家都支撑不住了,连一直陪我说话的David也忍不住打了一会儿盹,我的精神却格外好,那天天不是特别晴,我一边开车,一边看着窗外Nova Scotia的田园风光飞速倒退,心里十分不舍,为了赶时间,我们那天一直在国道101上狂奔,却错过了Nova Scotia这一侧的Fundy Coastal Drive,看到很多游记和文章中介绍,这一路的秀丽景色,总是忍不住嗟呀不已,在New Port,我们离了主道,插近路上了国道2号线,省级公路236号,是一条弯弯曲曲的山间小道,景色虽不似海边那么壮观,却也别有风味。中间有一段路,特别奇幻,当时地形很复杂,全凭David指点,忽然间,我发现马路左边停着的一辆蓝色的车我好像见过,就问David,是不是我们绕了个圈子,又回来了,他很肯定的告诉我:不是。可是越往前开,我越觉得眼熟,于是我说:前面有一个牌子写着不许超速,果然,路边马上就出现了一个牌子,David解释说:山里这样的牌子很多,我说:那锅了这个地方会有一个右转的大弯,果然路向右弯去,跟我刚才拐的弯一样,David说:山里这样的拐弯太多了,怎么证明这就是刚才那个呢?我说,那好,前面左手会有一片草原,放着一群牛,话音未落,草原和牛就都在我们的视野里出现了,David大笑说:巧合,完全是巧合。我说:巧合也太多了吧,那我最后证明给你看,前面会有一条岔路,名字叫做Love Turn(因为名字特别,我第一次经过就记住了)。就在我满心自信,等待着揭发David领路的错误时,我所说的那个路口却没有出现,车子没有遇到任何岔路,景物却越走越生熟,连我也不得不承认,后来的地方,先前没走过。至今我仍然也没有想明白那天的事情,到底是David带错了路,还是我们真的遇到了无数次的巧合,David在后面途中带路的精确性,使我相信他带错路的可能性其实是很小的,可那段如同月光宝盒般昨日再现的路途,至今让我困惑不解。
Moncton
Moncton是New Brunswick首屈一指的大城市,我相信这是一座和我们有缘的城市,之所以这么说是因为它在我们的行程中几上几下,其实龙虾的首都Shediac离它只有咫尺之遥,我们却从那里折向东去了爱德华王子岛,没想到这座几乎与我们失之交臂的城市,终于还是因为我们的改道而出现在了归程之中,所以可见冥冥中自有天数。
Moncton最出名的景点莫过于磁力山了,既然来了,不能不看,于是我开车从正门进去,经过停车场,看见车还能往里开就没停,经过一座廊桥,然后热热闹闹的左边是餐厅,右边是商店,再过去,经过水上游乐场,绕过动物园,忽然发现,我们就已经到了出口。磁力山在哪儿呢?没办法只好再次绕回正门,这次老老实实的把车停在前门停车场,在琳琅满目的商店着实让我们耳目一新,David还找到了一个关于磁力山的说明,看了以后,我们都很困惑,吹得神乎其神的自然奇迹难道真的如此这般,于是再次登车,没想到一不小心又溜到了后门,看来磁力山真的和我们没缘分,索性不看也罢!
传说中的磁力山里有块大磁铁,能够把汽车从山脚下吸上去。我们也看到了汽车挂在空档上就能滑着上山的表演,虽然在去之前就听网友说过,这是个哄小孩子的把戏,到了以后才真正明白,这所谓的自然奇迹竟是一个天大的骗局。按照说明所讲:磁力山里并没有磁铁,之所以汽车能自动“往上”滑,是人们对水平面的错误理解。按照人们的了解,当你脚下的路和路边的树成锐角时候,你就是在下坡,成钝角的时候,你就在上坡,成直角的时候,你肯定是走在平路上。这一切判断都基于一个假设,就是树都是笔直向上,垂直于水平线长的。但事实上,我们都知道,树并不一定垂直水平线长,比如陡峭的崖壁上的迎客松,但一棵特立独行的树,很好辨认出来,可是如果一大片树林,都整齐的长成这样,就难怪人们的视觉被欺骗了。所以磁力山的原理就是,这里的树的生长都成一定的角度,所以给人们带来了假象,当你以为是在上坡的时候,其实是在下坡,反之亦然。在很长一段时间内我都无法接受这个结论,这感觉就像被欺骗了一样,本来以为会使一块超强的磁铁,或地球引力的特别反映,结果却是一大堆树闲得无聊合起伙来长歪了骗人,当真是可笑之极。不过想想这么多树都整齐的长歪了,也算是自然奇观了吧!
离开了磁力山,我们在Moncton市里做了短暂的停留,城市不大但很繁华,我们在水边稍事休息便开始寻找晚上的住处。我们有一个共同的观点,就是大城市里住宿会贵,而偏僻点的小镇上相对会便宜些。基于这个的认识,我们把落脚点初步定在了Mocton和Hopewell之间的小镇Hillsborough(希尔斯堡)上,这样既便宜又方便于明天的游览。于是我们挥别了Moncton沿路的诸多旅馆,怀着无所畏惧的精神,轻松上路。结束了一天的奔波,明天要去的景点就在眼前,加上天青日朗,我们四个人的心情都很愉快,于是放着音乐,大声的谈笑着,浑然不知这天,找住处竟是一件相当坎坷的事。Hillsborough的确很近,离Moncton只有25公里,小镇很干净,沿着主道,我们看到了一家B&B(家庭旅馆),走进去一问,每个房间$50,房子的装潢很雍容华贵,摆设也很讲究,看上去就给人很好的感觉。可我们觉得价钱也不便宜呀!Susan说:来这儿,就是图它便宜,我们再找找,别一开始就定下来。于是我们笑着婉拒了房东老太太的挽留,穿过马路,按照路牌指示去了另一家家庭旅馆。到了这家的门口,我们就有点怯了,那房子堪称的上豪宅,上上下下大概得有10几间屋子,门口的原子相当宽阔,花草修剪的漂漂亮亮,离门口老远就挂着“Canada Select”(国家推荐的特色旅馆)的招牌,我们捉摸着这里估计也便宜不了,果然负责的老太太笑咪咪的打开门,告诉我们65块钱一件房,我们连房间都没要求看一下,就连忙对老太太道谢,退了出去。再往前走,我们开始意识到,指导我们来这里找房的那个理念的错误性,看来小地方的旅店业未必就便宜,而且这个地方住的人少,旅店就少,大家更争取办得有些特色以吸引游客,价钱当然不菲。不管怎样,只好继续向前走,小镇上的旅店并不算多,还大多是成规模的Inn(档次高一点的旅店),门口大多挂着“Canada Select”的牌子,吓得我们连车都没敢下就一路出了小镇。离开小镇我们开始有点着慌,再往前走11公里,就要到著名的Hopewell景点了,我们决议务必在这段路上找到旅馆,哪怕两间加起来100,我们也能承受了。离开小镇,道路开始变得人烟稀少,右边是一壁的高山,左边则是海湾,景色渐渐漂亮起来,可惜此时此刻我们的心情却不那么轻松,居无定所的感觉登时绷紧了我们的神经,大家留心着路上的每一个牌子,可每个旅馆的标牌都至少指到30公里以外。大约走了5公里左右,终于,功夫不负有心人,我们看到了一个B&B向右拐的标志,大家兴高采烈的拐了进去,沿路一直有标牌,我们就随着标牌一直往里开,开了大约有两三公里,大家开始纳闷,哪有旅馆离路这么远的?可是标牌在继续,于是我们也继续,终于看到了它们所指的那间房子。这是一座不大的白色建筑,貌不惊人,看上去也不奢华,加上她地处偏僻,我们盘算着:应该不会太贵。虽然在门口也挂着“Canada Select”的牌子,我们还是满怀信心地按了门铃。开门的是个亚洲老太太,我们开始以为是个中国人,可交谈几句后,就发现原来非我族类。一进门,我们的心又被震撼了一下,屋子内部的装修一反外表的简单而普通,显得高雅而精致,全套的日式装潢,讲究的日本家具,每一件器皿,每一个饰物都透着精细。老太太引我们到了房间,里面装修典雅,干净整洁,让人叹为观止。老太太有一个大间和一个小间,大间70,小间60,如果我们两个都要总共算我们120,要论条件说呢,我们觉得不贵,可单凭价格讲我们还是嫌贵,于是我们开始和老太太讲价,问她两间100行不行。老太太也帮我们想办法,说大间里面还有个小套间,只有一张单人床,大床上可以睡三个人,小床再睡一个人,这样可以收我们100。可我们是两对夫妇,这三个人怎么睡呢?我们合计了半天,觉得还是不行,还是两间都要。老太太想了半天,也觉得不行。谈不拢只好作罢,老太太很热情地把我们送出了门,还告知我们镇上的几家B&B的方位,挥手之间还用不太流利的英语祝我们好运。出来以后,大家都有点后悔,觉得其实也就多花二十块钱,条件真的很不错,也责怪老太太脑筋死,这个时候,大概也不会再有客人来了,她倒宁可让房子空着也不肯让步。11公里的路很快就走完了,在到达Hopewell Rock之前,我们又找到了一家规模不小旅馆。这家旅馆经营的种类十分多样,有客房,有Cottage(小别墅),还可以露营。客房的价格大约在110块钱左右。看了房间,大家觉得不太满意,房间很小,有一股潮味,价钱又挺贵。Becky和Susan自告奋勇的去和老板讲价。没想到老板微笑着似乎在等我们回来,一听我们说不满意,立刻掏出另一把钥匙,说:我还有一间房,很便宜:75块钱,你们愿不愿意看看。这间房比刚才那间大点,但只有一张床,还有一张是沙发。最令我们不满意的是,这间房隔墙就是公共厕所,尽管不是很明显,但我心里总觉得隐隐有厕所的味道飘过来。大家都有些累了,表示可以将就,价钱也还算可以。大概是受了刚才老太太豪华整洁的房间的刺激,我的态度却相当坚决,表示:要么就干脆去露营只要10块钱(其实当时我也是说说,心里是不大情愿的),要么就干脆找家好点的,花钱就花得值一点,这样高不成低不就的房子我不住。被逼无奈,大家只能牵就我,于是我们还了钥匙,继续上路。很快我们就看到Hopewell Rock的牌子,景点已经过了,住处却还是没有着落,大家的心不禁开始忧虑起来。David提议索性翻回Hillsborough去住100块钱的B&B,Susan则表示,哪有走回头路的道理,干脆我们就继续前行。Hopewell Inn,离景点很近,管理人员告诉我们150一个房间,不还价。我们转身就走了,又走了5公里左右,路边又有一家旅馆,一问,老板说没房间了,正当我们满心失望的时候,老板说:我还有一件Cottage,你们愿不愿意看看,170块钱,因为我们是CAA的成员,可以打折到145。我们想了想,看看天色已经黑了,就去看了一下。没想到一走进那间房子,我们就都喜欢上了。一座独立的小房子,两边是两个卧室,中间是一个大厅,厨房,饭厅,起居室一应俱全,炊具,餐具,洗衣设备都很完备,还独门独户,我一下坐在厅里的摇椅上说:你们就是赶我,我也不走了。终于定下来,大家都很开心,于是大排筵宴,我烙了鸡蛋饼,David炒了通心粉。饭后我们看了会儿电视,然后又继续我们的拖拉机拉力赛直到深宵。那一夜,是我们一路上住宿条件最好的一夜,奢华之至,至今难忘。
Hopewell Rock
大自然是一位艺术家,他用一双巧手创造出无数的奇观,让人们畅游其中,流连忘返。在他众多的艺术品中,Hopewell Rock无疑是一件精品中的精品。当你看到那些造型奇特的花盆岩石,和那些用溶化的冰川打磨光滑的石柱,还有那些每天被上百兆吨的洪流冲刷出来的石洞,我相信任何人都不能不敬畏大自然的鬼斧神工。
然而Hopewell最令人惊奇的还不是这些用神斧天刀雕刻出来的千姿百态的岩石,而是那生生不息,永无停止的潮水,那就是举世闻名的世界上最高的潮——芬迪潮。她的容颜在不断变化,她的海岸线在不断伸延,生命在消逝在她的无常中,而潮水却依旧无尽无休。除非能够亲眼看到,任何人都无法想象几百兆吨的潮水一天两次冲刷这座狭长的海湾的情景。而Hopewell Rock正是观赏Fundy潮的上佳地点,对Hopewell Rock的游览分为两种,一则是落潮时分,大潮远远退去,露出广阔的岩岸,你可以漫步于岩石丛林里,穿行于隧道般的石洞中,站在千顷石滩上凭海临风。再则是涨潮时分,大潮席卷一切,淹没了岩石底部,你可以划着Sea-Kayak(海上皮划艇)游曳于岩石露出的空洞中,绕石而行,欣赏碧波万里的壮阔场景。潮涨潮落一天两次,相隔仅六个小时,如果你有时间,完全可以早上到这里,先看落潮,然后在水边的餐厅里点上一杯咖啡,坐看潮起,等到潮涨之时,再荡舟其中。可对于匆匆而过的我们,却没有这般好的福气,在鱼和熊掌不可得兼的情况下,我们选择了落潮的场景。
