本文发表在 rolia.net 枫下论坛绿堡安妮 — Anne Of Green Gables
《Anne Of Green Gables》大概是加拿大最富盛名的一部小说,是加拿大女作家Lucy Maud Montgomery的成名之作。它讲述了Green Gables农舍的卡斯伯特兄妹本准备从孤儿院领养一个男孩子,不料阴差阳错,孤儿院送来一个满头红色,喋喋不休的女孩—安妮。安妮倔强、勤肯、活泼、乐观、宽容、酷爱幻想、待人真诚;她好动又好奇,频频闯祸却又令人忍俊不禁。从此卡斯伯特兄妹刻板的生活彻底被颠覆了。安妮的成长牵动着两人的爱心,同时,她激情洋溢、活力四射的个性魅力也感染着身边的每一个人…… 世界闻名的作家马克吐温对她如此评价——安妮是继不朽的爱丽丝之后最令人感动和喜爱的儿童形象。鲜活的安妮不仅给故事里的人们带来了生气,也为爱德华王子岛和作家Lucy的故居Green Gables带来了声誉,时至今日,生活在绿堡传奇里的安妮已经成了爱德华王子岛的象征和形象代言人,不论你走到哪个景点,都会看到安妮在明信片,冰箱磁贴或旅行杂志的封面上冲着你微笑。而她的诞生地位于卡文迪许的Green Gable也就成了来到爱德华王子岛不得不去的景点之一。
Green Gables其实是一座很普通的农家小院,只是收拾得整洁漂亮,绿色的屋顶,白色的山墙,一如在明信片上看到的那样安详宁静。据说Lucy在小说中将Green Gables描述得美不胜收,从而成了许多少女的梦幻天堂。我陪着Becky游览了房子内部,房间内的摆设比较朴素,对于没有读过小说的我,并没有太多的感受。Becky倒是比较喜欢房子里粉色的壁纸和古旧的家具所烘托出的温馨气氛,她说:简单也是一种美感。走在我们前面的两个日本美眉则是兴趣盎然,不时指着一张小床,或是一张梳妆台大惊小怪的惊叹不已,从她们的只言片语中经常听到:かわいね(好可爱呀)之类的赞叹。从房子的后门走出来,绕过白色的篱笆,是一片宽阔的草地和美丽的花园,花园建在一片小小的凹地里,四面草色青青,映衬得鲜花格外鲜艳美丽,就如同我想象中的长生不老的山谷,坐在树荫下,清风吹过让人有说不出的惬意,连我都能想象出美丽活泼的安妮奔跑在阳光下花丛中的快乐场景。花园旁边有一个小小的戏台,正在上演小猪和小老鼠的木偶戏,许多孩子坐在前面兴致勃勃的看着。看着孩子们无忧无虑的神情和粉嫩粉嫩的苹果脸,我忽然想起了张乐平笔下的三毛,同样是一个世纪以前的乐天积极的孤儿,三毛和安妮的命运自是天上地下,不可同日而语了。花园后面有一条林荫小径,据说走到头有一个湖,可是我们走完了一点几公里的Trail,也没有看到什么湖,却惊讶的发现这条小径径直通到我们住宿的马可波罗营地不远处,早知如此,早晨便从这里走过来,连门票都省了。沿着小径走回来,我们不禁感叹,这座农舍的占地面积着实不小,要是放在中国,也算得上是比较富裕的地主了。庭院里还有带摇把的辘轳,房子前面还停着一辆乌蓬铸铁的人力四轮车,想必一定是故事中特别提到的道具吧。昔日的牛棚和柴草屋都改成了做介绍的地方,牛棚里还特地“圈养”了一头真实大小的陶瓷牛,牛身上光洁明亮,牛角呈五色,被从木门里斜斜照进的阳光笼罩着显得煞是好看。牛前面还放着一篮草料,身子底下摆着几只空桶,我们经过的时候一个长得象洋娃娃般的小男孩正好奇的钻在牛肚子底下挤奶,惹得大家哈哈大笑。
女作家Lucy. M. Montgomery一生发表了二十部小说,其中十九部是写她的故乡爱德华王子岛的,而关于安妮的系列就有八部,最著名的《绿堡安妮》(又译作“清秀佳人”)被改编成了音乐剧,每年夏天在爱德华王子岛的联邦艺术中心天天上演,持续了大约三十年之久,如今已成为了不朽的传奇,而安妮勤劳勇敢,真诚热情的性格也成了爱德华王子岛居民们的代表和写照。
爱德华王子岛国家公园
爱德华王子岛国家公园的沙滩象一条金色的带子一样围绕在Anne’s Land的北岸,西起卡文迪许,东至戴尔维连绵40公里。公园并不是连在一起的整体,而是由众多的半岛、岛屿组成的,主要分为三个部分:卡文迪许(Cavendish)、戴尔维(Dalvay)和格林威治(Greenwich)半岛的西端。其中格林威治沙丘是与公园主体完全独立开的。
爱德华王子岛独特的红色土壤在我们上岛的这几天里给了我们极为深刻的印象,在这座国家公园里,你更能充分领略到这红色土地的雄壮和魅力。从卡文迪许镇的入口进入公园,我们沿着邻海的Driveway,一路观赏着雄伟的红色悬崖,和波澜壮阔的大西洋,一直开到尽头的North Rustico Beach。一下车,松软的红土就把我们的鞋和脚染上了鲜艳的颜色,走下山坡,黄金色的沙滩细腻而柔软,在阳光下熠熠生光。很多游人在这里游泳休闲,我们也兴奋的脱了鞋,再次与大西洋亲密接触。海水还是那样清凉,带着一种厚重的粘稠,在似火的骄阳下让人感到说不出的舒服。我们一直走到深可没膝的水里,任凭裤脚被溅起的海水打湿,享受着戏水的乐趣。沙滩被海水浸湿的部分仍然呈深红色,使得这座沙滩的景观显得与众不同。两边都有突出的山崖,像一面红色的长墙,阻住了滔滔的海水,大西洋显得安详而平静,浩瀚而博大,接天的碧水无边无际。水边的礁石,也清一色是红色的,David在礁石上巍然而立,风度翩翩,而又威风凛凛,拍出来的照片都有十足的伟人风范,以前曾经有朋友把他戏称为恩来大哥,我看着照片,发现他从眉眼到架势都很有几分总理的风采。当我正想把这个发现跟Becky讲讲的时候,回过头,却找不见了她的人,Susan告诉我刚刚看到她独自翻过右边的石堆去了。于是我也赶忙走上石堆,却发现一道矮墙之隔竟然别有洞天。矮墙这边是一片十分宁静的海湾,从地图上我猜测这里大概就是North Rustico Harbor了。海水在这里轻柔的就如同静止一般,沙滩上一个人也没有,平整的几乎没有脚印,而沿岸的山崖变得很矮,也不似那边是鲜艳的红色,被朴素的木桩遮挡着,一直排向远方的石滩,石滩连着青青的碧草,而一座白色灯塔更点缀出景色的平和。Becky是这宁静中唯一的一点生动,她正站在礁石旁边,面对着大海,若有所思地望着远方。那天阳光明媚,海水湛蓝,我慢慢的在礁石上坐下,如果时间可以在那一刻停止,我愿意永远驻留在那天涯海角的世外桃源。
回去的路上,我们经过了Orby Head观景台,一个向你展现大西洋雄壮的地方,这座山崖离海大约有四、五十米,深深探入海中,从这里可以看到蜿蜒曲折的海岸线,伸展到无限的远处天水相连的地方。趁着没人,我们还跨过了围着悬崖的绳索,绳索到崖边还有很宽的草地,这片草地,是拍照的极佳地点,即能拍到红色的崖岸,又能拍出大洋的辽阔,草色青翠,美不胜收。我忍不住蹭到很临近悬崖的地方,往下看去,底下是一片突出的石台,上面落满了黑色水鸟,而海水绿中透蓝,清澈见底。就在这“高山之巅”,大海之侧,我和David在Susan和Becky的怂恿及指导下进行了第一次“华山论剑”,我们各自使出自己“拿手”的武功来“对决”,David使的是一招凶猛的“大鹏展翅”,而我则不示弱的摆出了“黑虎掏心”,这一招明显是我赢了,以照片上的距离,估计David只能把心掏给我了。几经变着,David以一招“松鹤迎客”向我打来,我无以抵御,只能沉腰闪身,用一招“中流击水”反肘向他撞去。David这个姿势难度比较大,不但右手成钩,左手虚握,还要金鸡独立,身体倾斜。Susan和Becky围着我们疯狂拍摄,却始终不太满意,让我们坚持,不能变姿势。最后David终于站立不住,右手顶到了我的肩上,从照片上看,我这条膀子算是费了,被他重手击中,其实他的身体平衡只能靠我撑着了。哈哈,招式虽然凶猛,但我们脸上都挂着掩藏不住的笑容,使得这次“高手过招”显得一点也不严肃,充分体现出了我们友谊第一,比赛第二的原则。我们玩的正欢的时候,后继的游客陆续来到这里,看到我们在草地上嬉戏的欢快,一向比较循规蹈矩的外国人也毫不犹豫的跨过了绳索。一位老先生,手捧着一架十分专业的相机,四处拍摄,我们过去请他拍了合影,顺便和他攀谈了几句,才知道老人家就是自己驾车游览,不禁十分佩服。在国内象这样老人独自游览的,十分少见,人们被生活的重压所累,到了退休,有了时间,恐怕想出来,也心有余而力不足了。而大多数的人,都放不下家里琐碎的家务,身不曾老,心就已经老了,而这位老人虽然已是满头白发,满脸皱纹,但却依旧身体健壮,心情开朗,闪烁着青春的活力和光彩。