早在动身之前,我们就在旅行杂志的封面看到了Hopewell Rock那些奇特的岩石,每块单独的岩石的底部都被磨得十分纤细,上面顶着大大的石冠,象一个个从石滩上长出来的石头蘑菇。石冠的顶上长着青翠的树木,象极了小时候最喜爱的那种长着青苔的假山盆景,精致而秀美。而这些岩石连成一片,组合起来更是千姿百态,从瞭望台望下去,最近的三块石头连在一起,仿佛一头趴在地上的骆驼,惟妙惟肖。真正到了Hopewell Rock看到这些岩石的时候,才发现这些秀气的盆景竟然雄伟的让人惊叹!我们沿着曲曲折折的楼梯从瞭望台走到海滩,置身于这花盆岩石的丛林之中,抬头仰望这些岩石,如同高耸的巨柱,宽阔的石冠象撑开的巨伞,人站在石下,显得是那样的渺小。一边感慨着自然的神奇造化,一边小心翼翼的躲避着石滩上的水洼,我们在石上蹦蹦跳跳的向水边奔去。Hopewell Cape位于Petitcodiac河的入海口,和Shepody湾相连的地方,水面在这里不算宽阔,对面连绵的群山依稀可见。靠近水边的地方是一片泥滩,使得路更加湿滑难走,远远望去,昏黄的浪携带者大量的泥沙不停的翻滚着,虽然不似Peggy’s Cove的惊涛骇浪那样动人心魄,却蕴含着一种浑厚的力量。我和Becky沿着石滩走了很远,穿行在花盆岩石的丛林当中,好几次都以为到了尽头,却看到石壁上有一个空洞,钻过去才发现,原来那边别有洞天。这些型态各异的岩石给我们拍照带来了极大的乐趣,我们摆出各种造型,把自己伪装成开山裂石的巨人。至今,我看到这些照片的时候,仍然忍不住捧腹大笑,只看我们有时双手平举,各推一块巨石,好像从中把它们分开了一样,有时则平伸单臂,举重若轻的把一块巨石托在手心,有时则使用太极中的云手,把岩石推到一边,也可谓千姿百态,风采不与石雕相让。在最靠海边的一块礁石上,我和David举行了最后一次“华山论剑”,我们这一对老对手已经相当熟悉,对对方的招式也都了然于胸了,所以这次我们都不得不根据自己的想象编造出新的招术。结果从照片上看,两个人舞姿翩跹,哪里是在比武,简直就是在跳舞。表情更是精彩独到,只看我们相视而笑,就像是在互相娱乐。哈哈!这张照片成了我们比武系列中的经典,Becky每次看到,每次都会笑的前仰后合。Hopewell Rock的信息中心做得非常不错,里面有涨潮落潮的介绍说明,我在那里特别买了一张涨潮时分的明信片留作纪念。直到离开的时候,潮水也没有涨起来,我们带着无限的遗憾和怅惘,挥别了Hopewell,马不停蹄的奔向人间仙境般的Fundy National Park。
Fundy National Park
Fundy国家公园是我们此行中经历的最后一个公园,也是所有公园中最小的一个,然而在我的感觉中,她是最秀美、最漂亮的一个。北美大陆的风景,大多以雄浑辽阔见长,不论是巍峨的洛矶山,还是汹涌的大西洋,都让人感受到自然的雄伟,就连珍珠般点缀在内陆深处的五大湖,也给人那种浩荡无边的感觉。Fundy National Park也是依山傍水的,面临着Fundy湾,背靠着Caledonia Highlands Plateau(卡莱多尼亚高地),Fundy国家公园处在从海岸边到高地顶峰的过渡阶段,山不是很高,水不是很阔,走到哪里都充盈着秀美的气息,相比其那些遍布着高山巨谷的公园来,Fundy犹如一个袅袅婷婷的水乡女子,温婉而娴静,优雅而动人。行在山路间,发现Fundy的树是与众不同的,因为海拔不是很高,所以山坡没有完全被深绿的针叶林占领,沿路我们看到了云杉、香枞、黄桦、白桦,当然还少不了加拿大的象征——枫树,这些树木错综复杂的交织在一起,组成了如同花园般美丽的树林。想象着深秋时节,这里一定也是满山遍野的红色和黄色,如同五彩的织锦般让人惊叹。只是我们去的时候还是盛夏,于是所有的树木都是丛绿的,然而这些深浅不同的绿仍然能够织出一副让你心旷神怡的美景来。Fundy的美景是让人惊叹的,我们四个都有如临仙境的感觉,如果把高山阔海的Cape Breton Highland National Park比作云霞明灭的天姥山脉,那么Fundy National Park就一定是风烟难求的瀛洲仙岛了,驾着车驱驰在蜿蜒的山路上,时而凌驾于险峻陡峭的悬崖边,时而穿行在忽明忽暗的树林里,身边的流光溢彩不断变换,让人感觉似梦似真。
游览Fundy又是在雨中,多多少少让我们不无遗憾,也不知道这不即不离的雨是老天对我们的捉弄,还是对我们的关照。朦胧的细雨有着朦胧的美,也更衬托出了Fundy国家公园那如仙境般的娴雅气质,凝着水的绿叶绿得是那么沁人心脾,竟然在没有阳光的树林里营造出一片耀眼的光芒,而云层笼罩下的海湾里雾气萦绕,云层垂得那么低,所有山都有如拦腰缠着一条洁白的玉带。我们露营的营地是在一座绝壁悬崖之上,在通往那里的路上,我们几乎穿过云层,向上望去,白茫茫的一片,颇有云深不知处的感觉。
Fundy公园共有大大小小二十几条Trail,通向公园的腹地和每个角落,总长度有110公里长,这些长长短短的林间小道纵横交错连成了著名的Fundy Circuit(芬迪环路),经常有旅游者背着背包装着生活用品沿着这条环路踏入深山老林,一走就是4~5天。我们不禁感叹人家这才真的叫做Hiking,而我们只能叫做走马观花的游览,我想一定有许多自然美景和探险的乐趣是我们无法领略到的。尽管下着雨,我们还是打着伞走了几条Trail,因为Fundy实在是太美了。我们宿营的地方叫做Wolfe Point,营地的旁边有一座廊桥,廊桥很窄,只能容一辆车通过,中间的地方有一扇窗户,车子经过的时候,我不经意的从孔洞般的窗户望出去,竟然发现那里风光绝美。过了廊桥,就是Wolfe Point的观景台,这里是一处很小的海湾,四周被山环抱着,水面平和而宁静,顺着小路一直可以走到水边,小小的海湾倒映着两边青翠的山坡,景色十分美丽,不远处是一个山口,从那里望出去,便是宽阔的水面。我在Fundy买了一张明信片上面就是这处风景,一张明信片上有两张照片,一样的地点,一样的角度只是不一样的时间,一张如我们看到的青山绿水,而一张是完全干涸的,就如同Digby Neck Sand Cove的泥潭,幸好我们来的是下午时分,否则如果看到的只是干涸的地面,Fundy在我们的印象中恐怕就没有那么唯美了。我们到的时候正是涨潮时分,沿着Fundy湾转了一圈,由于行路匆匆,错过了一个又一个的观潮圣地,Fundy是我们最后一个机会,所以特地询问了公园管理人员,哪里可以看到Fundy Tide(芬迪潮)。于是在管理人员的指点下,我们去了Herring Cove Beach,在那里,我们真正懂得了Fundy潮的含义。在我们四个的观念中,提起涨潮,不约而同的想起了祖国的钱塘潮,经常听说几十米高的巨浪能把站在坝上的人卷下去,其宏伟壮观虽然未曾亲睹,却可以想象得出,Fundy潮号称是世界上最高的潮水,落差有四层楼房那么高,我们想,一定是更汹涌澎湃吧!可我们看到的却是另一番光景,水面平静,竟没有一丝的波浪。难道这就是著名的芬迪潮?简直就是一个如同磁力山一样的骗局。后来,信息中心的小姐耐心向我们解释了这其中的误会,涨潮的时候,并不一定有浪,在大多数情况下,芬迪潮是静悄悄的向我们走来的,在不知不觉中,快速的升涨,所谓的世界第一,是指在潮满时分和潮去时分的水位落差,是世界上所有的潮汐中最高的。而我们在钱塘所观者乃是涨潮时气势磅礴的浪而已。在Herring Cove Beach我终于感受到了这平静中的迅猛,那时我站在水边,正寻找着可以用来打水漂的扁平石头,水离我大约还有两步之遥。我回头和Becky说了一句话,忽然感到脚尖有点凉,竟然,在这么短的时间里水就涨到了我的脚边,看着冰凉的海水渐渐淹没了我的脚趾,意识到潮水在长。我故意没有动,大约半分钟,水就没到了我的脚踝。我把这个发现告诉大家,大家都不相信,水面是如此的平静,看不出一点向前的感觉,于是我们找了一根小树枝竖在水边,发现果然很快就被水淹没了。看着周围的岩石,通过青苔和树木的分界,能够清晰的分辨出哪里是涨潮的界限,现在水面离那里还有几米远,那看似平静的水面在迅速的提升,每一次浪花涌起,陆地就会被吞噬一寸,我们都被这看似平静的奇伟力量所深深折服。
Fundy公园的一切都是那么温和,就连涨潮也那么平缓,而公园里的一切更是园林式雅致,最让我们难忘的莫过于Dickson Falls(迪克森瀑布)。在这一路上,我们看了不少的瀑布,Dickson Falls无疑是其中最小的那一个,她就象一条挂在山林中的小溪,流过翠绿的布满青苔的山石,而整个山林,就如同一幅青翠的山水画,带给人如诗如画的感受。沿着Trail踏进山林,我们立刻被眼前幽静、丛绿的景色吸引住了,顺着木质楼梯走下山坡,未曾谋面,叮叮当当的水声已经传来,接着我们就看到了一条清澈的小溪,有如童话中描述的一样,小溪似乎是有生命力的,从山上蹦蹦跳跳,欢快的奔流下来。树林是如此的茂密,遮天蔽日,也挡住了那恼人的雨,可是林子里一点都不黑,沿着小溪的石头上都长满了一层厚厚的青苔,把这山谷装点得生机盎然。小溪在林中蜿蜒,水流不大,却流得很急,我们溯流而上,渐渐的“哗哗”的水声提示我们瀑布已经不远。转过一个弯,美丽的Dickson Falls就突如其来的映入了我们的眼帘,水流好像从树丛间冒出来的,有如一条素链挂在山石间,垂进一个小潭里,然后又从石头表面淌过来,从青苔中沁出来,聚成一股股的水流,再积成一个小潭,汇合到我们刚刚看到的那条小溪。没有万马奔腾般的水声,也没有飞流直下的气势,却无处不显现着秀气和精致。走上瀑布的源头,溪水在静静的流淌着,放眼望去,尽是翠绿翠绿的树林,林中光线柔和,云雾弥漫,恍惚间让人忘了身在何处。
其实Fundy National Park是一个集各种景色于一体的公园,除了茂密的树林,涓涓的小溪,秀气的瀑布,她更拥有着悬崖峭壁,以及大片的湖泊,而南面的Fundy湾更是让人心旷神怡。人们在提起Fundy湾的时候,总会说那时一条狭长的海岬,其实Fundy湾已经相当宽阔,就是站在最高的山崖上,在最晴朗的日子里,恐怕也无法望到对面的Nova Scotia。更何况我们来的看到她的时候是在雨中,水面之上雾气弥漫,视野不能达到太远的地方。在Alma Beach(阿尔玛沙滩)上我们看到几个人在兴致勃勃地划着Sea Kayak,我也来了兴致,吵嚷着要去划,于是我们沿着沙滩走了一阵,也没有找到租船的地方,大概这几个人是自己带船来的。我站在岸的最边缘,着迷的看着水中的小船渐渐远去,天色渐渐的暗了下去,远山都笼罩在一片烟雾之中,虽然是阴天,仍然可以感觉到落日和余霞,透过云层撒下淡淡的光芒,把天边的云染上并不浓烈的色彩,黑暗如同Fundy湾的潮水一样,不知不觉而又迅猛快速的吞噬着周围的景物,由远及近的把它们带出我的视野,雾气中有星星点点的光芒闪烁,不知道是点点的渔火,还是天际的星光,我沉醉在这夕阳晚风中,流连忘返。我该怎么赞美你,我最喜爱的美景?心中升腾的音乐,为你吟唱着歌咏:看见的熄灭了,消失的记住了。我站在海角天涯,听见土壤萌芽,等待昙花再开,把芬芳留给年华。彼岸没有灯塔,我依然张望着,天黑刷白了头发。紧握着,我火把,她来,我对自己说,我不害怕 我很爱她……
Saint John – 圣约翰市
Saint John是New Brunswick最大的城市,他以St. John the Baptist(施洗约翰)的名义命名,当1906年加拿大历史上著名的探险家Champlain,驾着他的船从Fundy湾的口上驶进风光迤逦的圣约翰河的时候,他记录下这一天是6月24日——圣约翰先生的节日,于是他把这个地方定名为圣约翰,这条河也以之为名。这段传奇般的典故,向我们展示了圣约翰市的悠久历史,作为Acadian——阿卡迪亚文化的宝藏,以及Loyalists——反对美国独立者们的阵营,圣约翰市拥有丰厚的历史遗产。市中心的街道被整齐的划分为三个环形,分别是“The Loyalist Trail——反独立者文化遗产巡游路”,“Victorian Stroll——维多利亚风情街”,“Price William’s Walk——威廉王子的步行街”,分别展示了这座城市在不同时期的不同风格的建筑。怀着好奇,我们踏上了The Loyalist Trail,追寻200年前那些为了逃避美国独立而避难来到这里的人们,开发和建造这座城市的足迹。不知是不是我们来的时间不对,或是因为多伦多实在太繁华,我们觉得圣约翰市的街道非常清静,经常整条街上只有我们四个人,于是我们便开始信马由缰的随便乱逛,肆无忌惮的在街中间照相。著名的City Market是这条观光路上的一个亮点,这座建筑于1876年的市场是加拿大最古老的合法市场,市场里面混杂着各色各样的商品,从水果食蔬到旅游纪念品,房屋装饰材料到冰激凌巧克力,可谓应有尽有。如今这座市场已经不复往日的辉煌,对面兴建起了现代的购物中心,我想光顾这里的游客,大概多是旅游者吧!为了表示对这座市场的尊敬,大家纷纷在市场里消费,David买了一盒绿色的果冻,Becky买了盒Hagen Diaz的冰激凌,一边走一边吃着。沿着既定的路线我们一路参观了用从英国运来的石头盖成的St. John “Stone” Church(圣约翰石头教堂),红砖绿瓦的Public Library(公共图书馆),和建筑古朴大方的City Hall(市役厅),最后到达了码头边的Market Square(市场广场),这里是圣约翰市最热闹的地方,广场上聚集了很多人,Susan笑着说是不是整个圣约翰的人都集中在这里了。广场中间的灯柱下面有许多人物雕塑,穿着皮夹克的男子,抱着小孩的妇女,还有带着墨镜的老头,色彩鲜活,神态各异。广场上有个年轻人在表演独轮车耍火把,我们也围上去看热闹,街两边摆满了各种各样的小摊,兜售着旅游纪念和各种饰品,人来人往,熙熙攘攘,比我们刚刚去过的历史遗迹古市场热闹一百多倍。从这座广场,我们离开了Loyalist Trail,踏上了Price William’s Walk,Becky一边看着旅游手册,一边充作我们的导游,这条路线主要沿着威廉王子街,街两边的建筑显得古旧而大气,建筑很重细节,门窗的装饰也很精美,房屋的颜色红黄相间,虽然旧了,仍然让人看上去很赏心悦目。Becky一边读手册上的说明,一边找着门牌号码,一边向我们做着事无巨细的讲解,我跑在最前面也没听得太仔细,只听到她在说:这座建筑是老的邮局,哦!不对,不对,邮局应该是在街那面,那么这座是旧的市政府。咦?市政府好像因该是下一座,那这座是什么?噢!好像是巴拉丁伯爵官邸,那么,邮局在哪儿呢?听到这里大家都哈哈大笑,当然了,这只是整个解说中的一个小插曲,总体来说,在和我们同样不熟悉地形的情况下,Becky能够完整地解说下来,还是挺不容易的。记得沿着威廉王子街走到底的时候我们看见一座灯柱,这座灯柱有三个灯,非常的独特,灯临着水的那一面是红色的,背向水的那一面是白色的,她有一个好听的名字叫“The Three Sisters(三姐妹)”,当年她们曾经是指引航船的航标灯。从这里转过弯,就踏上了Victorian Stroll,这条路上的建筑都十分有特色,特别是几座教堂,都是尖顶的哥特式建筑,许多建筑都有火烧过的痕迹,原来1877年圣约翰市有过一场大火,几乎烧毁了所有的建筑,现在我们看到的基本上都是劫后余生或者翻新重盖的。记得在出行之前曾经看到一位网友对圣约翰市的评价非常之差,说在圣约翰市满目都是破落的街景,是一座让人看了都会流泪的城市,大概就是指这些在大火中被毁坏的建筑吧。也许是预先的期望很低,所以Saint John反倒给了我们一个相当不错的印象,朴素的小城,古典的建筑,热闹的广场,清静的街道,无论你走在大街小巷都能感受到强烈的文化气息。圣约翰市这座历史名城,在经历了浴火重生后,显得更加韵味醇厚,引人入胜。
Reversing Falls —— 逆流瀑布
圣约翰市素有“The Fundy City(芬迪第一城)”的称号,最著名的景点逆流瀑布自然也离不开奇特雄伟的芬迪潮。我们为了看到逆流瀑布的奇景,曾经两顾频繁观瀑点,可惜苍天不肯随人愿,我们终究抱憾而去。
第一次到逆流瀑布景点的时候,是早上10点多钟,奔流不息的圣约翰河正汹涌澎湃的涌入芬迪湾中,河水的水位比湾中的水位高,所以形成了一个几米高的小瀑布,河水奔流而下,在桥下打起很大的漩涡,景象蔚为壮观。可是这样的瀑布落差也不大,宽度也不宽,别说称不上什么奇观,就连特别也说不上呀!到底是怎样的瀑布逆流呢?难道会是水流向上冲进河里?想想就知道,这绝不可能,带着疑问我们走进了景点旁的信息中心,阅读了说明后,我们终于明白了逆流瀑布的现象和原理。
逆流瀑布的产生依然是因为芬迪湾涨潮和落潮时分那令人惊骇的水位差。在落潮时分,也就是我们早上看到的时候,海水水位低,河水流进海里形成瀑布,成为正向;等到了涨潮时分,海水水面远远高于河水水面,所以海水倒灌进河道,也形成瀑布,称为反向,也就是“逆流瀑布”了。再加上源远流长的圣约翰河的入海口的狭窄多石地貌,使得这里水流湍急,景色更为壮观。在入海口的水下,有一块有角度的岩石框架,于是河水在那里常年激起壮观的漩涡。信息中心的二楼是一个观瀑用的平台,上面有一个咖啡厅,我在那里要了杯咖啡,于是大家便坐下来观赏了一阵河景,圣约翰河是New Brunswick省的主要水路之一,沿岸更是有着许多风光胜地,单是入海口的这一点,就风光秀美,从入海口上面的铁桥上往上游望,可以看到一座河心的圆岛,河水在那里被劈为两半,岛的两边都是急流险滩,David看得很是陶醉,提议一会儿到那里去看看,大家都欣然应允。既然河水只是正流,那么奇观就不能成其为奇观,于是我们先到Saint John的时中心去观览了文化遗产,然后再返回观瀑点,希望能看到逆流的瀑布。
在结束了市内游览后,我们首先去看了那个河心的小岛。小岛不大,但是郁郁葱葱,十分漂亮。在岛旁的河边挺着许多车子,车子顶上大多都带着Sea Kayak,原来我们误打误撞得来到了一处划Sea Kayak的圣地。我们看到河中间有三个人正在划着小小的Sea Kayak从奔流的险滩下往上冲,这真是一项勇敢者的游戏,不断需要坚韧不拔的意志,更需要强壮的体力和高超的技巧,一不留神小船就会被激流的河水冲翻。幸好划Sea Kayak时人是套在船里的,几乎做到了人船一体,而那些敢于逆水行舟的勇士,自然能毫不费力的把船翻过来,然后再冲刺向上。我们把这岸边看了好大一会儿,三个人中有一个的技术特别高,我们发现其实他能够很轻松的绕过波浪,冲到上游,可他每次都故意的在水中逗留,试图把船保持在水流最急的地方。我想这他们的真正目的所在,也许是凭借自己的力量与自然抗衡吧!这可真是“中流击水,浪遏飞舟”。
再次回到逆流瀑布景点的时候大约是下午1点多钟,本来满心欢喜的以为可以看到河水倒灌的场景,没想到河面竟然如同平静,就连早上奔流的漩涡也消失了。再次到信息中心询问才明白,在海水上涨的过程中,会达到和河水水平面正好相平的地步,在这个时候,河水不向海里流,海水也不向河里灌,水面十分平静可以让船通过。这样的平潮期一天有两次,涨潮时候的叫做底平潮,落潮时候的叫做高平潮,整个过程只能持续20分钟。我们不甘心的沿着水边的楼梯一直走到离水面很近的地方,看到河面平静的几乎不荡起一丝涟漪,心中的失望就别提了。只好安慰自己说:这只有二十分钟的场景被我们抓住了,也算不容易。David失望之余,在信息中心的旅客迁到簿上,大笔一挥,留下了到此一游的签名,好像在表示:我们还会再回来地!呵呵!时不我待,我们只好匆匆启程,沿着Saint John河溯流而上,奔向下一个目的地:Fredericton。
Fredericton —— 弗雷德里克顿
Fredericton是New Brunswick的省会,是我们此行中经过的最秀美,最整齐的小城。本来在我们的计划中,为了转天能够感到蒙特利尔,只打算在这里做短暂的游览和停留,然后继续向前赶路,能赶多远就赶多远以缓解转天的压力。可是当我们到达这座小城的时候,大家不约而同地被这座城市的清秀整洁给迷住了。于是当机立断的决定,今天晚上就住在这里了。后来我们才知道,在那一刹那从我们脑子里闪过的是一个多么英明的决断,是它在我们的旅行趋近尾声的时候带给了我们一个如此祥和而又难忘的夜晚。
首先我们跟着路标到了市中心的信息中心,那时候大约5、6点钟,街上已经相当安静,可以看出这座小城还不如圣约翰市繁华。我们听到一位游客向信息中心的小姐询问哪里有开着的超市可以买到食品。小姐笑着说:实在抱歉,您现在是在一座很小的城市里,过了五点我们所有的超市都关门了,您可以去街边找找有没有开着的杂货店。想想在多伦多,许多超市都开到9点甚至11点,还有些则是24小时开放,同是省会城市,经济繁荣的程度却大不相同。信息中心的小姐都非常客气,当我们询问有什么可以观览的地方时,她热情的为我们标出了灯塔、剧院、教堂、市政府等旅游景点,并在旅游手册上帮我们标出可供选择的旅馆,还告诉我们今天晚上在灯塔旁的草地上由音乐会演出,在市政府旁边的露天电影院上映经典爱情片——《罗马假日》。听到这个消息,更坚定了我们留在这里的意志,于是开始找旅馆。找旅馆对于我们来说总是一件不太顺利地事情,大概又舒适又便宜的买卖总是不特别多。在Fredericton我们先后找了三四家,最后总算在离城大约三十分钟左右的地方,找到了一家小旅馆。本来旅馆写着客满的牌子,还是Susan和David经验丰富,跑去问了一下,居然还剩下一间房,而且因为是最后一间,所以价格给得挺便宜。唯一让我们觉得有点不满意的就是,旁边的一排都住得是摩更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
每当我回想起Peggy’s Cove,总会联想到曹孟德那首著名的“观沧海”——“东临碣石,以观沧海,水何澹澹,山岛辣峙。日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里。”然后感慨若不是身临其境的看到这样波澜壮阔的美景,单凭想象是无法理会诗人当时的感受,和那蕴藏在他心中那深远的情怀的。
Peggy’s Cove是Halifax南面的一个小渔村,是加拿大著名的灯塔路线上耀眼的明珠,据说,很多人选择走灯塔路线,其实就是为了看Peggy’s Cove。对于一个如此盛名的地方,我充满向往,也充满迷惘,在去之前我怎么也想不出这个人口仅120人的小渔村怎么能够成为加拿大被拍摄次数最多的地方,她那在世界上获得最上镜奖殊荣的灯塔到底有什么特别之处,这一切都象是个谜,就如同Peggy’s Cove那不散的浓雾般,让人捉摸不透。我们到达Peggy’s Cove的时候,晨雾还没有散去,从Halifax过来一路过经过很多十分秀气的池塘,池塘旁边的小村落秀美而宁静,在雾气的掩映下显得如诗如画,我坐在车里,一边帮David看着地图,一边想象着Peggy’s Cove的样子,大概也应该如同路上的风景那般是个清秀美丽的小渔村吧!于是我开始把我的想象装点成一幅美轮美奂的图画,但我不得不承认,当我亲眼看到Peggy’s Cove时,她给了我一个完全意想不到的惊喜。
大西洋是令人敬畏的,每当我看到他那汹涌的波涛,我都能感觉到他那奔流涌动的力量,滔天的白浪象是他挥舞的拳头,似乎要把一切阻挡他的东西统统砸碎。然而,仍然有些东西可以在他面前屹立不动,那就是佩姬湾的万年礁石。在Peggy’s Cove的海滩上排布着整块的,巨大的白色花岗岩礁石,连绵起伏有上百米的石滩。这些石块是如此巨大,以至于站在上面的人,显得非常渺小。据说这些礁石是两万年前冰川期运动的产物,万年来的沧桑变化把他们磨得平整光滑。走在石滩上,可以看到石头表面上那些深深缝隙,仿佛是岁月在上面刻上的痕迹,而从缝隙中长出的嫩草则显示着生命的活力。我们在巨石间跳来跳去,有时不得不脚蹬手扶的向上攀登,有时又需要纵身下跳。石滩的尽头被称作Peggy’s Point(佩姬湾观望点),从那里你可以充分领会大西洋的苍茫,雾气依然弥漫在四周,人们的目力看不到更远的地方,只能看到汹涌的波浪从迷雾中滔滔不绝的涌出来,翻滚着,咆哮着,然后冲击着坚固的岩石,在你的眼前炸开,然后散落成点点珠碎,激荡出几米高浪花,最后飘散在风中,有一些打在脸上,冷冷的感觉,咸咸的味道。通常迷幻的景色容易让人沉思,可在Peggy’s Cove大家都很兴奋,我们在石滩上奔跑,从各种角度拍照,我特别喜欢我们四个人在石滩上的一张合影,照片里我们肩并肩手拉手意气风发的站在石滩中一块巨大平坦的岩石上,后面是汹涌的海浪和飞溅的浪花,当真是——“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪,江山如画,一时多少豪杰”。