入门处的Cavendish East沙滩也是一处优美的所在,有一条小河流过沙滩汇入大西洋里,河水在沙土上冲开河道,留下深红的沉积。河不很宽,可以一跃而过,河床完全是沙质的,所以纵身发力和越过之后着地的瞬间,都会把松软的河床踩塌,所以每跳过去一个人,河床便被踩塌一块,到最后一个过的David只好绕道过河了。我和Becky走了很远,而David和Susan则表示更愿意坐下来休息休息。著名的Cavendish Dune lands Trail就在这里,这是一条很短的Trail,只有0.78公里,风光秀美,是一个不太消耗体力的好去处。我在这里捡了一块心形的石头,石头掺进了红土,象鸡血石那样有着红色的花纹,虽然表面不似鹅卵石那样打磨得光滑剔透,却仍然非常好看,我把它作为留念,一直带回了家中。沿着海边走,十分舒服,海风吹过,天上的云走得很快,你会看到一片阴凉在沙滩上疾速地奔跑,我们兴奋地追着阴凉跑,却恨无双翅,追它不上。当我们回来的时候,发现David他们又已经渡过小河,走到了沙滩的另一边尽头。David坐在礁石上悠闲的打着水飘,而Susan则用帽子遮着脸,在石头上躺着休息,整个景色显得祥和而美丽。
下午夕阳西下的时分,我们又游览了位于戴尔维的那部分公园,长长的海边公路两侧都是茂密的树木,这边有几条著名的Trail,比如Woodlands Trail,Farmlands and Bubbing Springs等等,我们一心想守在海边看日落,所以都没有去走。我们的“大篷车”满载着我们的家当,其中包括烧烤的炉子,煤球,木炭以及酒精;Cooler里装着新买回来的香肠、蟹肉、鸡翅、土豆,当时我们最大的梦想就是找一处沿海的野餐地。可惜苍天不肯随人愿,海边大部分休息地点都是禁火的,虽然标牌上画的是禁止篝火,但我们也不太愿意违反公园的规定。最后终于找到一处地方没有禁火标志,可惜旁边有个厕所,我们的东西还未及摆开,已经招来了无数的苍蝇,于是我们东西都没有卸完,就决定放弃了我们的海边日落烧烤计划,真是不胜惋惜。这段公园几乎就是一个岛屿,与地面只有很少的相连,海水绕进来形成了很大的海湾,所以两面看上去都是水,尤其是位于顶端的Robinsons Island(鲁滨逊岛)一面是Rustico Bay,一面是壮阔的大西洋,风光独美,岛上有一个露营地,想必住在那里感觉一定很好。
早就听说爱德华王子岛肥沃的红色土壤最盛产土豆,我们却没一个人知道那圆滚滚的土豆在地上的部分是什么样子的,终于我从买的一张明信片上发现,土豆的地上部分不但长得很秀气,还能开白色的喇叭花。我们上岛以来看到的大片的绿油油的植物,原来都是土豆。Susan不信,我们就提议印证一下看看,在回宿营地的路上,我们终于克制不了好奇心,让David在一片土豆田旁停了车,我们三个偷偷摸摸的跑到田边,奋力的拔了一株,真的看见底下长着一个小土豆,被土地染得略有红色。在终于得到印证后,我们感到很不好意思,于是把那株土豆重新插回去,用土埋实,企望它还能再长,然后一溜烟的跑回车里,催促David赶快开车,虽然什么也没偷,却好像做了贼一样,既紧张又刺激。
加国摇篮—夏洛特城(Charlottetown)
夏洛特城以英伦帝王乔治三世的夫人——夏洛特王妃的名字命名,是爱德华王子岛的省府,也是加拿大孕生地。1864年9月,著名的夏洛特城会议在这里举行,这是讨论建立联邦的初次会议,它促使并最终导致了加拿大联邦于1867年被正式建立。
夏洛特城在爱德华王子岛的南岸,North River (北河),West River (西河)以及Hillsborough River (希尔斯堡河)在这里汇集成Charlotte Harbor(夏洛特湾)。进入爱德华王子岛以来,我们一直穿行在广阔的农村,几乎是人烟罕见,更不要提超市了。到达夏洛特城的时候,我们已经消耗尽了所有的水,总算在这里遇到久违的Wal-Mart,Canadian Tire和Sobeys,补充了水和食物以及应用物品后,我们去了Victory Park——Charlotte Town市内最大的公园。公园建在夏洛特城的最南端,North River和Hillsborough River交会的尖角上。沿着河边,是风光秀美的木板路,我们在两河交会的Charlotte Harbor处驻足下来,坐在水边的树荫下,河中有很多帆船,似乎是一个航行学校,对面不时地传来哨声和炮声,就像击鼓鸣金一样指挥着帆船,而船队随着信号变化着队形,蔚蓝的河面上白帆点点,穿梭往来,煞是好看。四五十只帆船,分成数批依次驶出河湾,航入Hillsborough Bay(希尔斯堡海港)。沿河的高地上排放着许多大炮,可见这里当年也是军家必争之地,我们一边坐在大炮上拍照留念,一边讨论着这些炮能够打多远,玩的十分开心。走了一上午,到达这里的时候,我们早已经是人困马乏,于是Susan和Becky扯开塑料布,在树荫下躺了下来。我和David看了一会儿帆船操练,便也凑了过去,才发现两位女士居然已经睡着了。不过我们过来还是惊动了她们,于是两位女士连忙起来,体贴地把铺位让给了我们。躺在树荫下,不冷不热,清风徐来,十分惬意,我不知不觉的也坠入了梦乡,醒来才发现被Becky偷拍了很多可爱的睡相,我居然都浑然不觉,大概那时我正在“梦游天姥吟留别”。休息了一个小时左右,恢复了精神,我们开始向城里进发,Victoria Park到市中心很近。我们在Province House(省议会)前停下车,向水边走去。爱德华王子岛省议会是联邦的诞生地,当年著名的会议就在这里举行,议会前有一座三个士兵提着枪前进的雕像,雕像前还摆了一束鲜花,是用来纪念在两次世界大战中阵亡的加拿大将士的。沿着Great George街绕过一个古老的教堂,就到了著名的风情街——Victoria Row,我们在一家街边的小咖啡馆坐了下来,点了咖啡和饮料,悠闲的看着街景,Confederation Centre Art Gallery & Museum(联邦中心艺术剧院及博物馆)就在我们的对面,每个夏天,这里都会上演音乐剧《绿堡安妮》,而我们早已熟悉了的安妮,正在广告画上活泼的冲着我们微笑。正在此时,几个穿着古装的人端庄的从街上走过,经过我们的面前,我们立即举起相机拍摄,而他们则停下来微笑着向我们致意。当时我们以为是有什么演出或者集会,后来我们才知道,作为夏洛特城的特色之一,每年夏天的时候,都会有演员扮作联邦创立者的样子,走在市中心的古城区,为人们展示和讲解联邦创立的历史。古色古香的街道,历史遗留的建筑,以及古装打扮的人们,使得早已逝去的历史仿佛重新回到了人们眼前,为这座美丽的小城平添了无尽的姿彩。
夏洛特城的Waterfront在我的记忆中是清秀而明亮的,没有波澜壮阔的海洋,也不似圣劳伦斯河的汹涌湍急,并不太宽的希尔斯堡河静静的流淌着。水边的港口照例停泊着许多漂亮的游艇和帆船,而岸上的小屋则是各色各样的小店,我们在一家叫Billy Timber的店买了冰激凌,店门口挂着老大的招牌,上面画着一个长着很长牙齿的老头,看上去很有名的样子,冰激凌的品种很多,有一些种类我在别处不曾见过,我点了比较传统的咖啡和薄荷的,而David点了两个花花绿绿的,吃得津津有味,估计味道也很不错。往前走了没几步,忽然看见一头白色的奶牛站在路中间,旁边一幢蓝色的小房子上赫然写着“Cows Ice Cream”(奶牛冰激凌,可我觉得牛奶冰激凌听起来更顺耳些 :)的标志,据说Cows Ice Cream是爱德华王子岛最富盛名的冰激凌,我真是后悔心急了一点,连忙跑过去和大奶牛合了影,装作是从这家店买的。后来,David给我看他们的照片时,我发现他也有一张捧着冰激凌和奶牛的合影,哈哈,真是英雄所见略同,大概就连当时的心情也差不太多吧。在这里的港口可以乘坐环绕夏洛特城的红色观光船,说是船是因为它长得象船,其实它是水陆两栖的,我亲眼看着它从水里爬上了岸,湿淋淋的扬长而去。