这座石滩上最醒目最惹眼的,当然就是那座著名的白色灯塔。它屹立于这片石滩最高处最平整的一块巨石上,俯瞰着辽阔的大西洋,并把它的光亮透射到无边的浓雾和漆黑的夜色中。灯塔的风格其实很简单,白色八角形的塔柱,红色的塔顶。但它脚下那嶙峋的石滩,背后那壮阔的大洋,赋予了它无以言表的威严和丰富多彩的传奇经历。这座灯塔的前身只是一个木质小屋屋顶上的煤油灯,在无数个大雾弥漫的日子和伸手不见五指的黑夜里它曾经引导着居住在这里的水手回到安全的港湾。在第二次世界大战中,它还曾经作为加拿大皇家海军的无线电通讯站服役,百年以来它抵挡了猛烈的暴风骤雨,尽管它最终在“埃德娜”飓风中被摧毁,但至今仍然留在当地居民的记忆之中。现在的灯塔是1914年修建的,灯塔里面是世界唯一的灯塔邮局,我们在里面挑了一张明信片寄回家去,上面打着Peggy’s Cove的印章,是极佳的旅游留念。
Peggy’s Cove是多雾的,听说有个朋友,来加东游览时在Peggy’s Cove遇到浓雾,他很想看看晴天时的景色,所以在游览归来又路过Halifax的时候特地又去了一趟Peggy’s Cove,结果还是迷雾满天。我从明信片上看到了晴天的Peggy’s Cove,天上碧空如洗,海面宽广辽阔,灯塔鲜明挺拔,的确别有一番风味,但怎么说呢?我更喜欢雾里的迷幻,少了一份明媚,却多了一种苍茫,少了些鲜艳却增加了点神秘。说到雾,就想起了Peggy’s Cove名称的由来,也就自然会提起Peggy of the Cove(海湾中的佩姬),时光倒回到1800年十月的一个浓雾弥漫的夜,一艘帆船在大比目鱼礁石搁浅沉没,水手们爬上桅杆,但仍然难逃被巨浪吞没的厄运,所有的人都消失在这个夜晚,除了一个女孩,她艰难的和狂风巨浪搏斗,最终奇迹般的被人们营救回来。她的新家庭把她称作Peggy,她也就成为了海湾中的佩姬。据说她后来和一个当地的一个小伙子结了婚过着幸福的生活,远近的人们常常来找海湾中的佩姬,渐渐就把这座港湾命名为了佩姬湾。《海湾中的佩姬》如今已被著成书,广为流传,也成了当地人们心中的英雄。
Peggy’s Cove的美是多样的,她不仅能够给你震撼的冲击,更能给你安宁的享受。离开万年石滩转进海港,Peggy’s Cove小村落里的平和与刚才的惊涛骇浪形成了鲜明的对比。村落里的房屋依然是朴素的木质建筑,屋顶和墙壁上都显示出了岁月的痕迹,就连颜色都有些斑驳剥落了。小屋旁停泊着几艘帆船,有红的、绿的也有蓝的,一壁竖直高高的桅杆。湾里的水平得就想镜子一样,清晰的倒影出所有的景物,一下子本来看上去很普通的房屋、帆船,便构成了一幅完美的风景画。池塘浅浅的水里水藻丛生,把水染上浓浓的绿色,带给人温馨的感受。我们沿着水边的土路走进村落,一直走到头,是一家小小的饭店,Becky在这里买到了她最喜欢吃的龙虾,卖龙虾的小姑娘很热心,帮我们专门找了个箱子装龙虾,并在里面垫了很多水草,告诉我们这样龙虾可以继续活24小时。抱着龙虾,我们心满意足的离开了Peggy’s Cove,浓雾渐渐散去,回去的路上,景物慢慢变得清晰而真实,可Peggy’s Cove雾中的美景,却留在了我们的记忆里,迷蒙却又深刻。那美丽的佩姬湾,仿佛是在梦里,轻凝晨雾沾眼帘。那迷蒙的佩姬湾,就象迷蒙的你,解也解不开的谜题。看不清,分不明,佩姬湾中的幻影,任凭扁舟一叶随着风飘零,去追寻……
Mahone Bay(满好湾) & Lunenburg(伦娜堡)—— 秀美小镇
Mahone Bay是Halifax西南部的一个秀美小镇,被誉为“加拿大东部最美丽的小城”。因为调研的不够细致,我们险些与她失之交臂。本来她并不在我们的行程安排之中,是David在Halifax旅游信息中发现今年是那里250周年的纪念,会有很盛大的庆典,于是便极力建议去看看。结果去了以后,大家都惊为天人,果然是盛名之下无虚士。
虽然同是大西洋上的港湾,Mahone Bay的风光与以往看到的惊涛骇浪大不相同。那是一片平静的海湾,据说湾里有365个小岛,曾几何时,这里还曾经是海盗和私掠船的避风港。当然那样的年代已经过去,自从1754年建立以来,Mahone Bay已经被建设成了一个花园般的小镇。Mahone Bay镇上的建筑大多是19世纪的风格,虽然颜色非常朴素,但相邻的两座的颜色绝对不同,所以错落有致,非常漂亮。大概因为庆祝250周年庆典的缘故,这里的每一座房屋都显得十分崭新,尽管天上淫雨霏霏,还是看上去让人赏心悦目。市中心有三座教堂,是Mahone Bay的标志性建筑物,其中两座尖顶的特别醒目,一座是黄色的褐色尖顶,另一座是纯白色的,是德国教徒于18世纪在这里建造的。教堂的对面是修剪整齐的水边公园,到处都种着漂亮的花,就连垃圾箱上也摆满了花盆。沿着水边的小路上竖着一排十八世纪欧洲风格的路灯,使得小镇看上去古色古香,美丽大方。穿过市中心,路边有一座团花簇锦拥戴下的水榭,建在用石头垒成的平台上,深深探入水中,亭子周围都是盛开的花朵,我坐在亭中,想象着春和景明的日子,四方波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青的美景,不禁沉醉其中。水榭过去是一个码头,水里停泊着许多高桅帆船,每年的七月这里都要举行木制帆船展示节,届时会有来自世界各地的木制帆船参赛表演,今年已经是第十五届了,不巧的是节日是在29号开始,我们提早了几天,不过水里已然停满了来参赛的帆船,形形色色,各式各样,非常壮观。
穿过Mahone Bay不多远,就到了她一衣带水的邻居,同样久负盛名的小镇——Lunenburg(伦娜堡),Lunenburg是Nova Scotia省继Halifax之后的第二片英国殖民地,建立于1753年,虽然之比Mahone Bay早一年,却显得比Mahone Bay古旧很多,也有着更多的历史移韵。这里的早期居民大多来自德国、瑞士和法国,他们追寻着阿卡迪亚人的足迹在这里建立了自己的家园。小镇的建筑别具风格,特别是房屋的颜色可谓五花八门无所不有,红的、绿的、黄的、紫的,把小镇装点得花花绿绿,漂亮异常。Mahone Bay给人的感觉象一盆素雅的盆景,到处都透着精致,而Lunenburg给人的感觉则是一块色彩斑斓的织锦,显示着个性的张扬。许多电影如《浓情巧克力》、《真情快递》(电子情书)都在这里取景拍摄。
我们在Lunenburg看到一个农贸市场,卖新鲜的食疏,赶紧停下车来逛了一圈。那个市场的感觉就象我们农村的集市,周围的农民收获或自制的蔬菜食品便拿来城里卖,镇上的人也乐得买个新鲜。最有意思的是还有个外国女子摆了个地摊,立着块招牌上曰:Chinese Massage(中国式按摩),我们窃窃的议论说:一个外国女人,做中式按摩,能正宗吗?然后感慨原来外国也有卖大力丸的。从农贸市场走不多远就到了水边,虽然也是大西洋弯进来的港湾,可这里的水看着更像个内陆湖,不仅平静如镜而且丝毫不见宽广。市中心区域十分繁华,沿着水边停泊着一艘名叫Cape Sable(紫貂海岬)的大型机帆船。黑色的船体,黄色的桅杆上挂着各色的旗帜。Lunenburg是著名的造船基地,据说现在加元中一毛钱上的那艘叫做Bluenose的帆船就是在这里建造的。除了造船外,Lunenburg的捕鱼业也非常著名,水边有一座Fisheries Museum Of The Atlantic(大西洋渔业博物馆)就象人们讲述了捕鱼业发展的历史。博物馆对面,栉比鳞次的有很多家餐馆,都是以经营海鲜为主的。镇上有马车环游的旅游项目,棕色的高头大马拉着红色的古典马车显得非常气派,赶车的车夫身着西服坎肩,头带礼貌,打着领结,很有几分欧式的绅士风范。游荡在市中心的小街上,欣赏着各种颜色的街边建筑,这里的房屋分为十八世纪及十九世纪两个时期,前者占了三分之一。十八世纪兴建的房子多半是一或两层楼的正统英式风格,用一片片木板层叠而成,这样的木质建筑在今天的瑞士或德国还见得到。从山坡上规律延伸到港口的房子,大门都面向海港,窗户的构造强调房子侧光的投射,也兼具对称的美感。路上的路牌也很别致,全都是各种鱼的形状,我看到的就有刀鱼,鲨鱼,热带鱼,还有一个大龙虾。离开市中心,往车子走的路上,看到一个卖挂毯的商店,走进去一看,真的不禁为之惊叹,里面的挂毯图案非常漂亮,让人爱不释手。商店外面有一个小棚子,用来进行展示,从墙上挂的挂毯,到椅子上铺的椅垫,或是放在地上的踏脚,无不做工精细,引得我们纷纷照相留念。取了车子,大家一致建议去跟踪观光马车,在城里游览一番,可没想到,刚刚出发,我们就遇到一个红灯,看着马车施施然的转过街角,等我们跟过去,已经踪影不见,无奈,只好自己游览。倒也看到了不少很有特色的建筑,有的是教堂,有的是旅馆,最别具一格的当属Lunenburg Academy(伦娜堡专科学院)了,这座建筑有白色的墙,绛紫色的房顶,黑色勾边的窗户,整个建筑方方正正,象是用积木搭出来的。可能是因为正在暑假期间,学校空无一人,我们在这里碰到了另一队中国旅游者,是从魁北克来的,他们的行程安排和我们正好相反,所以大家互相通报了一路的经过和见闻,然后挥手道别,各自重新踏上了征程。
游览完了Lunenburg我们本想顺原路回到主干道上,但因为没有当地的地图,而市中心的路又尽是单行,所以我们绕来绕去,也找不到来时的路。索性信马由缰,自由自在的游览,反正Lunenburg半岛的风光也是优雅动人。在公路332上的一个转折点,作为领路员的我做出了本次旅行中最英明的一个错误决断,致使我们彻底与我们的初衷背道而驰,沿着曲折多弯的Lahave River一路北上,没想到竟然是一条近道,抄小路直奔Kejimkujik National Park去了。
Kejimkujik Nation Park
Kejimkujik是当地印第安居民的语言,意思是:Meeting in the water(相逢于水中),一句话,就点出了Kejimkujik公园里那纵横交错的水道,大大小小的湖泊,这些水道南北向贯穿了Nova Scotia省,把Fundy湾和大西洋连接起来。早在4500年前它就已经是生活在这里的印第安人运输和渔猎的主要水道。我想当年一定有一拨印第安人从北岸的Fundy湾划船向内陆进发,另一批印第安人从南岸的大西洋边划船北上探险,于是他们在这个风光迤逦,物产丰富的多湖地区相逢了,他们为了庆祝这次历史性的会师,给这个地方起了这个好听得名字——Kejimkujik。两家人从此便安家于此,过上幸福的生活。这些完全是我根据公园诗意的名字而产生的个人想象,并没有任何历史依据。但他们的后裔,被称作Mi'kmaq的当地游牧民,却真真实实的在这里生活了2000多年。虽然他们在1820年欧洲白人进驻后,几乎消失得干干净净,但公园里到处留下的壁刻却清晰的纪录了他们生活的痕迹。