码头旁边就是Confederation Landing Park(联邦奠基公园),在水边的凉亭里,陈设着当年夏洛特会议的始末,以及参加这次会议的联邦奠基人们的照片,我们坐在凉亭里一边歇息,一边回顾着历史,在照片中,我们还找到了加拿大的第一位总理——约翰.A.麦克唐纳先生。水边的小店都很有特色,虽然都是卖纪念品和工艺品,但商品种类繁多,纤有重复,后来我了解到,这些小店居然各有品牌,有些以设计见长,有些则面料独特,我们在店里挑中了几件写着Price Edward Island的T恤,还买了些明信片做纪念。有一家店的门口挂着一个布的龙虾幡,这只红通通的龙虾,不但在冲着游人们微笑,还在胸前围了一个写着“Eat Me”(吃我)的围嘴,样子非常的可爱。一想到龙虾,Becky的胃口马上就来了,吸取了上次的经验教训,我们决定不再去正规的餐馆吃。于是经过四处打听,Becky终于问到在Water Street(水街)上有一家水产店,以经营龙虾为主,于是我们便弃了水边,径直沿着Water Street去寻找。在我的记忆里为了这顿龙虾我们似乎走了好远,但回来后查地图时却发现,其实只有一个主要街区。当时大家都累了,Susan就跑到旁边的一家门脸不大的小餐馆里去询问,一问才知道,这座只在门口的玻璃钢里养了几只龙虾的小饭馆,就是我们要找的所谓水产市场。当时我们都不敢相信,还一再向人家声明,我们要找的是市场,店员微笑着说:水街上,就这一家了,所以估计别人告诉你们的就是这里。他们的龙虾特别便宜,生的9块钱每磅,熟的只要9块5每磅,于是我们在做好的里面挑了两只个子大的,一称,才只要20块钱,大家都很开心。回来以后我从网上知道,这座位于Prince(王子街)和Water(水街)交口的龙虾店,还属于夏洛特城较比有名的一家餐厅呢!回想起来Shediac真不愧是龙虾的首都,那里的龙虾也算是大邦之众,天子脚下,简直可以以一顶五。
天涯海角——Cape Breton Highland National Park
在Cape Breton Highland National Park(布里多尼海角高地公园)游览的情景,如今回想起来恍若在一场云霞明灭的梦里。她的美,是一种无法用言语形容的高贵。不论你在去时曾抱着怎样的幻想和期望,她都会让你感到意想不到的惊喜。在蜿蜒起伏、峰回路转的Cabot Trail上,我极尽了我对人间美景的幻想,也终于圆了我欲行至天涯海角的梦,在望着沧海无尽际,云深不知处的景致的时候,让我有一种强烈的想飞的冲动,我纵声呼喊,托长风告诉天地,我曾站在这堪称地球上最美丽的地方。
Cape Breton的山:山不在高,有仙则灵。我相信Cape Breton的山林里一定住着神仙,因为只有仙境才能如此美丽而神秘。驱驰在层峦叠嶂的高原上,你会无时无刻的感受到它那娇艳欲滴的青翠,公路在数不胜数的峡谷山涧旁弯折,山坡上密密麻麻的覆盖着浓密的绿色,自谷底向上,一层一层深深浅浅散落分布着,从灌木的娇嫩,到松柏的凝重,抑或是地面上的茵茵草色,无不让人感受到勃勃的生机。刚刚下过雨的时候,树叶上都带着晶莹的露水,使这绿色登时流动起来。沿海的山崖,巍峨陡峭,从海里望过去,山坡一层一层交相掩映,云低低的盘桓在山间,是如此的端庄秀丽。如果说爱德华王子岛的红色山崖象一个纯朴活泼的农家姑娘,那么Cape Breton的高地山峦则象一个身着绿衣的清秀佳人。她以她高雅的气质,衬托出超凡脱俗的秀丽,让来到这里的游人无不沉醉其中,流连忘返。
Cape Breton的海:在形容沧海茫茫的时候,我们大概用的最多的一个词就是无边无际,但在这个缺乏想象力的词汇远远不能描绘出这里的海那无尽的苍茫,因为在我的想象中,这片海水是通往天尽头的。能在岸上看到的海,大多都是平静的内海,而这里不同,因为这里已是大陆尽头飘零的海岛,面对的是波澜壮阔的北大西洋。海水是深蓝色的,一点也不清澈,风卷过海面,没有粼粼的波纹,只有起伏连绵的浪,汹涌的打向岸边,激起白色的飞沫。即便是风平浪静的时候,你也能够感受到她蕴含的奇伟的力量。站在高山之巅,遥望远方浓重的天际,没有一座岛屿,没有一艘渔船,没有一点灯火,苍穹仿佛也在那里到达了尽头,我真想纵身前越,哪怕跌得粉身碎骨。那深邃的海洋,那白色的浪花,合着那不羁的长风啊,还有我飘飞的思绪,无不诱惑着我,渡我去那梦想的彼岸。
Cape Breton的云:云溶化进了海里,海漫延到了天上。我们来得时候,天正下着雨,密密层层的云压得很低,笼罩住了整个山顶。当我们驱车在Cabot Trail上迤逦而行的时候,不时感受到扑面而来的水气。有一段山路,弥漫着浓重的雾,弯曲的山路在不远的前方被雾藏匿了起来,直到你奔到近前,才能看到路的方向。两面都是悬崖,景物全然看不清楚,只留下模糊的影子,恍若走在云中的仙境里。在山间,猛然一回过头的机会,看到了一个开阔的山口,从山口望出去,依稀是无边的海,海水凝在了空中,温婉而柔情,把青翠的山坡掩映得如诗如画。我禁不住登高远眺,才辨认出那漂浮在山口中的竟是远处的滔滔云海。从山上望出去,遮天蔽日的云勾勒出了苍穹的形状,在无限远处于海交融在一起,形成了一个整体,把我们困在了中间。偶尔,透过云层照射下来一线阳光,在这暗黑的世界里,显得那么明亮,象是点亮孤单的梦境的美好希望。
Cape Breton的路:Cabot Trail象一条丝带围绕着Cape Breton高地公园。它穿行在山岭间,蜿蜒在大海旁。时而笔直向上钻进云端,时而曲折向下回荡在水边,迤逦蛇行长达300公里,勾勒出了高山与大海的分界线。Cabot Trail被称作是世界上最美的高速公路之一,以意大利著名航海家和探险家——约翰•卡勃特的名字来命名的,是他于1497年6月23日第一个登上了这座仙境一般的岛屿,并见证了这里的美丽。沿着卡勃特Trail主道,西起Chéticamp,东至Ingonish共有28条分支Trail,这些小径或是通向大海岸边,或是通往密林深处,每一条都有自己的名字和传奇故事。走在这些Trail上,不但可以欣赏Cape Breton高地公园的美丽风光,更有机会看到难得一见的珍奇动物。据说:天气晴好的时候站在山峰之巅便能看到在海里嬉戏的鲸鱼,而走进任何一条Trail就有50%的可能遇到Moose(麋鹿),而我们,则在路边碰上了一只可爱的怯生生的小黑熊。
Cape Breton的情:在Cape Breton高地公园的一处观景台上我们看到了一块石碑。那是一处巍峨的山巅,面对着广阔的大海的地方。碑文是这样写的:“They will never know the beauty of this place, See the seasons change, enjoy natures chorus. All We enjoy we owe to them, Man and Woman who lie buried in the earth of foreign lands and in the seven sea. Dedicated to the memory of Canadians who died overseas in the service of their country and so preserved our heritage.”—— “他们无法再看到季节的更迭,无法再听到天籁的合旋,他们将无法知晓这片土地是多么美丽。而我们大家,能够享受到这片美好,应该归功于他们——那些被埋葬在异乡的泥土里和湮没在广袤的七海中的男人和女人们,是他们用生命为我们保留下了丰厚的遗产。向那些在为祖国服役中死于海外的加拿大人致敬,你们将永远活在我们心中。” 读着这篇深情的祭文,我仿佛看到无数的舰船从这座加拿大最东面的海岛旁驶过,扬起风帆,远离故土去参加战争。加拿大人是爱好和平的,所以加拿大的军事力量并不强大,我完全能够想象到那支遇强不强,遇弱更弱的舰队在踏上征程时是何等的悲壮。作为一个中国人,我想起了著名的诺尔曼•白求恩医生——那位伟大的加拿大籍国际主义战士,他作为一个异乡来客,却无私的救助中国军民,最终把自己的生命留在了中国的大地上。我看到人们来到这里,读罢碑文,总会闭上眼睛默然伫立一会儿,大概都是在用自己的方式表达对逝者的哀思吧。其时,迷蒙的小雨细细密密的下着,连这天地也仿佛在低声的啜泣,谁说山水不似人有情?
Cape Breton的乐:在Cape Breton高地公园经历的最有意思的活动,莫过于在海中与鲸鱼竞逐了。
那天一清早从魁北克开始追逐了我们一路的雨云终于赶了上来,黑压压的笼罩住整个海面,淅淅沥沥的小雨迎风飘落,下得我们的心里开始长了蘑菇,生怕鲸鱼怕雨不肯出来了。我们乘坐的小船名为“Love Boat”(爱之船),由于是最早的一班,游客不是很多,除了我们四个,只有一对讲法文的夫妇。导游是个身材壮硕的渔家妇女,她善意地安慰我们说下雨天虽然不是看鲸鱼地最佳气候,但也不太影响。当我们问起是否保证能够看到鲸鱼的时候,她幽默的说:我们从来不做任何保证,但我们的顾客从来没有失望过。本来以为这种观鲸船会有专门探测设备,后来才发现全靠导游站在船中间手搭凉棚四处寻找。Cape Breton岛北部的Pleasant Bay(欢乐湾)水产丰富,由于具有充足的食物,这里成为了鲸鱼栖息的天堂。果然,出航没多久,我便率先发现了一条黑色的鲸鱼从我们右舷很远处,幽灵般的划过,于是兴奋的大叫了起来,但大家都闻讯的跑过去时,它已经隐没在水中,消失得无影无踪了。接着不断有鲸鱼在我们前后左右浮现,船长开动着渔船向鲸鱼出现的地方狂追,可这精灵却神出鬼没的始终和我们保持着距离。那个讲法文的女子眼神不太好,所以看到什么都以为是鲸鱼,经常已经一乍,颇有点草木皆鲸的意味。后来,船长接到同伴的线报说他们那里有好几条鲸鱼出没,我们便连忙赶了过去。小时候在图画书里看到的鲸鱼,总是长着大大的脑袋,翘翘的尾巴,还有林立的牙齿,和接连不断冲天的水柱。想象中,鲸鱼应该是形如浮岛,凶猛异常。可当鲸鱼真正出现在我们身边的时候,发现并非如此,圣劳伦斯湾中的鲸鱼大约有十几种,而经常能够看到的是体积比较小的Killer Whale(虎鲸,又名杀人鲸)只有3-5米长,而庞大的蓝鲸生性懒惰,数量又少,很难遇到。我们看到了一个虎鲸家庭,爸爸妈妈带着一头明显小很多的孩子,在奔忙的觅食,最近的时候离我们只有咫尺之遥,三条鲸鱼一同涌出水面,高高的举起背鳍,又一齐甩着尾巴钻入水里,可谓颇为壮观,唯一可惜的是,没有看到他们喷水。回去的时候尽管我们都很满意了,可导游还是向我们抱歉说:今天鲸鱼的表现不尽人意,其实这一家鲸鱼和他们很熟,也很爱炫耀,通常有船过来,母子俩照旧觅食,爸爸则会围着船转上几圈,还表演喷水给人看。今天他们大概是饿了,所以没有特别照顾我们。我们听了哈哈大笑,原来这些聪明的鲸鱼这么善解人意。回去的时候,雨开始大了起来,浪也开始越来越急,我们回航途中,我回头望去,依稀看到海浪之间还有鲸鱼出没,似乎在有情有意的为我们送行。
Cape Breton的苦:在Cape Breton露营的第二夜,我们遭遇了前所未见的暴雨,是我们一路上最艰苦的一次经历。看完鲸鱼,雨已经开始渐渐大了,我们觉得帐篷自带的雨布大概顶不住了,于是便盘算着买块塑料的雨布。回到营地,打开一看,雨布买小了,只能勉强遮住帐篷。看到隔壁营地上的雨布搭得如同屋顶一样,整个营地全然笼罩在其中,吃饭的桌子,生火的炉子还有乘凉的椅子都遮得严严实实的,不禁非常羡慕。于是我和David又开回小镇上去买了块超大的雨布,还有很多坚固的尼龙绳子。回来的时候,已经是暴雨滂沱,刚刚搭盖的雨布已经塌了一角,Susan和Becky就解下风衣的腰带勉力支撑,两位女士则躲在小小的雨布底下,蜷缩在帐篷口上,望眼欲穿地等我们回来。尽管雨下得很大,大家还是积极的投入到了抗洪抢险的斗争中。David站在垃圾桶上捆绑高处的绳子,Becky和Susan则忙着系比较低的地方,我手比较笨,系绳子总是系不紧,总算还有把子力气,就搬着垃圾桶跟着David从一棵树下到另一棵树下。然而很快我们就发现,支帐篷、架雨布原来有很多学问,要考虑到地势,排水,承重等多方面因素,尤其是雨布大了,很难展平,又容易积水,通常是还没有架好,就积成了一个水洼,沉重的雨水坠住雨布,拉坏了捆绳子的环。我们参考了隔壁几家的形式,再加上自己的思考,几经改造,终于把积水程度降到了最小,还总结出了很多支雨布的经验,这些经验在日后我们的露营经历中反复验证,不断完善,回来的时候,David拍着胸口说:我现在已经是这方面的Expert(专家)了。经过两个多小时的奋战,我们终于完成了这个“杰作”,其间雨如瓢泼,所以我们大家又一次被淋得透湿。可恨的是当雨布终于搭成的时候,雨又开始小了起来,这时候我们真可谓是筋疲力尽。于是大家分头洗了澡,就钻进帐篷蒙头大睡,醒来以后仍然觉得十分疲乏,以致于几乎失去了游览的兴致。晚上,我们在湿淋淋的野餐桌上煮了我们从渔港码头要来的大螃蟹,然后坐在垫着报纸的椅子上吃得津津有味,也算是苦中作乐吧。饭后David又精益求精的把雨布的格局改了改,并把我们的“大篷车”倒进来作为支撑,使我们的“屋檐”更加稳固,这下终于可以高枕无忧了。躺在帐篷里,大家已经累得说不出话来了,就静静的躺着外面的雨声由小渐大,心里担忧着会不会半夜里忽然“咔嚓”一声天崩地裂。尽管罩了雨布,可帐篷的帆布还是湿得可以滴出水来,底部的塑料上也蒙着一层细细的水珠。所有的床单被子和枕头都是潮湿的,当真是:床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。抱着和诗人杜甫一样忧愁的心,我辗转睡到天亮,钻出来一看,桌子那面的雨布已经塌了,幸好帐篷这面还安然无恙。后来David告诉我们是他在夜里奋力爬出去泄了一次水,才保全了我们帐篷的平安,把大家感动得几乎要掉下泪来。在Cape Breton的那个风雨之夜,是我们沿路旅程中,雨最大的一次,苦则苦矣,却为我们的旅途带来了不可磨灭的回忆,当我们日后坐在帐篷里得意的静听风吹雨时,那一日的艰辛,常常浮现在我们心中。
Cape Breton的夕阳:在Chéticamp小镇上,我们看了旅程中最为完美的一次日落。因为这次旅行中,我们遇到的晴天太少了,而那个傍晚,天气是那样的晴好,以至于天边只有薄云,依稀可以看到太阳落到水面的瞬间。夕阳落下的时候,红彤彤的并不耀眼,天际被染上一片金黄,漫天的火烧云和流霞飞彩,把这个黑暗前的瞬间妆点得格外华丽。宁静的水面也被染上了鲜红,在夕阳的照耀下泛着粼粼的光。海面上漂浮着一个浮筒的灯标,远远的被镀上了一层金边,映衬着远处的小岛,显得格外美丽。Chéticamp小镇是一个古老的阿卡迪亚渔村,这里的水边小道,只有用足迹铺出来的土路,长满了蒿草,到处开着蓝色和紫色的野花。我给Becky在夕阳里拍了一张照片,在夕阳强烈的光辉里,她的头像变成了纯黑的剪影,轮廓分明,发丝飘舞,我很喜欢这张照片,不仅因为它的效果很好,而且因为它是那天日落前最后的作品。在美丽的晚霞消失的瞬间,我忽然有点说不出的难过,其实我一直好怕日落的时分,在我看来,那是一个繁华落尽的孤独时刻,它标志着一天的美丽就此完结,而白天和黑夜在此转折。离开Cape Breton的时候已经是我们旅程的第七天,行程过半,而我们也终于走到了大陆的尽头——天涯海角的地方,于是我们便也在这里转折,在凄雨冷风中离开了这座景色绝美的公园,开始踏上了回转的路程。
李白有诗云:
千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。
熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。
云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。
列缺霹雳,丘峦崩摧。
洞天石扉,訇然中开。
青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。
霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。
虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。
这是描写他梦境中的天姥山的一段诗篇,天姥山我没有去过,但每当我闭上眼想象着诗中的意境,Cape Breton高地公园的风光便会浮现在我眼前,其实我们去Cape Breton Highland National Park时候的天气特别不好,三天里有两天都在下雨,使得我们未曾有机会走那28条Trail中的任何一条,只能驱车从Cabot Trail主道上穿过。所以,我一直在怀疑,我记忆中Cape Breton的美景是不是我根据《梦游天姥吟留别》想象出来的梦境。看到别人关于这座公园的描写,也与我所看到的感受大不相同,也许正是阴郁的雨天,向我们展现了更加如烟似梦的美景,所以感受也与众不同吧。如果有机会我一定会重来此地,领略一下在晴朗的阳光下的绝地风光。