小雨不即不离的伴随着我们,下了整整一天,使得我们忧心如焚,要知道Kejimkujik公园最著名的活动就是划独木舟,如果雨这么没完没了的下下去,大概我们的游玩计划就只能泡汤了。经过长途跋涉,我们终于在下午四点钟左右到达了Kejimkujik国家公园,在Cape Breton高地公园雨中露营的艰辛仍然让我们心有余悸,另外在Halifax家庭旅馆里那柔软的床上舒适的感受让我骨子里资产阶级享乐主义泛滥得一塌糊涂。所以,一路上我都提议,要不我们把订了的露营地退掉,找一个小旅馆过夜吧,可是Becky坚决反对,她说除了需要额外花费的因素外,更主要的是出来玩,就要充分体会自然的乐趣,不能被环境的艰苦吓倒云云,一幅义正言辞的革命者的样子,我撇撇嘴不和她争辩,因为我看出David和Susan虽然没有明确表态,但群众们明显是站在我这一边的。到了公园管理处,看着天上的雨还密密麻麻的下着,连Becky也让步说如果露营地能退,就去住旅馆好了。结果,我们被告知,营地必须提前二十四小时退,既然退不掉,大家也就欣然表示出既来之,则安之的态度,我马上见风使舵的说,其实露营也挺好。David笑着说:要不你发发功,让这雨赶快停下来,我煞有介事的以手指天,喝令道:老天,再给你十五分钟,赶快把雨停了。惹得大家哈哈大笑。露营地的老太太非常和善,给我们详细讲解了我们的营地的位置,水房,厕所还有洗浴间的方位。因为在Cape Breton的营地曾经看到过熊,我就顺便问了一句:Is there any bear?(这里有熊吗?)可能是说到熊的时候,有些胆怯,所以声音有点颤抖,把Bear(熊)发音发成了beer(啤酒),老太太连忙回答:这里没有,你要是想要啤酒,要出了公园到附近的小镇上去买。这时候明白我意思的同伴已经笑得前仰后合了,老太太愣了一下,旋即也明白我说的是熊,于是也跟着笑了起来,只有我倍感窘迫的站在那里。因为有了上次搭雨布的经验,这次我们显得驾轻就熟,很快就把雨布搭得牢靠而结实。安营扎寨结束,我们便迫不及待的奔向湖边,这时候距离刚才进门刚好十五分钟,天上的雨竟然奇迹般的停了,不知道是我的“法术”真的起了作用,还是老天对我们的眷顾,让我们能有幸领略舟行水上的乐趣。
Kejimkujik公园是自然的杰作,在381平方公里的青翠山林中,点缀了数十个大大小小的湖泊,然后又在这些美丽的湖泊里星罗棋布的撒满了小岛,将这些岛屿染上同山林一样的绿色,再用纵横交错的水道把它们都连接在一起,编织成一张密密麻麻的网,从空中俯瞰,Kejimkujik公园就象一张布满棋子的棋盘,行在其中,Kejimkujik公园就象一座扑朔迷离的迷宫,让你走进去以后就会流连忘返。在我的记忆里,Kejimkujik就是我想象中的天堂,那宁静的水道,青翠的树木,还有那透过树梢照下来的斜斜的夕阳,无不带给我醇美的享受。在Kejimkujik公园水上荡舟的那个下午,是这一路上最休闲,最安宁,最舒适的一次经历。
雨虽然停了,风却仍然很大,我和Becky把Canoe(独木舟)划出小河,划到大湖里,登时感到强风扑面而来,而我们的小船则被吹得东摇西晃。划Canoe需要两个人配合,一人一支船桨,因为我和Becky力量大小不均衡,加上开始时配合不熟练,所以船经常打转。我们本打算划到一个湖心的小岛,于是奋力的与风搏斗,在水道上经常看到漂浮着的浮标,开始不知道是做什么用的,后来我们偶然划到浮标外面才发现,浮标外面的水非常的浅,稍不留神就可能搁浅。靠近岸边的地方水草丛生,湖水很清,可以看得见底,水面下的水草随着水的涌动,婆娑起舞,煞是好看,而钻出水面的水草是一种明艳的嫩绿,在阴云密布的天空下,仍然给人十分清朗的感觉。我们努力了十几分钟,发现看似不远小岛还有一大段距离,而我们的力气差不多使完了,回头一看,David和Susan出港后不久,靠边停了一会儿,就回转小湾了,广阔的湖面上只有我们两个人,真可谓前无古人,后无来者。我仰望苍天,乌云在风的推动下在快速的移动,而这块硕大无朋的乌云似乎已能看到尽头,天边已经透出了光亮。我们稍一迟疑的功夫,船就顺风飘了回来,真是逆水行舟,不进则退。掉头回航的时候,因为是顺风,船快得象箭一样,大概只用了两三分钟,我们就回到了风平浪静的小湾,汇合了David它们俩,一起向蜿蜒曲折如巷弄般的水道划去。在水道里悠然自得的划Canoe的记忆是让人无法忘怀的,我们沿着小溪一直划了好远,水道平缓而幽静,开始很宽,我们两条船可以在里面塞舟,时而从对面划过来一两个游人,大家热情的打着招呼,我记得我们沿着一条细小的水道一直划到苇荡深处,遇到了Trail上的一座小桥,一个老太太走过,还和我们挥手致意。黑云终于从飘过了我们的上空,天空湛蓝的颜色从白云的间隙中溢出来,映亮了我们身边的一草一木,两旁的芦苇足有一人多高,都翠绿翠绿的,开着蓝紫色的小花。我们的心情也随着天气的变化而守得云开见日明,船过水道,划起轻轻的波纹,微微的波纹向两边散去,水中漂浮的荷叶随着波浪上下起伏,我们连忙放慢了速度,生怕惊醒了睡莲的美梦。在水道中行船,有如穿行在一条深邃的迷宫道路里,你不知道这条路通向何方,也不记得到底从哪里过来,经常是沿着一条巷弄,划着划着又回到了原来的路上,有时看着水道就要到尽头了,划过去却豁然开朗,别有洞天,特别记得我和Becky率先拐过一个弯,一下子是一片较为开阔的水面,太阳恰从我们前方的云层里钻出来,一刹那金色的阳光洒满湖面,照得我们睁不开眼,那真是一片灿烂,使得周围的草木都失去了颜色,我们回过头,赶紧喊David和Susan来和我们一起分享这动人的美景。划完了Canoe我们都觉得很不过瘾,于是就又划了一个小时的Kayak(皮划艇),David大概是早上开车累了,或是真的因为不黯水性所以有些怕水,主动要求在岸上给我们照相。Kayak细长的船身,两头尖尖的翘起,象一片落在水里的柳叶,一只长桨两头都可以划水,能够轻松的掌握船的方向,而且速度极快。Becky上了船,就自己寻梦去了,只见一叶轻舟劈开平滑如镜的水,向着夕阳的方向驶去,很快人和船就融成了一体,变成了金色阳光里的一个剪影。我和Susan不愿远去,就在主水道里转来转去,水道里住着两家子鸭子,一家5只,另一家9只,我们驾着轻快的小船追着鸭子在水里穿来穿去,最近的一次,我的手指离鸭子的尾巴只有0.01公分,可是被它灵活的躲开了,一分钟之后,鸭子全都上了岸,临走那只和我失之交臂的鸭子还不忘了回过头冲我叫了两声,不知道是道别,还是嘲笑。划累了的时候,我就闭上眼睛,躺在船里,四周如此的宁静,让人不禁沉迷,这时候天已经完全晴了,阳光照下来,暖暖的让人十分舒服,时近还船的时候,我开始为Becky担心,倒不是担心她迷路,而是担心她也沉溺于这样的舒适之中睡着了,而误了时间,正在我开始焦虑的时候,只见她披着满身的落霞笑容满面地划了回来,一见我们,就忍不住兴奋讲述,她如何划进了一条没有到过的水道,风景之美,自不必说,沿着水道迤逦前行,划到舟不能行的尽头的时候,正待停船欣赏周围的美景,一扭头,忽然见到一只长着长长的角的大鹿站在离她不到一尺的岸上,正“深情”的望着她。就在她惊呆了,还没有回过神的那一刹那,鹿便转过身,施施然的隐没到树林中去了。Kejimkujik公园就是这样一个地方,那荡气回肠的水道,把人们,河水,芦苇,树林,清风,细雨,驯鹿,鸭子,夕阳,彩霞以及所有的一切的一切都连接在了一起,梦想和真实相逢在水中,似梦似真难以辨别。
Digby Neck
在旅行的第十天里,我们一早便从Kejimkujik公园出发,先取道东北,去了著名的Digby Neck(迪格比咽喉),Digby Neck是从Nova Scotia延伸出去的一个与大陆平行的狭长半岛。有40公里长5公里宽,岛的尽头通过摆渡连接着另外两个小岛Long Island(长岛)和Brier Island(荆棘岛)。Digby Neck一面毗邻着Saint-Mary's Bay(圣玛丽湾),另一面则邻着著名的Bay Of Fundy(芬迪湾),我以为走在岛上,会两边都看得到水,景色美不胜收。可实际上,岛的北面有山,而南面是茂密的树林,5公里虽然不算很宽,但在这种视野不开阔的情况下足以宽阔到让你察觉不到是在岛上,而岛上的房屋多少有点穷乡僻壤的感觉,让赶了个大早的我们颇有些失望。Sandy Cove是Digby Neck上的一个著名景点,据说这是一个风光秀丽的小渔村,在远山近水的环抱之下,纯静的渔村可谓风光如画。可我们到达的时候,几乎无法确信是否到了正确的地点,只见一片广阔的泥滩至少有200米宽,泥滩上歪斜的停着几只旧帆船,对面的山倒也说得上翠绿,只是中间的水有如小溪般含蓄,气若游丝,不知道什么时候就会断流,若是不怕泥泞,怕是都可以涉水走到对面的山上去,这样的水,实在缺乏诗情画意。Sandy Cove让我们彻底对Digby寒了心,连相当宽容的我,都失去了继续探索的兴趣,于是我们调转马头,打道回府了。如果不写这篇游记,可能Digby Neck永远也没有机会洗脱我们对它的误会,当我在网站上看到Sandy Cove的照片时,不禁讶然,拿出我们的照片一对,还真的是一个地方,只是人家的图上,山如远郭,水绕东城,整个海湾充盈饱满,如同一面摆在地面上的明镜,映出蓝天白云,配上绿树青草,点点白帆,以及古色古香的房子,当真美不胜收。为什么和我们看到的景色天山地下呢?在这里先容我卖个关子,暂且不提那壮观而又神秘的芬迪潮。
这一天我们结束了对风光如画的海岛Nova Scotia的游览,回到了New Brunswick,投入了大陆的怀抱。本来我们的计划是在Digby坐摆渡穿过Fundy湾到达New Brunswick的Saint John(圣约翰市),但我们到了Halifax订船票的时候才发现摆渡很贵,于是一向“是黄金如粪土”而又缺乏主见的我,忽然破天荒的决议要省点钱,这个提议马上得到了大家的一致赞同,于是我们改道旱路,离开Digby,大家都支撑不住了,连一直陪我说话的David也忍不住打了一会儿盹,我的精神却格外好,那天天不是特别晴,我一边开车,一边看着窗外Nova Scotia的田园风光飞速倒退,心里十分不舍,为了赶时间,我们那天一直在国道101上狂奔,却错过了Nova Scotia这一侧的Fundy Coastal Drive,看到很多游记和文章中介绍,这一路的秀丽景色,总是忍不住嗟呀不已,在New Port,我们离了主道,插近路上了国道2号线,省级公路236号,是一条弯弯曲曲的山间小道,景色虽不似海边那么壮观,却也别有风味。中间有一段路,特别奇幻,当时地形很复杂,全凭David指点,忽然间,我发现马路左边停着的一辆蓝色的车我好像见过,就问David,是不是我们绕了个圈子,又回来了,他很肯定的告诉我:不是。可是越往前开,我越觉得眼熟,于是我说:前面有一个牌子写着不许超速,果然,路边马上就出现了一个牌子,David解释说:山里这样的牌子很多,我说:那锅了这个地方会有一个右转的大弯,果然路向右弯去,跟我刚才拐的弯一样,David说:山里这样的拐弯太多了,怎么证明这就是刚才那个呢?我说,那好,前面左手会有一片草原,放着一群牛,话音未落,草原和牛就都在我们的视野里出现了,David大笑说:巧合,完全是巧合。我说:巧合也太多了吧,那我最后证明给你看,前面会有一条岔路,名字叫做Love Turn(因为名字特别,我第一次经过就记住了)。就在我满心自信,等待着揭发David领路的错误时,我所说的那个路口却没有出现,车子没有遇到任何岔路,景物却越走越生熟,连我也不得不承认,后来的地方,先前没走过。至今我仍然也没有想明白那天的事情,到底是David带错了路,还是我们真的遇到了无数次的巧合,David在后面途中带路的精确性,使我相信他带错路的可能性其实是很小的,可那段如同月光宝盒般昨日再现的路途,至今让我困惑不解。
Moncton
Moncton是New Brunswick首屈一指的大城市,我相信这是一座和我们有缘的城市,之所以这么说是因为它在我们的行程中几上几下,其实龙虾的首都Shediac离它只有咫尺之遥,我们却从那里折向东去了爱德华王子岛,没想到这座几乎与我们失之交臂的城市,终于还是因为我们的改道而出现在了归程之中,所以可见冥冥中自有天数。
Moncton最出名的景点莫过于磁力山了,既然来了,不能不看,于是我开车从正门进去,经过停车场,看见车还能往里开就没停,经过一座廊桥,然后热热闹闹的左边是餐厅,右边是商店,再过去,经过水上游乐场,绕过动物园,忽然发现,我们就已经到了出口。磁力山在哪儿呢?没办法只好再次绕回正门,这次老老实实的把车停在前门停车场,在琳琅满目的商店着实让我们耳目一新,David还找到了一个关于磁力山的说明,看了以后,我们都很困惑,吹得神乎其神的自然奇迹难道真的如此这般,于是再次登车,没想到一不小心又溜到了后门,看来磁力山真的和我们没缘分,索性不看也罢!