Halifax 哈里法斯市
Halifax是Nova Scotia的省府,也是大西洋三省最大,最重要的城市,它不仅是世界上最大的深水港口之一,更是加拿大重要的海军的基地。我们到达的时候,阳光明媚,天晴日好。经过了Cape Breton高地公园暴雨的洗礼,我们深切感受到了阳光的可贵。住宿的地方是Halifax市旁边距离机场不远的一个B&B(家庭旅馆)。热情的老妇人的家里整洁朴素,让我们有一种宾至如归的感觉。我们在这里停留了两天,晾晒了被雨水泡湿的宿营装备,洗净了一路上的替换下来的衣服,又洗了一个舒服的热水澡,全身焕然一新的感觉。于是我们便来到了市中心的水边公园。Halifax的市中心典雅而美丽,它灵巧的结合了古典和现代的风格,把古朴凝重的十八、十九世纪建筑和映日生辉的现代高楼星罗棋布的撒在了水道蜿蜒的城市中。Halifax市自1749年成立以来便成为了一座典型的港口城市,它著名的水边公园如同一道美丽的风景线展示这座城市最动人的风情,和它引以为傲的历史航标。我们漫步在水边的木板路上,沿路有许多形形色色的艺人们在吹拉弹唱,水里停泊的栉比鳞次的帆船,有的支着高高的桅杆,有的挂着各色的旗幡,有的装备得如同军舰,有的则在烟囱上画着卡通人物的脸。我们一路走一路兴高采烈的拍照留念,Halifax的旅游手册成了David的新宠,每一张照片他都要把这本印着华丽帆船的旅行手册摆在胸前,我们戏称说:他自封了Halifax的形象大使或是帆船节的代言人。回顾这些照片的时候,一片温馨而宁静的感觉在我心头涌起,照片里夕阳照在我们的脸上,使我们看起来红润而健康,我们的身后是葱绿的岛屿和白色灯塔,夕阳下的景物美丽而端庄,而纤细的跨海大桥则在红霞里显得雄伟而秀气。
Halifax是座有历史的城市,历史不会被忘记,特别是1912年震惊全世界的泰坦尼克沉船。Halifax是泰坦尼克号处女航的终点,也成了她的灵魂永久的安息地,许多沉船事件中的死难者就安葬在这里。Halifax水边的Maritime Museum of the Atlantic(大西洋海运博物馆)展示着许多从泰坦尼克号上打捞出来的纪念品。这个名为Titanic artifacts的展览,象一座石碑一样提醒着人们记住那艘游轮上逝去的辉煌,想到这里,不禁让人有一种繁华如梦的感伤,泰坦尼克这艘那个时代奢华的代表就如同一颗明亮的流星划过夜空,当真是越灿烂,越无常。
Halifax是加拿大数得上的大城市,当然少不了中国人的足迹,在市中心,我们已经看到了几家打着中国字的招牌的小饭店。经过一个星期方便面就榨菜的日子,大家肚子里多少都有些寡的慌。于是便合伙商议着准备晚上找一家中餐馆大快朵颐一番。从下午David就开始翻看地图,我们问他在找什么?他说在找China Town(中国城),大家笑着说:China Town也不标在地图上呀!David不服气的说:我们在卡尔加里的时候,他们的China Town就在地图上,Susan连忙解释说:卡尔加里有条街就叫China Town。我争辩说:总不见得Halifax的China Town也是条街,或是什么旅游景点也标在地图上吧!由于寻路无门,我们被迫进了Information Center(旅游信息中心),抱着试试看的态度向接待我们的小姑娘打听中国城的位置,没想到小姑娘还真知道,立时拿出地图给我们标出了路线。我们兴高采烈的出了城沿着所指的路径来到海峡边的一处清静所在,正在疑惑这里的中国城怎么会如此清幽典雅,浑不似多伦多的中国城那么拥挤热闹,一拐弯,迎面的白墙上红色“China Town”字样就映入了我们的眼帘。原来这座城市的一家餐馆就叫“China Town”,大概在这座城市的中餐馆里还颇有名气,所以连导游小姐都知道的这么清楚。饭馆建造得古色古香,上有琉璃瓦,下有红石砖,一副很有档次的样子,我们沿着窗户溜达了一圈,沿窗都没有人,好像生意很冷清,不禁心里直打鼓,想这种餐厅是不是又经营那种为外国人改良过的中餐。但想了想,既来之则安之,于是鼓起勇气走了进去,发现里面倒是有着几桌,点了菜,口味还不错。那一顿我们吃的酒足饭饱,还增加了一条经验,China Town不一定是中国人聚居地的代名词,它可能是一条街,一个景点,也可能是一家饭馆。
与Halifax一水相隔的双子城Dartmouth 也是旅游手册上提到的重点。由于实在太近,我们也顺带的去溜达了溜达。就风光来说,Dartmouth实在是乏善可陈,城市很小,非常的安静,最美的景色莫过于坐在水边看对面高楼林立的Halifax了。我们在城中漫步的时候,看到的大多是上了年纪的老人,当时我们感到非常奇怪,过后想想大概年轻的人都到Halifax去工作了,所以白天这座小城里只有退休的老人在悠闲的享受着生活。我们沿着它的Heritage Walk(古迹观览路线)一路走下来,David从他珍爱的那本旅行介绍里查到所有建筑的名字,经常是指着一座不起眼的房子告诉我们它的历史,是镇上首屈一指的古迹,我们相顾莞尔,对这只有几十年历史,而今已经残破的古迹建筑不置可否。也许这些遗迹对于加拿大人来说已经的确算的上古老,对于当地人来说更有着特殊的纪念意义,可却没能打动我们这些从拥有几千年文化的文明古国来的异乡客的心。我们环游了整个城市,最后在Leighton Dillman Park歇脚,公园建在一座小山上,从这里可以俯瞰海景,公园里空无一人,只有我们四个坐在山顶的凉亭里,微风和煦,昏昏然竟要睡去。在Dartmouth,我们感受到的除了宁静还是宁静。
Fisherman’s Cove(渔人海港)是Dartmouth郊外的一个美丽的小渔村,沿着水边是一排五彩的商店,房子的风格简单古旧,但墙壁门窗的颜色鲜明漂亮,让人看上去赏心悦目。记忆最深的便是一个身着古装的女孩儿,站在门前唱歌,歌声嘹亮悦耳,引得我们都停下来坐在那里听了一会儿。歌词大概是在讲诉着一个悠长委婉的爱情故事,如同叙事诗般娓娓道来,在少女清亮的嗓音中如泣如诉。当歌曲结束的时候,我们大家都热情地报以掌声,我还在她面前的小黄桶里放了一点钱,以此博得了佳人的一笑。海边的木板路在水草丛中蜿蜒蛇行,让人有一种曲径通幽的感觉,不知道前方会是怎样的景致,走到木板路的尽头便是海滩,照例许多人在这里戏水和晒太阳。我们也坐在细沙上,闭上眼睛,让阳光把整个人照得暖洋洋的。与国内的风景点不同,在这里,许多旅游点,没有拥挤的人群,也没有特色的风光,这些地方并不是让人来观赏的,而是让人放松的,当你走出城市的喧嚣和甚嚣尘上,融入到一片自然之中,感受着阳光的温暖,风儿的清凉,树木的婀娜,鸟儿的歌唱,整个人的身心都会放松下来,得到充分的恢复和疗养。
Halifax Citadel National History Site —— 哈利法斯军事堡垒
Halifax Citadel National History Site (哈利法斯军事堡垒)屹立在Halifax 的堡垒山上,八角形的城墙勾勒出的军营如同一颗耀眼的明星镶嵌在青翠的山坡上,堡垒山离海很近,在市中心的北面,登山俯瞰,整个港湾尽收眼底。我们在山脚下停了车,拾级而上,半山腰是古朴的塔式钟楼,这座钟楼是Halifax著名的标志之一,白色房子上立着粗壮的柱子,支起钟塔,上面再盖上一个教堂式的绿房顶,使得这座钟楼显得别具特色。1800年爱德华王子在他重返英伦前为驻防在Halifax的英军建造了这座钟楼,在它建成的早些年里,局势并不稳定,它还曾经担负着堡垒前的哨所作用。沿着栈道继续攀登一直走到堡垒近前,我们才发现巍峨的城墙远远比远看时更为雄壮,和魁北克的古战场一样,城外也挖着深深的战壕,让你充分理会“深沟高垒”的含义。我们到达的时候,正好赶上门口站岗的卫兵换班,看着身着戎装的士兵一丝不苟的交接武器,轮换岗位,不禁对军队的纪律严明大发感叹。士兵的军服十分鲜艳,红色的制服上面镶着金色的扣子,绿泥子的苏格兰裙前面挂着长长的穗子,白色的十字勒甲绦,红绸子的绑腿,头上戴着插满羽毛的帽子,脚下蹬着白色的靴子,再加上一支镶金戴银的长枪,站在那里当真是威风凛凛。Becky跑过去征求人家可不可以合影,那个站岗的士兵竟使目不斜视,不理不睬,估计站岗的时候是不能和人聊天交谈的。既然如此,我们站在他旁边照相,他自然也不能赶我们走了,于是大家纷纷和他合影,尽管知道他无法回答,我们还是热烈的向他表示了感谢。
走进城门洞,立即有一种厚重压抑的感觉向我们袭来,我觉得是军营那种威严的气息凝结在空气中,挥之不去。门洞里就有一个门,进到士兵休息的房间。我们走进去,里面低矮潮湿,陈设简单,在这驻防的艰苦可想而知,刚刚从岗位上下来的那个士兵正坐在那里休息,原来摘下了漂亮的羽毛帽子,军人留的都是光头。沿墙摆着一溜枪支,我和David都很想拿支枪照相,最终还是没敢动,只好和枪架子合影了。城墙里都是防空洞一样的小房,各有各的用处,有的是营地,有的是会议室,有的是器械室,当然大多数都被开发成了展览室。展览室是好几间小屋连载一起组成的,分年代叙述了这座堡垒的历史、起因和作用,还配上了立体的图画和生动的视频说明。城墙内部非常宽阔,除了一座三层楼的兵营和南北耳房外就没有别的建筑物了,中间大片的空地是当年士兵训练用的操场。操场角落上排放着许多炮管和炮架供人们观赏, David指着Susan坐在大炮旁边的照片笑着说,照片里面全都是炮,Susan争辩说:还有我呢!David大笑说:你呀!是坐地炮。在城的西南角,南耳房的外面有一个幽静的小院,地图上讲解这里是学校。这座博物馆每年都招收学生来此学习历史,并让孩子们体验一日的军营生活,这座小院别致而清静,和周围的威严气氛迥然不同。一墙之隔的南耳房,竟然是火药库,昏暗的库房里满满的堆放着一桶一桶的火药,我趁着没人举起一桶,扛在肩上,左手握拳,一面作意气风发装,一面招呼Becky快给我拍照留念。恰在此时,一个老外从外面走了进来,我赶紧把火药桶放下,转身想溜,没想到那个老外却叫住我。我还以为他是要训斥我不该乱动,他却递给我一个相机,求我帮他也拍一张。我欣然应允,可看到老外毫不费力的把一大桶炸药夹在腋下,动作比我潇洒自如多了,不禁大感妒忌,桶上100磅(大约90斤)的字样清晰可见,可在这壮汉手里恍若无物,神情自若。再反观我的照片,虽然没有龇牙裂齿,但神情肃穆,还真有几分舍身炸碉堡的悲壮。
沿着楼梯走上城墙,便可以俯瞰市中心的市容,远眺海港的美景了,反观城堡,能够看到整个营地完美的星形,说明告诉我们这样的设计使得四周没有射击死角,不论敌人从哪个方向来侵袭,都逃脱不了防护的炮口。正对着钟楼的一门炮,就是著名的“午时礼炮”,除了圣诞节外的每一天,Halifax的中午时分总会在“午时礼炮”的鸣放中到来,这个传统已经延续了144年,我猜测Halifax的居民一定每天听到炮声就可以取吃午饭了。我们在城墙上将将转了一圈,忽然听到军号嘹亮,从城头上看下去,身着绿色礼服的军乐队排着整齐的队伍从军营后面绕出,而身着红色军装的士兵则从各个防空洞中层出不穷的钻出来,越聚越多,在中心的操场上列队。然后踏着整齐的步伐绕场而走,这支仪仗队在操场上列开阵势,显得声势浩大。
作为著名的军港,Halifax从一建立就是英军在北美的海军基地,它重要的地理和军事地位,使它当仁不让的成为了兵家必争之地。随着陆路防御工事的兴建,堡垒山先后建立四座军事要塞,现在看到的这座是四座中的最后一座,它历经28年,完工于1856年,是在美加战争中为了抵御美国的陆路侵袭而建的。“美加战争”这个词极大的激发了我的好奇心,在此之前,我真的不知道看似懦弱甚至对美国有几分畏惧和依附的加拿大还曾经和他们南方强大邻居之间有过战争。当然那个时候加拿大还是英国的统治下英法殖民地,而刚刚经历独立战争的美国也未见今日的强盛。在那个年代里,加拿大的英军舰船仍然可以在边界的海域和五大湖上耀武扬威,对过往的美国船只勒令搜查,而美国历次因为不忿而组织的侵袭,也最终以被加拿大击退而告终。当然那段历史是美国与他们北方的邻居交战的最后记忆,如今,在美国人眼里,加拿大不过是他们北方的一个自治区罢了。是呀!连不可一世的英国都成了美国的跟班和附庸,更何况加拿大乎?我用手拍打着坚固厚实的城墙,想象着它往日的辉煌,显赫的地位和荣耀的历史已经淡去,随着1951年加拿大政府正式宣布它为一处历史遗迹,它终于卸下戎装,结束了军事生涯,如今沟堑上已经架上了桥梁,城门大开着迎接游客,历尽历史沧桑的古堡成为了博物馆,好像一个解甲归田的老兵笑呵呵的在向往来的游人讲述自己峥嵘的往昔。更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
《Anne Of Green Gables》大概是加拿大最富盛名的一部小说,是加拿大女作家Lucy Maud Montgomery的成名之作。它讲述了Green Gables农舍的卡斯伯特兄妹本准备从孤儿院领养一个男孩子,不料阴差阳错,孤儿院送来一个满头红色,喋喋不休的女孩—安妮。安妮倔强、勤肯、活泼、乐观、宽容、酷爱幻想、待人真诚;她好动又好奇,频频闯祸却又令人忍俊不禁。从此卡斯伯特兄妹刻板的生活彻底被颠覆了。安妮的成长牵动着两人的爱心,同时,她激情洋溢、活力四射的个性魅力也感染着身边的每一个人…… 世界闻名的作家马克吐温对她如此评价——安妮是继不朽的爱丽丝之后最令人感动和喜爱的儿童形象。鲜活的安妮不仅给故事里的人们带来了生气,也为爱德华王子岛和作家Lucy的故居Green Gables带来了声誉,时至今日,生活在绿堡传奇里的安妮已经成了爱德华王子岛的象征和形象代言人,不论你走到哪个景点,都会看到安妮在明信片,冰箱磁贴或旅行杂志的封面上冲着你微笑。而她的诞生地位于卡文迪许的Green Gable也就成了来到爱德华王子岛不得不去的景点之一。
Green Gables其实是一座很普通的农家小院,只是收拾得整洁漂亮,绿色的屋顶,白色的山墙,一如在明信片上看到的那样安详宁静。据说Lucy在小说中将Green Gables描述得美不胜收,从而成了许多少女的梦幻天堂。我陪着Becky游览了房子内部,房间内的摆设比较朴素,对于没有读过小说的我,并没有太多的感受。Becky倒是比较喜欢房子里粉色的壁纸和古旧的家具所烘托出的温馨气氛,她说:简单也是一种美感。走在我们前面的两个日本美眉则是兴趣盎然,不时指着一张小床,或是一张梳妆台大惊小怪的惊叹不已,从她们的只言片语中经常听到:かわいね(好可爱呀)之类的赞叹。从房子的后门走出来,绕过白色的篱笆,是一片宽阔的草地和美丽的花园,花园建在一片小小的凹地里,四面草色青青,映衬得鲜花格外鲜艳美丽,就如同我想象中的长生不老的山谷,坐在树荫下,清风吹过让人有说不出的惬意,连我都能想象出美丽活泼的安妮奔跑在阳光下花丛中的快乐场景。花园旁边有一个小小的戏台,正在上演小猪和小老鼠的木偶戏,许多孩子坐在前面兴致勃勃的看着。看着孩子们无忧无虑的神情和粉嫩粉嫩的苹果脸,我忽然想起了张乐平笔下的三毛,同样是一个世纪以前的乐天积极的孤儿,三毛和安妮的命运自是天上地下,不可同日而语了。花园后面有一条林荫小径,据说走到头有一个湖,可是我们走完了一点几公里的Trail,也没有看到什么湖,却惊讶的发现这条小径径直通到我们住宿的马可波罗营地不远处,早知如此,早晨便从这里走过来,连门票都省了。沿着小径走回来,我们不禁感叹,这座农舍的占地面积着实不小,要是放在中国,也算得上是比较富裕的地主了。庭院里还有带摇把的辘轳,房子前面还停着一辆乌蓬铸铁的人力四轮车,想必一定是故事中特别提到的道具吧。昔日的牛棚和柴草屋都改成了做介绍的地方,牛棚里还特地“圈养”了一头真实大小的陶瓷牛,牛身上光洁明亮,牛角呈五色,被从木门里斜斜照进的阳光笼罩着显得煞是好看。牛前面还放着一篮草料,身子底下摆着几只空桶,我们经过的时候一个长得象洋娃娃般的小男孩正好奇的钻在牛肚子底下挤奶,惹得大家哈哈大笑。
女作家Lucy. M. Montgomery一生发表了二十部小说,其中十九部是写她的故乡爱德华王子岛的,而关于安妮的系列就有八部,最著名的《绿堡安妮》(又译作“清秀佳人”)被改编成了音乐剧,每年夏天在爱德华王子岛的联邦艺术中心天天上演,持续了大约三十年之久,如今已成为了不朽的传奇,而安妮勤劳勇敢,真诚热情的性格也成了爱德华王子岛居民们的代表和写照。
爱德华王子岛国家公园
爱德华王子岛国家公园的沙滩象一条金色的带子一样围绕在Anne’s Land的北岸,西起卡文迪许,东至戴尔维连绵40公里。公园并不是连在一起的整体,而是由众多的半岛、岛屿组成的,主要分为三个部分:卡文迪许(Cavendish)、戴尔维(Dalvay)和格林威治(Greenwich)半岛的西端。其中格林威治沙丘是与公园主体完全独立开的。