传说中的磁力山里有块大磁铁,能够把汽车从山脚下吸上去。我们也看到了汽车挂在空档上就能滑着上山的表演,虽然在去之前就听网友说过,这是个哄小孩子的把戏,到了以后才真正明白,这所谓的自然奇迹竟是一个天大的骗局。按照说明所讲:磁力山里并没有磁铁,之所以汽车能自动“往上”滑,是人们对水平面的错误理解。按照人们的了解,当你脚下的路和路边的树成锐角时候,你就是在下坡,成钝角的时候,你就在上坡,成直角的时候,你肯定是走在平路上。这一切判断都基于一个假设,就是树都是笔直向上,垂直于水平线长的。但事实上,我们都知道,树并不一定垂直水平线长,比如陡峭的崖壁上的迎客松,但一棵特立独行的树,很好辨认出来,可是如果一大片树林,都整齐的长成这样,就难怪人们的视觉被欺骗了。所以磁力山的原理就是,这里的树的生长都成一定的角度,所以给人们带来了假象,当你以为是在上坡的时候,其实是在下坡,反之亦然。在很长一段时间内我都无法接受这个结论,这感觉就像被欺骗了一样,本来以为会使一块超强的磁铁,或地球引力的特别反映,结果却是一大堆树闲得无聊合起伙来长歪了骗人,当真是可笑之极。不过想想这么多树都整齐的长歪了,也算是自然奇观了吧!
离开了磁力山,我们在Moncton市里做了短暂的停留,城市不大但很繁华,我们在水边稍事休息便开始寻找晚上的住处。我们有一个共同的观点,就是大城市里住宿会贵,而偏僻点的小镇上相对会便宜些。基于这个的认识,我们把落脚点初步定在了Mocton和Hopewell之间的小镇Hillsborough(希尔斯堡)上,这样既便宜又方便于明天的游览。于是我们挥别了Moncton沿路的诸多旅馆,怀着无所畏惧的精神,轻松上路。结束了一天的奔波,明天要去的景点就在眼前,加上天青日朗,我们四个人的心情都很愉快,于是放着音乐,大声的谈笑着,浑然不知这天,找住处竟是一件相当坎坷的事。Hillsborough的确很近,离Moncton只有25公里,小镇很干净,沿着主道,我们看到了一家B&B(家庭旅馆),走进去一问,每个房间$50,房子的装潢很雍容华贵,摆设也很讲究,看上去就给人很好的感觉。可我们觉得价钱也不便宜呀!Susan说:来这儿,就是图它便宜,我们再找找,别一开始就定下来。于是我们笑着婉拒了房东老太太的挽留,穿过马路,按照路牌指示去了另一家家庭旅馆。到了这家的门口,我们就有点怯了,那房子堪称的上豪宅,上上下下大概得有10几间屋子,门口的原子相当宽阔,花草修剪的漂漂亮亮,离门口老远就挂着“Canada Select”(国家推荐的特色旅馆)的招牌,我们捉摸着这里估计也便宜不了,果然负责的老太太笑咪咪的打开门,告诉我们65块钱一件房,我们连房间都没要求看一下,就连忙对老太太道谢,退了出去。再往前走,我们开始意识到,指导我们来这里找房的那个理念的错误性,看来小地方的旅店业未必就便宜,而且这个地方住的人少,旅店就少,大家更争取办得有些特色以吸引游客,价钱当然不菲。不管怎样,只好继续向前走,小镇上的旅店并不算多,还大多是成规模的Inn(档次高一点的旅店),门口大多挂着“Canada Select”的牌子,吓得我们连车都没敢下就一路出了小镇。离开小镇我们开始有点着慌,再往前走11公里,就要到著名的Hopewell景点了,我们决议务必在这段路上找到旅馆,哪怕两间加起来100,我们也能承受了。离开小镇,道路开始变得人烟稀少,右边是一壁的高山,左边则是海湾,景色渐渐漂亮起来,可惜此时此刻我们的心情却不那么轻松,居无定所的感觉登时绷紧了我们的神经,大家留心着路上的每一个牌子,可每个旅馆的标牌都至少指到30公里以外。大约走了5公里左右,终于,功夫不负有心人,我们看到了一个B&B向右拐的标志,大家兴高采烈的拐了进去,沿路一直有标牌,我们就随着标牌一直往里开,开了大约有两三公里,大家开始纳闷,哪有旅馆离路这么远的?可是标牌在继续,于是我们也继续,终于看到了它们所指的那间房子。这是一座不大的白色建筑,貌不惊人,看上去也不奢华,加上她地处偏僻,我们盘算着:应该不会太贵。虽然在门口也挂着“Canada Select”的牌子,我们还是满怀信心地按了门铃。开门的是个亚洲老太太,我们开始以为是个中国人,可交谈几句后,就发现原来非我族类。一进门,我们的心又被震撼了一下,屋子内部的装修一反外表的简单而普通,显得高雅而精致,全套的日式装潢,讲究的日本家具,每一件器皿,每一个饰物都透着精细。老太太引我们到了房间,里面装修典雅,干净整洁,让人叹为观止。老太太有一个大间和一个小间,大间70,小间60,如果我们两个都要总共算我们120,要论条件说呢,我们觉得不贵,可单凭价格讲我们还是嫌贵,于是我们开始和老太太讲价,问她两间100行不行。老太太也帮我们想办法,说大间里面还有个小套间,只有一张单人床,大床上可以睡三个人,小床再睡一个人,这样可以收我们100。可我们是两对夫妇,这三个人怎么睡呢?我们合计了半天,觉得还是不行,还是两间都要。老太太想了半天,也觉得不行。谈不拢只好作罢,老太太很热情地把我们送出了门,还告知我们镇上的几家B&B的方位,挥手之间还用不太流利的英语祝我们好运。出来以后,大家都有点后悔,觉得其实也就多花二十块钱,条件真的很不错,也责怪老太太脑筋死,这个时候,大概也不会再有客人来了,她倒宁可让房子空着也不肯让步。11公里的路很快就走完了,在到达Hopewell Rock之前,我们又找到了一家规模不小旅馆。这家旅馆经营的种类十分多样,有客房,有Cottage(小别墅),还可以露营。客房的价格大约在110块钱左右。看了房间,大家觉得不太满意,房间很小,有一股潮味,价钱又挺贵。Becky和Susan自告奋勇的去和老板讲价。没想到老板微笑着似乎在等我们回来,一听我们说不满意,立刻掏出另一把钥匙,说:我还有一间房,很便宜:75块钱,你们愿不愿意看看。这间房比刚才那间大点,但只有一张床,还有一张是沙发。最令我们不满意的是,这间房隔墙就是公共厕所,尽管不是很明显,但我心里总觉得隐隐有厕所的味道飘过来。大家都有些累了,表示可以将就,价钱也还算可以。大概是受了刚才老太太豪华整洁的房间的刺激,我的态度却相当坚决,表示:要么就干脆去露营只要10块钱(其实当时我也是说说,心里是不大情愿的),要么就干脆找家好点的,花钱就花得值一点,这样高不成低不就的房子我不住。被逼无奈,大家只能牵就我,于是我们还了钥匙,继续上路。很快我们就看到Hopewell Rock的牌子,景点已经过了,住处却还是没有着落,大家的心不禁开始忧虑起来。David提议索性翻回Hillsborough去住100块钱的B&B,Susan则表示,哪有走回头路的道理,干脆我们就继续前行。Hopewell Inn,离景点很近,管理人员告诉我们150一个房间,不还价。我们转身就走了,又走了5公里左右,路边又有一家旅馆,一问,老板说没房间了,正当我们满心失望的时候,老板说:我还有一件Cottage,你们愿不愿意看看,170块钱,因为我们是CAA的成员,可以打折到145。我们想了想,看看天色已经黑了,就去看了一下。没想到一走进那间房子,我们就都喜欢上了。一座独立的小房子,两边是两个卧室,中间是一个大厅,厨房,饭厅,起居室一应俱全,炊具,餐具,洗衣设备都很完备,还独门独户,我一下坐在厅里的摇椅上说:你们就是赶我,我也不走了。终于定下来,大家都很开心,于是大排筵宴,我烙了鸡蛋饼,David炒了通心粉。饭后我们看了会儿电视,然后又继续我们的拖拉机拉力赛直到深宵。那一夜,是我们一路上住宿条件最好的一夜,奢华之至,至今难忘。
Hopewell Rock
大自然是一位艺术家,他用一双巧手创造出无数的奇观,让人们畅游其中,流连忘返。在他众多的艺术品中,Hopewell Rock无疑是一件精品中的精品。当你看到那些造型奇特的花盆岩石,和那些用溶化的冰川打磨光滑的石柱,还有那些每天被上百兆吨的洪流冲刷出来的石洞,我相信任何人都不能不敬畏大自然的鬼斧神工。
然而Hopewell最令人惊奇的还不是这些用神斧天刀雕刻出来的千姿百态的岩石,而是那生生不息,永无停止的潮水,那就是举世闻名的世界上最高的潮——芬迪潮。她的容颜在不断变化,她的海岸线在不断伸延,生命在消逝在她的无常中,而潮水却依旧无尽无休。除非能够亲眼看到,任何人都无法想象几百兆吨的潮水一天两次冲刷这座狭长的海湾的情景。而Hopewell Rock正是观赏Fundy潮的上佳地点,对Hopewell Rock的游览分为两种,一则是落潮时分,大潮远远退去,露出广阔的岩岸,你可以漫步于岩石丛林里,穿行于隧道般的石洞中,站在千顷石滩上凭海临风。再则是涨潮时分,大潮席卷一切,淹没了岩石底部,你可以划着Sea-Kayak(海上皮划艇)游曳于岩石露出的空洞中,绕石而行,欣赏碧波万里的壮阔场景。潮涨潮落一天两次,相隔仅六个小时,如果你有时间,完全可以早上到这里,先看落潮,然后在水边的餐厅里点上一杯咖啡,坐看潮起,等到潮涨之时,再荡舟其中。可对于匆匆而过的我们,却没有这般好的福气,在鱼和熊掌不可得兼的情况下,我们选择了落潮的场景。