爱德华王子岛独特的红色土壤在我们上岛的这几天里给了我们极为深刻的印象,在这座国家公园里,你更能充分领略到这红色土地的雄壮和魅力。从卡文迪许镇的入口进入公园,我们沿着邻海的Driveway,一路观赏着雄伟的红色悬崖,和波澜壮阔的大西洋,一直开到尽头的North Rustico Beach。一下车,松软的红土就把我们的鞋和脚染上了鲜艳的颜色,走下山坡,黄金色的沙滩细腻而柔软,在阳光下熠熠生光。很多游人在这里游泳休闲,我们也兴奋的脱了鞋,再次与大西洋亲密接触。海水还是那样清凉,带着一种厚重的粘稠,在似火的骄阳下让人感到说不出的舒服。我们一直走到深可没膝的水里,任凭裤脚被溅起的海水打湿,享受着戏水的乐趣。沙滩被海水浸湿的部分仍然呈深红色,使得这座沙滩的景观显得与众不同。两边都有突出的山崖,像一面红色的长墙,阻住了滔滔的海水,大西洋显得安详而平静,浩瀚而博大,接天的碧水无边无际。水边的礁石,也清一色是红色的,David在礁石上巍然而立,风度翩翩,而又威风凛凛,拍出来的照片都有十足的伟人风范,以前曾经有朋友把他戏称为恩来大哥,我看着照片,发现他从眉眼到架势都很有几分总理的风采。当我正想把这个发现跟Becky讲讲的时候,回过头,却找不见了她的人,Susan告诉我刚刚看到她独自翻过右边的石堆去了。于是我也赶忙走上石堆,却发现一道矮墙之隔竟然别有洞天。矮墙这边是一片十分宁静的海湾,从地图上我猜测这里大概就是North Rustico Harbor了。海水在这里轻柔的就如同静止一般,沙滩上一个人也没有,平整的几乎没有脚印,而沿岸的山崖变得很矮,也不似那边是鲜艳的红色,被朴素的木桩遮挡着,一直排向远方的石滩,石滩连着青青的碧草,而一座白色灯塔更点缀出景色的平和。Becky是这宁静中唯一的一点生动,她正站在礁石旁边,面对着大海,若有所思地望着远方。那天阳光明媚,海水湛蓝,我慢慢的在礁石上坐下,如果时间可以在那一刻停止,我愿意永远驻留在那天涯海角的世外桃源。
回去的路上,我们经过了Orby Head观景台,一个向你展现大西洋雄壮的地方,这座山崖离海大约有四、五十米,深深探入海中,从这里可以看到蜿蜒曲折的海岸线,伸展到无限的远处天水相连的地方。趁着没人,我们还跨过了围着悬崖的绳索,绳索到崖边还有很宽的草地,这片草地,是拍照的极佳地点,即能拍到红色的崖岸,又能拍出大洋的辽阔,草色青翠,美不胜收。我忍不住蹭到很临近悬崖的地方,往下看去,底下是一片突出的石台,上面落满了黑色水鸟,而海水绿中透蓝,清澈见底。就在这“高山之巅”,大海之侧,我和David在Susan和Becky的怂恿及指导下进行了第一次“华山论剑”,我们各自使出自己“拿手”的武功来“对决”,David使的是一招凶猛的“大鹏展翅”,而我则不示弱的摆出了“黑虎掏心”,这一招明显是我赢了,以照片上的距离,估计David只能把心掏给我了。几经变着,David以一招“松鹤迎客”向我打来,我无以抵御,只能沉腰闪身,用一招“中流击水”反肘向他撞去。David这个姿势难度比较大,不但右手成钩,左手虚握,还要金鸡独立,身体倾斜。Susan和Becky围着我们疯狂拍摄,却始终不太满意,让我们坚持,不能变姿势。最后David终于站立不住,右手顶到了我的肩上,从照片上看,我这条膀子算是费了,被他重手击中,其实他的身体平衡只能靠我撑着了。哈哈,招式虽然凶猛,但我们脸上都挂着掩藏不住的笑容,使得这次“高手过招”显得一点也不严肃,充分体现出了我们友谊第一,比赛第二的原则。我们玩的正欢的时候,后继的游客陆续来到这里,看到我们在草地上嬉戏的欢快,一向比较循规蹈矩的外国人也毫不犹豫的跨过了绳索。一位老先生,手捧着一架十分专业的相机,四处拍摄,我们过去请他拍了合影,顺便和他攀谈了几句,才知道老人家就是自己驾车游览,不禁十分佩服。在国内象这样老人独自游览的,十分少见,人们被生活的重压所累,到了退休,有了时间,恐怕想出来,也心有余而力不足了。而大多数的人,都放不下家里琐碎的家务,身不曾老,心就已经老了,而这位老人虽然已是满头白发,满脸皱纹,但却依旧身体健壮,心情开朗,闪烁着青春的活力和光彩。
入门处的Cavendish East沙滩也是一处优美的所在,有一条小河流过沙滩汇入大西洋里,河水在沙土上冲开河道,留下深红的沉积。河不很宽,可以一跃而过,河床完全是沙质的,所以纵身发力和越过之后着地的瞬间,都会把松软的河床踩塌,所以每跳过去一个人,河床便被踩塌一块,到最后一个过的David只好绕道过河了。我和Becky走了很远,而David和Susan则表示更愿意坐下来休息休息。著名的Cavendish Dune lands Trail就在这里,这是一条很短的Trail,只有0.78公里,风光秀美,是一个不太消耗体力的好去处。我在这里捡了一块心形的石头,石头掺进了红土,象鸡血石那样有着红色的花纹,虽然表面不似鹅卵石那样打磨得光滑剔透,却仍然非常好看,我把它作为留念,一直带回了家中。沿着海边走,十分舒服,海风吹过,天上的云走得很快,你会看到一片阴凉在沙滩上疾速地奔跑,我们兴奋地追着阴凉跑,却恨无双翅,追它不上。当我们回来的时候,发现David他们又已经渡过小河,走到了沙滩的另一边尽头。David坐在礁石上悠闲的打着水飘,而Susan则用帽子遮着脸,在石头上躺着休息,整个景色显得祥和而美丽。
下午夕阳西下的时分,我们又游览了位于戴尔维的那部分公园,长长的海边公路两侧都是茂密的树木,这边有几条著名的Trail,比如Woodlands Trail,Farmlands and Bubbing Springs等等,我们一心想守在海边看日落,所以都没有去走。我们的“大篷车”满载着我们的家当,其中包括烧烤的炉子,煤球,木炭以及酒精;Cooler里装着新买回来的香肠、蟹肉、鸡翅、土豆,当时我们最大的梦想就是找一处沿海的野餐地。可惜苍天不肯随人愿,海边大部分休息地点都是禁火的,虽然标牌上画的是禁止篝火,但我们也不太愿意违反公园的规定。最后终于找到一处地方没有禁火标志,可惜旁边有个厕所,我们的东西还未及摆开,已经招来了无数的苍蝇,于是我们东西都没有卸完,就决定放弃了我们的海边日落烧烤计划,真是不胜惋惜。这段公园几乎就是一个岛屿,与地面只有很少的相连,海水绕进来形成了很大的海湾,所以两面看上去都是水,尤其是位于顶端的Robinsons Island(鲁滨逊岛)一面是Rustico Bay,一面是壮阔的大西洋,风光独美,岛上有一个露营地,想必住在那里感觉一定很好。
早就听说爱德华王子岛肥沃的红色土壤最盛产土豆,我们却没一个人知道那圆滚滚的土豆在地上的部分是什么样子的,终于我从买的一张明信片上发现,土豆的地上部分不但长得很秀气,还能开白色的喇叭花。我们上岛以来看到的大片的绿油油的植物,原来都是土豆。Susan不信,我们就提议印证一下看看,在回宿营地的路上,我们终于克制不了好奇心,让David在一片土豆田旁停了车,我们三个偷偷摸摸的跑到田边,奋力的拔了一株,真的看见底下长着一个小土豆,被土地染得略有红色。在终于得到印证后,我们感到很不好意思,于是把那株土豆重新插回去,用土埋实,企望它还能再长,然后一溜烟的跑回车里,催促David赶快开车,虽然什么也没偷,却好像做了贼一样,既紧张又刺激。
加国摇篮—夏洛特城(Charlottetown)
夏洛特城以英伦帝王乔治三世的夫人——夏洛特王妃的名字命名,是爱德华王子岛的省府,也是加拿大孕生地。1864年9月,著名的夏洛特城会议在这里举行,这是讨论建立联邦的初次会议,它促使并最终导致了加拿大联邦于1867年被正式建立。
夏洛特城在爱德华王子岛的南岸,North River (北河),West River (西河)以及Hillsborough River (希尔斯堡河)在这里汇集成Charlotte Harbor(夏洛特湾)。进入爱德华王子岛以来,我们一直穿行在广阔的农村,几乎是人烟罕见,更不要提超市了。到达夏洛特城的时候,我们已经消耗尽了所有的水,总算在这里遇到久违的Wal-Mart,Canadian Tire和Sobeys,补充了水和食物以及应用物品后,我们去了Victory Park——Charlotte Town市内最大的公园。公园建在夏洛特城的最南端,North River和Hillsborough River交会的尖角上。沿着河边,是风光秀美的木板路,我们在两河交会的Charlotte Harbor处驻足下来,坐在水边的树荫下,河中有很多帆船,似乎是一个航行学校,对面不时地传来哨声和炮声,就像击鼓鸣金一样指挥着帆船,而船队随着信号变化着队形,蔚蓝的河面上白帆点点,穿梭往来,煞是好看。四五十只帆船,分成数批依次驶出河湾,航入Hillsborough Bay(希尔斯堡海港)。沿河的高地上排放着许多大炮,可见这里当年也是军家必争之地,我们一边坐在大炮上拍照留念,一边讨论着这些炮能够打多远,玩的十分开心。走了一上午,到达这里的时候,我们早已经是人困马乏,于是Susan和Becky扯开塑料布,在树荫下躺了下来。我和David看了一会儿帆船操练,便也凑了过去,才发现两位女士居然已经睡着了。不过我们过来还是惊动了她们,于是两位女士连忙起来,体贴地把铺位让给了我们。躺在树荫下,不冷不热,清风徐来,十分惬意,我不知不觉的也坠入了梦乡,醒来才发现被Becky偷拍了很多可爱的睡相,我居然都浑然不觉,大概那时我正在“梦游天姥吟留别”。