早在动身之前,我们就在旅行杂志的封面看到了Hopewell Rock那些奇特的岩石,每块单独的岩石的底部都被磨得十分纤细,上面顶着大大的石冠,象一个个从石滩上长出来的石头蘑菇。石冠的顶上长着青翠的树木,象极了小时候最喜爱的那种长着青苔的假山盆景,精致而秀美。而这些岩石连成一片,组合起来更是千姿百态,从瞭望台望下去,最近的三块石头连在一起,仿佛一头趴在地上的骆驼,惟妙惟肖。真正到了Hopewell Rock看到这些岩石的时候,才发现这些秀气的盆景竟然雄伟的让人惊叹!我们沿着曲曲折折的楼梯从瞭望台走到海滩,置身于这花盆岩石的丛林之中,抬头仰望这些岩石,如同高耸的巨柱,宽阔的石冠象撑开的巨伞,人站在石下,显得是那样的渺小。一边感慨着自然的神奇造化,一边小心翼翼的躲避着石滩上的水洼,我们在石上蹦蹦跳跳的向水边奔去。Hopewell Cape位于Petitcodiac河的入海口,和Shepody湾相连的地方,水面在这里不算宽阔,对面连绵的群山依稀可见。靠近水边的地方是一片泥滩,使得路更加湿滑难走,远远望去,昏黄的浪携带者大量的泥沙不停的翻滚着,虽然不似Peggy’s Cove的惊涛骇浪那样动人心魄,却蕴含着一种浑厚的力量。我和Becky沿着石滩走了很远,穿行在花盆岩石的丛林当中,好几次都以为到了尽头,却看到石壁上有一个空洞,钻过去才发现,原来那边别有洞天。这些型态各异的岩石给我们拍照带来了极大的乐趣,我们摆出各种造型,把自己伪装成开山裂石的巨人。至今,我看到这些照片的时候,仍然忍不住捧腹大笑,只看我们有时双手平举,各推一块巨石,好像从中把它们分开了一样,有时则平伸单臂,举重若轻的把一块巨石托在手心,有时则使用太极中的云手,把岩石推到一边,也可谓千姿百态,风采不与石雕相让。在最靠海边的一块礁石上,我和David举行了最后一次“华山论剑”,我们这一对老对手已经相当熟悉,对对方的招式也都了然于胸了,所以这次我们都不得不根据自己的想象编造出新的招术。结果从照片上看,两个人舞姿翩跹,哪里是在比武,简直就是在跳舞。表情更是精彩独到,只看我们相视而笑,就像是在互相娱乐。哈哈!这张照片成了我们比武系列中的经典,Becky每次看到,每次都会笑的前仰后合。Hopewell Rock的信息中心做得非常不错,里面有涨潮落潮的介绍说明,我在那里特别买了一张涨潮时分的明信片留作纪念。直到离开的时候,潮水也没有涨起来,我们带着无限的遗憾和怅惘,挥别了Hopewell,马不停蹄的奔向人间仙境般的Fundy National Park。
Fundy National Park
Fundy国家公园是我们此行中经历的最后一个公园,也是所有公园中最小的一个,然而在我的感觉中,她是最秀美、最漂亮的一个。北美大陆的风景,大多以雄浑辽阔见长,不论是巍峨的洛矶山,还是汹涌的大西洋,都让人感受到自然的雄伟,就连珍珠般点缀在内陆深处的五大湖,也给人那种浩荡无边的感觉。Fundy National Park也是依山傍水的,面临着Fundy湾,背靠着Caledonia Highlands Plateau(卡莱多尼亚高地),Fundy国家公园处在从海岸边到高地顶峰的过渡阶段,山不是很高,水不是很阔,走到哪里都充盈着秀美的气息,相比其那些遍布着高山巨谷的公园来,Fundy犹如一个袅袅婷婷的水乡女子,温婉而娴静,优雅而动人。行在山路间,发现Fundy的树是与众不同的,因为海拔不是很高,所以山坡没有完全被深绿的针叶林占领,沿路我们看到了云杉、香枞、黄桦、白桦,当然还少不了加拿大的象征——枫树,这些树木错综复杂的交织在一起,组成了如同花园般美丽的树林。想象着深秋时节,这里一定也是满山遍野的红色和黄色,如同五彩的织锦般让人惊叹。只是我们去的时候还是盛夏,于是所有的树木都是丛绿的,然而这些深浅不同的绿仍然能够织出一副让你心旷神怡的美景来。Fundy的美景是让人惊叹的,我们四个都有如临仙境的感觉,如果把高山阔海的Cape Breton Highland National Park比作云霞明灭的天姥山脉,那么Fundy National Park就一定是风烟难求的瀛洲仙岛了,驾着车驱驰在蜿蜒的山路上,时而凌驾于险峻陡峭的悬崖边,时而穿行在忽明忽暗的树林里,身边的流光溢彩不断变换,让人感觉似梦似真。
游览Fundy又是在雨中,多多少少让我们不无遗憾,也不知道这不即不离的雨是老天对我们的捉弄,还是对我们的关照。朦胧的细雨有着朦胧的美,也更衬托出了Fundy国家公园那如仙境般的娴雅气质,凝着水的绿叶绿得是那么沁人心脾,竟然在没有阳光的树林里营造出一片耀眼的光芒,而云层笼罩下的海湾里雾气萦绕,云层垂得那么低,所有山都有如拦腰缠着一条洁白的玉带。我们露营的营地是在一座绝壁悬崖之上,在通往那里的路上,我们几乎穿过云层,向上望去,白茫茫的一片,颇有云深不知处的感觉。
Fundy公园共有大大小小二十几条Trail,通向公园的腹地和每个角落,总长度有110公里长,这些长长短短的林间小道纵横交错连成了著名的Fundy Circuit(芬迪环路),经常有旅游者背着背包装着生活用品沿着这条环路踏入深山老林,一走就是4~5天。我们不禁感叹人家这才真的叫做Hiking,而我们只能叫做走马观花的游览,我想一定有许多自然美景和探险的乐趣是我们无法领略到的。尽管下着雨,我们还是打着伞走了几条Trail,因为Fundy实在是太美了。我们宿营的地方叫做Wolfe Point,营地的旁边有一座廊桥,廊桥很窄,只能容一辆车通过,中间的地方有一扇窗户,车子经过的时候,我不经意的从孔洞般的窗户望出去,竟然发现那里风光绝美。过了廊桥,就是Wolfe Point的观景台,这里是一处很小的海湾,四周被山环抱着,水面平和而宁静,顺着小路一直可以走到水边,小小的海湾倒映着两边青翠的山坡,景色十分美丽,不远处是一个山口,从那里望出去,便是宽阔的水面。我在Fundy买了一张明信片上面就是这处风景,一张明信片上有两张照片,一样的地点,一样的角度只是不一样的时间,一张如我们看到的青山绿水,而一张是完全干涸的,就如同Digby Neck Sand Cove的泥潭,幸好我们来的是下午时分,否则如果看到的只是干涸的地面,Fundy在我们的印象中恐怕就没有那么唯美了。我们到的时候正是涨潮时分,沿着Fundy湾转了一圈,由于行路匆匆,错过了一个又一个的观潮圣地,Fundy是我们最后一个机会,所以特地询问了公园管理人员,哪里可以看到Fundy Tide(芬迪潮)。于是在管理人员的指点下,我们去了Herring Cove Beach,在那里,我们真正懂得了Fundy潮的含义。在我们四个的观念中,提起涨潮,不约而同的想起了祖国的钱塘潮,经常听说几十米高的巨浪能把站在坝上的人卷下去,其宏伟壮观虽然未曾亲睹,却可以想象得出,Fundy潮号称是世界上最高的潮水,落差有四层楼房那么高,我们想,一定是更汹涌澎湃吧!可我们看到的却是另一番光景,水面平静,竟没有一丝的波浪。难道这就是著名的芬迪潮?简直就是一个如同磁力山一样的骗局。后来,信息中心的小姐耐心向我们解释了这其中的误会,涨潮的时候,并不一定有浪,在大多数情况下,芬迪潮是静悄悄的向我们走来的,在不知不觉中,快速的升涨,所谓的世界第一,是指在潮满时分和潮去时分的水位落差,是世界上所有的潮汐中最高的。而我们在钱塘所观者乃是涨潮时气势磅礴的浪而已。在Herring Cove Beach我终于感受到了这平静中的迅猛,那时我站在水边,正寻找着可以用来打水漂的扁平石头,水离我大约还有两步之遥。我回头和Becky说了一句话,忽然感到脚尖有点凉,竟然,在这么短的时间里水就涨到了我的脚边,看着冰凉的海水渐渐淹没了我的脚趾,意识到潮水在长。我故意没有动,大约半分钟,水就没到了我的脚踝。我把这个发现告诉大家,大家都不相信,水面是如此的平静,看不出一点向前的感觉,于是我们找了一根小树枝竖在水边,发现果然很快就被水淹没了。看着周围的岩石,通过青苔和树木的分界,能够清晰的分辨出哪里是涨潮的界限,现在水面离那里还有几米远,那看似平静的水面在迅速的提升,每一次浪花涌起,陆地就会被吞噬一寸,我们都被这看似平静的奇伟力量所深深折服。
Fundy公园的一切都是那么温和,就连涨潮也那么平缓,而公园里的一切更是园林式雅致,最让我们难忘的莫过于Dickson Falls(迪克森瀑布)。在这一路上,我们看了不少的瀑布,Dickson Falls无疑是其中最小的那一个,她就象一条挂在山林中的小溪,流过翠绿的布满青苔的山石,而整个山林,就如同一幅青翠的山水画,带给人如诗如画的感受。沿着Trail踏进山林,我们立刻被眼前幽静、丛绿的景色吸引住了,顺着木质楼梯走下山坡,未曾谋面,叮叮当当的水声已经传来,接着我们就看到了一条清澈的小溪,有如童话中描述的一样,小溪似乎是有生命力的,从山上蹦蹦跳跳,欢快的奔流下来。树林是如此的茂密,遮天蔽日,也挡住了那恼人的雨,可是林子里一点都不黑,沿着小溪的石头上都长满了一层厚厚的青苔,把这山谷装点得生机盎然。小溪在林中蜿蜒,水流不大,却流得很急,我们溯流而上,渐渐的“哗哗”的水声提示我们瀑布已经不远。转过一个弯,美丽的Dickson Falls就突如其来的映入了我们的眼帘,水流好像从树丛间冒出来的,有如一条素链挂在山石间,垂进一个小潭里,然后又从石头表面淌过来,从青苔中沁出来,聚成一股股的水流,再积成一个小潭,汇合到我们刚刚看到的那条小溪。没有万马奔腾般的水声,也没有飞流直下的气势,却无处不显现着秀气和精致。走上瀑布的源头,溪水在静静的流淌着,放眼望去,尽是翠绿翠绿的树林,林中光线柔和,云雾弥漫,恍惚间让人忘了身在何处。
其实Fundy National Park是一个集各种景色于一体的公园,除了茂密的树林,涓涓的小溪,秀气的瀑布,她更拥有着悬崖峭壁,以及大片的湖泊,而南面的Fundy湾更是让人心旷神怡。人们在提起Fundy湾的时候,总会说那时一条狭长的海岬,其实Fundy湾已经相当宽阔,就是站在最高的山崖上,在最晴朗的日子里,恐怕也无法望到对面的Nova Scotia。更何况我们来的看到她的时候是在雨中,水面之上雾气弥漫,视野不能达到太远的地方。在Alma Beach(阿尔玛沙滩)上我们看到几个人在兴致勃勃地划着Sea Kayak,我也来了兴致,吵嚷着要去划,于是我们沿着沙滩走了一阵,也没有找到租船的地方,大概这几个人是自己带船来的。我站在岸的最边缘,着迷的看着水中的小船渐渐远去,天色渐渐的暗了下去,远山都笼罩在一片烟雾之中,虽然是阴天,仍然可以感觉到落日和余霞,透过云层撒下淡淡的光芒,把天边的云染上并不浓烈的色彩,黑暗如同Fundy湾的潮水一样,不知不觉而又迅猛快速的吞噬着周围的景物,由远及近的把它们带出我的视野,雾气中有星星点点的光芒闪烁,不知道是点点的渔火,还是天际的星光,我沉醉在这夕阳晚风中,流连忘返。我该怎么赞美你,我最喜爱的美景?心中升腾的音乐,为你吟唱着歌咏:看见的熄灭了,消失的记住了。我站在海角天涯,听见土壤萌芽,等待昙花再开,把芬芳留给年华。彼岸没有灯塔,我依然张望着,天黑刷白了头发。紧握着,我火把,她来,我对自己说,我不害怕 我很爱她……
Saint John – 圣约翰市
Saint John是New Brunswick最大的城市,他以St. John the Baptist(施洗约翰)的名义命名,当1906年加拿大历史上著名的探险家Champlain,驾着他的船从Fundy湾的口上驶进风光迤逦的圣约翰河的时候,他记录下这一天是6月24日——圣约翰先生的节日,于是他把这个地方定名为圣约翰,这条河也以之为名。这段传奇般的典故,向我们展示了圣约翰市的悠久历史,作为Acadian——阿卡迪亚文化的宝藏,以及Loyalists——反对美国独立者们的阵营,圣约翰市拥有丰厚的历史遗产。市中心的街道被整齐的划分为三个环形,分别是“The Loyalist Trail——反独立者文化遗产巡游路”,“Victorian Stroll——维多利亚风情街”,“Price William’s Walk——威廉王子的步行街”,分别展示了这座城市在不同时期的不同风格的建筑。怀着好奇,我们踏上了The Loyalist Trail,追寻200年前那些为了逃避美国独立而避难来到这里的人们,开发和建造这座城市的足迹。不知是不是我们来的时间不对,或是因为多伦多实在太繁华,我们觉得圣约翰市的街道非常清静,经常整条街上只有我们四个人,于是我们便开始信马由缰的随便乱逛,肆无忌惮的在街中间照相。著名的City Market是这条观光路上的一个亮点,这座建筑于1876年的市场是加拿大最古老的合法市场,市场里面混杂着各色各样的商品,从水果食蔬到旅游纪念品,房屋装饰材料到冰激凌巧克力,可谓应有尽有。如今这座市场已经不复往日的辉煌,对面兴建起了现代的购物中心,我想光顾这里的游客,大概多是旅游者吧!为了表示对这座市场的尊敬,大家纷纷在市场里消费,David买了一盒绿色的果冻,Becky买了盒Hagen Diaz的冰激凌,一边走一边吃着。沿着既定的路线我们一路参观了用从英国运来的石头盖成的St. John “Stone” Church(圣约翰石头教堂),红砖绿瓦的Public Library(公共图书馆),和建筑古朴大方的City Hall(市役厅),最后到达了码头边的Market Square(市场广场),这里是圣约翰市最热闹的地方,广场上聚集了很多人,Susan笑着说是不是整个圣约翰的人都集中在这里了。广场中间的灯柱下面有许多人物雕塑,穿着皮夹克的男子,抱着小孩的妇女,还有带着墨镜的老头,色彩鲜活,神态各异。广场上有个年轻人在表演独轮车耍火把,我们也围上去看热闹,街两边摆满了各种各样的小摊,兜售着旅游纪念和各种饰品,人来人往,熙熙攘攘,比我们刚刚去过的历史遗迹古市场热闹一百多倍。从这座广场,我们离开了Loyalist Trail,踏上了Price William’s Walk,Becky一边看着旅游手册,一边充作我们的导游,这条路线主要沿着威廉王子街,街两边的建筑显得古旧而大气,建筑很重细节,门窗的装饰也很精美,房屋的颜色红黄相间,虽然旧了,仍然让人看上去很赏心悦目。Becky一边读手册上的说明,一边找着门牌号码,一边向我们做着事无巨细的讲解,我跑在最前面也没听得太仔细,只听到她在说:这座建筑是老的邮局,哦!不对,不对,邮局应该是在街那面,那么这座是旧的市政府。咦?市政府好像因该是下一座,那这座是什么?噢!好像是巴拉丁伯爵官邸,那么,邮局在哪儿呢?听到这里大家都哈哈大笑,当然了,这只是整个解说中的一个小插曲,总体来说,在和我们同样不熟悉地形的情况下,Becky能够完整地解说下来,还是挺不容易的。记得沿着威廉王子街走到底的时候我们看见一座灯柱,这座灯柱有三个灯,非常的独特,灯临着水的那一面是红色的,背向水的那一面是白色的,她有一个好听的名字叫“The Three Sisters(三姐妹)”,当年她们曾经是指引航船的航标灯。从这里转过弯,就踏上了Victorian Stroll,这条路上的建筑都十分有特色,特别是几座教堂,都是尖顶的哥特式建筑,许多建筑都有火烧过的痕迹,原来1877年圣约翰市有过一场大火,几乎烧毁了所有的建筑,现在我们看到的基本上都是劫后余生或者翻新重盖的。记得在出行之前曾经看到一位网友对圣约翰市的评价非常之差,说在圣约翰市满目都是破落的街景,是一座让人看了都会流泪的城市,大概就是指这些在大火中被毁坏的建筑吧。也许是预先的期望很低,所以Saint John反倒给了我们一个相当不错的印象,朴素的小城,古典的建筑,热闹的广场,清静的街道,无论你走在大街小巷都能感受到强烈的文化气息。圣约翰市这座历史名城,在经历了浴火重生后,显得更加韵味醇厚,引人入胜。
Reversing Falls —— 逆流瀑布
圣约翰市素有“The Fundy City(芬迪第一城)”的称号,最著名的景点逆流瀑布自然也离不开奇特雄伟的芬迪潮。我们为了看到逆流瀑布的奇景,曾经两顾频繁观瀑点,可惜苍天不肯随人愿,我们终究抱憾而去。
第一次到逆流瀑布景点的时候,是早上10点多钟,奔流不息的圣约翰河正汹涌澎湃的涌入芬迪湾中,河水的水位比湾中的水位高,所以形成了一个几米高的小瀑布,河水奔流而下,在桥下打起很大的漩涡,景象蔚为壮观。可是这样的瀑布落差也不大,宽度也不宽,别说称不上什么奇观,就连特别也说不上呀!到底是怎样的瀑布逆流呢?难道会是水流向上冲进河里?想想就知道,这绝不可能,带着疑问我们走进了景点旁的信息中心,阅读了说明后,我们终于明白了逆流瀑布的现象和原理。
逆流瀑布的产生依然是因为芬迪湾涨潮和落潮时分那令人惊骇的水位差。在落潮时分,也就是我们早上看到的时候,海水水位低,河水流进海里形成瀑布,成为正向;等到了涨潮时分,海水水面远远高于河水水面,所以海水倒灌进河道,也形成瀑布,称为反向,也就是“逆流瀑布”了。再加上源远流长的圣约翰河的入海口的狭窄多石地貌,使得这里水流湍急,景色更为壮观。在入海口的水下,有一块有角度的岩石框架,于是河水在那里常年激起壮观的漩涡。信息中心的二楼是一个观瀑用的平台,上面有一个咖啡厅,我在那里要了杯咖啡,于是大家便坐下来观赏了一阵河景,圣约翰河是New Brunswick省的主要水路之一,沿岸更是有着许多风光胜地,单是入海口的这一点,就风光秀美,从入海口上面的铁桥上往上游望,可以看到一座河心的圆岛,河水在那里被劈为两半,岛的两边都是急流险滩,David看得很是陶醉,提议一会儿到那里去看看,大家都欣然应允。既然河水只是正流,那么奇观就不能成其为奇观,于是我们先到Saint John的时中心去观览了文化遗产,然后再返回观瀑点,希望能看到逆流的瀑布。
在结束了市内游览后,我们首先去看了那个河心的小岛。小岛不大,但是郁郁葱葱,十分漂亮。在岛旁的河边挺着许多车子,车子顶上大多都带着Sea Kayak,原来我们误打误撞得来到了一处划Sea Kayak的圣地。我们看到河中间有三个人正在划着小小的Sea Kayak从奔流的险滩下往上冲,这真是一项勇敢者的游戏,不断需要坚韧不拔的意志,更需要强壮的体力和高超的技巧,一不留神小船就会被激流的河水冲翻。幸好划Sea Kayak时人是套在船里的,几乎做到了人船一体,而那些敢于逆水行舟的勇士,自然能毫不费力的把船翻过来,然后再冲刺向上。我们把这岸边看了好大一会儿,三个人中有一个的技术特别高,我们发现其实他能够很轻松的绕过波浪,冲到上游,可他每次都故意的在水中逗留,试图把船保持在水流最急的地方。我想这他们的真正目的所在,也许是凭借自己的力量与自然抗衡吧!这可真是“中流击水,浪遏飞舟”。
再次回到逆流瀑布景点的时候大约是下午1点多钟,本来满心欢喜的以为可以看到河水倒灌的场景,没想到河面竟然如同平静,就连早上奔流的漩涡也消失了。再次到信息中心询问才明白,在海水上涨的过程中,会达到和河水水平面正好相平的地步,在这个时候,河水不向海里流,海水也不向河里灌,水面十分平静可以让船通过。这样的平潮期一天有两次,涨潮时候的叫做底平潮,落潮时候的叫做高平潮,整个过程只能持续20分钟。我们不甘心的沿着水边的楼梯一直走到离水面很近的地方,看到河面平静的几乎不荡起一丝涟漪,心中的失望就别提了。只好安慰自己说:这只有二十分钟的场景被我们抓住了,也算不容易。David失望之余,在信息中心的旅客迁到簿上,大笔一挥,留下了到此一游的签名,好像在表示:我们还会再回来地!呵呵!时不我待,我们只好匆匆启程,沿着Saint John河溯流而上,奔向下一个目的地:Fredericton。
Fredericton —— 弗雷德里克顿
Fredericton是New Brunswick的省会,是我们此行中经过的最秀美,最整齐的小城。本来在我们的计划中,为了转天能够感到蒙特利尔,只打算在这里做短暂的游览和停留,然后继续向前赶路,能赶多远就赶多远以缓解转天的压力。可是当我们到达这座小城的时候,大家不约而同地被这座城市的清秀整洁给迷住了。于是当机立断的决定,今天晚上就住在这里了。后来我们才知道,在那一刹那从我们脑子里闪过的是一个多么英明的决断,是它在我们的旅行趋近尾声的时候带给了我们一个如此祥和而又难忘的夜晚。
首先我们跟着路标到了市中心的信息中心,那时候大约5、6点钟,街上已经相当安静,可以看出这座小城还不如圣约翰市繁华。我们听到一位游客向信息中心的小姐询问哪里有开着的超市可以买到食品。小姐笑着说:实在抱歉,您现在是在一座很小的城市里,过了五点我们所有的超市都关门了,您可以去街边找找有没有开着的杂货店。想想在多伦多,许多超市都开到9点甚至11点,还有些则是24小时开放,同是省会城市,经济繁荣的程度却大不相同。信息中心的小姐都非常客气,当我们询问有什么可以观览的地方时,她热情的为我们标出了灯塔、剧院、教堂、市政府等旅游景点,并在旅游手册上帮我们标出可供选择的旅馆,还告诉我们今天晚上在灯塔旁的草地上由音乐会演出,在市政府旁边的露天电影院上映经典爱情片——《罗马假日》。听到这个消息,更坚定了我们留在这里的意志,于是开始找旅馆。找旅馆对于我们来说总是一件不太顺利地事情,大概又舒适又便宜的买卖总是不特别多。在Fredericton我们先后找了三四家,最后总算在离城大约三十分钟左右的地方,找到了一家小旅馆。本来旅馆写着客满的牌子,还是Susan和David经验丰富,跑去问了一下,居然还剩下一间房,而且因为是最后一间,所以价格给得挺便宜。唯一让我们觉得有点不满意的就是,旁边的一排都住得是摩更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net