休息了一个小时左右,恢复了精神,我们开始向城里进发,Victoria Park到市中心很近。我们在Province House(省议会)前停下车,向水边走去。爱德华王子岛省议会是联邦的诞生地,当年著名的会议就在这里举行,议会前有一座三个士兵提着枪前进的雕像,雕像前还摆了一束鲜花,是用来纪念在两次世界大战中阵亡的加拿大将士的。沿着Great George街绕过一个古老的教堂,就到了著名的风情街——Victoria Row,我们在一家街边的小咖啡馆坐了下来,点了咖啡和饮料,悠闲的看着街景,Confederation Centre Art Gallery & Museum(联邦中心艺术剧院及博物馆)就在我们的对面,每个夏天,这里都会上演音乐剧《绿堡安妮》,而我们早已熟悉了的安妮,正在广告画上活泼的冲着我们微笑。正在此时,几个穿着古装的人端庄的从街上走过,经过我们的面前,我们立即举起相机拍摄,而他们则停下来微笑着向我们致意。当时我们以为是有什么演出或者集会,后来我们才知道,作为夏洛特城的特色之一,每年夏天的时候,都会有演员扮作联邦创立者的样子,走在市中心的古城区,为人们展示和讲解联邦创立的历史。古色古香的街道,历史遗留的建筑,以及古装打扮的人们,使得早已逝去的历史仿佛重新回到了人们眼前,为这座美丽的小城平添了无尽的姿彩。
夏洛特城的Waterfront在我的记忆中是清秀而明亮的,没有波澜壮阔的海洋,也不似圣劳伦斯河的汹涌湍急,并不太宽的希尔斯堡河静静的流淌着。水边的港口照例停泊着许多漂亮的游艇和帆船,而岸上的小屋则是各色各样的小店,我们在一家叫Billy Timber的店买了冰激凌,店门口挂着老大的招牌,上面画着一个长着很长牙齿的老头,看上去很有名的样子,冰激凌的品种很多,有一些种类我在别处不曾见过,我点了比较传统的咖啡和薄荷的,而David点了两个花花绿绿的,吃得津津有味,估计味道也很不错。往前走了没几步,忽然看见一头白色的奶牛站在路中间,旁边一幢蓝色的小房子上赫然写着“Cows Ice Cream”(奶牛冰激凌,可我觉得牛奶冰激凌听起来更顺耳些 :)的标志,据说Cows Ice Cream是爱德华王子岛最富盛名的冰激凌,我真是后悔心急了一点,连忙跑过去和大奶牛合了影,装作是从这家店买的。后来,David给我看他们的照片时,我发现他也有一张捧着冰激凌和奶牛的合影,哈哈,真是英雄所见略同,大概就连当时的心情也差不太多吧。在这里的港口可以乘坐环绕夏洛特城的红色观光船,说是船是因为它长得象船,其实它是水陆两栖的,我亲眼看着它从水里爬上了岸,湿淋淋的扬长而去。码头旁边就是Confederation Landing Park(联邦奠基公园),在水边的凉亭里,陈设着当年夏洛特会议的始末,以及参加这次会议的联邦奠基人们的照片,我们坐在凉亭里一边歇息,一边回顾着历史,在照片中,我们还找到了加拿大的第一位总理——约翰.A.麦克唐纳先生。水边的小店都很有特色,虽然都是卖纪念品和工艺品,但商品种类繁多,纤有重复,后来我了解到,这些小店居然各有品牌,有些以设计见长,有些则面料独特,我们在店里挑中了几件写着Price Edward Island的T恤,还买了些明信片做纪念。有一家店的门口挂着一个布的龙虾幡,这只红通通的龙虾,不但在冲着游人们微笑,还在胸前围了一个写着“Eat Me”(吃我)的围嘴,样子非常的可爱。一想到龙虾,Becky的胃口马上就来了,吸取了上次的经验教训,我们决定不再去正规的餐馆吃。于是经过四处打听,Becky终于问到在Water Street(水街)上有一家水产店,以经营龙虾为主,于是我们便弃了水边,径直沿着Water Street去寻找。在我的记忆里为了这顿龙虾我们似乎走了好远,但回来后查地图时却发现,其实只有一个主要街区。当时大家都累了,Susan就跑到旁边的一家门脸不大的小餐馆里去询问,一问才知道,这座只在门口的玻璃钢里养了几只龙虾的小饭馆,就是我们要找的所谓水产市场。当时我们都不敢相信,还一再向人家声明,我们要找的是市场,店员微笑着说:水街上,就这一家了,所以估计别人告诉你们的就是这里。他们的龙虾特别便宜,生的9块钱每磅,熟的只要9块5每磅,于是我们在做好的里面挑了两只个子大的,一称,才只要20块钱,大家都很开心。回来以后我从网上知道,这座位于Prince(王子街)和Water(水街)交口的龙虾店,还属于夏洛特城较比有名的一家餐厅呢!回想起来Shediac真不愧是龙虾的首都,那里的龙虾也算是大邦之众,天子脚下,简直可以以一顶五。
天涯海角——Cape Breton Highland National Park
在Cape Breton Highland National Park(布里多尼海角高地公园)游览的情景,如今回想起来恍若在一场云霞明灭的梦里。她的美,是一种无法用言语形容的高贵。不论你在去时曾抱着怎样的幻想和期望,她都会让你感到意想不到的惊喜。在蜿蜒起伏、峰回路转的Cabot Trail上,我极尽了我对人间美景的幻想,也终于圆了我欲行至天涯海角的梦,在望着沧海无尽际,云深不知处的景致的时候,让我有一种强烈的想飞的冲动,我纵声呼喊,托长风告诉天地,我曾站在这堪称地球上最美丽的地方。
Cape Breton的山:山不在高,有仙则灵。我相信Cape Breton的山林里一定住着神仙,因为只有仙境才能如此美丽而神秘。驱驰在层峦叠嶂的高原上,你会无时无刻的感受到它那娇艳欲滴的青翠,公路在数不胜数的峡谷山涧旁弯折,山坡上密密麻麻的覆盖着浓密的绿色,自谷底向上,一层一层深深浅浅散落分布着,从灌木的娇嫩,到松柏的凝重,抑或是地面上的茵茵草色,无不让人感受到勃勃的生机。刚刚下过雨的时候,树叶上都带着晶莹的露水,使这绿色登时流动起来。沿海的山崖,巍峨陡峭,从海里望过去,山坡一层一层交相掩映,云低低的盘桓在山间,是如此的端庄秀丽。如果说爱德华王子岛的红色山崖象一个纯朴活泼的农家姑娘,那么Cape Breton的高地山峦则象一个身着绿衣的清秀佳人。她以她高雅的气质,衬托出超凡脱俗的秀丽,让来到这里的游人无不沉醉其中,流连忘返。
Cape Breton的海:在形容沧海茫茫的时候,我们大概用的最多的一个词就是无边无际,但在这个缺乏想象力的词汇远远不能描绘出这里的海那无尽的苍茫,因为在我的想象中,这片海水是通往天尽头的。能在岸上看到的海,大多都是平静的内海,而这里不同,因为这里已是大陆尽头飘零的海岛,面对的是波澜壮阔的北大西洋。海水是深蓝色的,一点也不清澈,风卷过海面,没有粼粼的波纹,只有起伏连绵的浪,汹涌的打向岸边,激起白色的飞沫。即便是风平浪静的时候,你也能够感受到她蕴含的奇伟的力量。站在高山之巅,遥望远方浓重的天际,没有一座岛屿,没有一艘渔船,没有一点灯火,苍穹仿佛也在那里到达了尽头,我真想纵身前越,哪怕跌得粉身碎骨。那深邃的海洋,那白色的浪花,合着那不羁的长风啊,还有我飘飞的思绪,无不诱惑着我,渡我去那梦想的彼岸。
Cape Breton的云:云溶化进了海里,海漫延到了天上。我们来得时候,天正下着雨,密密层层的云压得很低,笼罩住了整个山顶。当我们驱车在Cabot Trail上迤逦而行的时候,不时感受到扑面而来的水气。有一段山路,弥漫着浓重的雾,弯曲的山路在不远的前方被雾藏匿了起来,直到你奔到近前,才能看到路的方向。两面都是悬崖,景物全然看不清楚,只留下模糊的影子,恍若走在云中的仙境里。在山间,猛然一回过头的机会,看到了一个开阔的山口,从山口望出去,依稀是无边的海,海水凝在了空中,温婉而柔情,把青翠的山坡掩映得如诗如画。我禁不住登高远眺,才辨认出那漂浮在山口中的竟是远处的滔滔云海。从山上望出去,遮天蔽日的云勾勒出了苍穹的形状,在无限远处于海交融在一起,形成了一个整体,把我们困在了中间。偶尔,透过云层照射下来一线阳光,在这暗黑的世界里,显得那么明亮,象是点亮孤单的梦境的美好希望。
Cape Breton的路:Cabot Trail象一条丝带围绕着Cape Breton高地公园。它穿行在山岭间,蜿蜒在大海旁。时而笔直向上钻进云端,时而曲折向下回荡在水边,迤逦蛇行长达300公里,勾勒出了高山与大海的分界线。Cabot Trail被称作是世界上最美的高速公路之一,以意大利著名航海家和探险家——约翰•卡勃特的名字来命名的,是他于1497年6月23日第一个登上了这座仙境一般的岛屿,并见证了这里的美丽。沿着卡勃特Trail主道,西起Chéticamp,东至Ingonish共有28条分支Trail,这些小径或是通向大海岸边,或是通往密林深处,每一条都有自己的名字和传奇故事。走在这些Trail上,不但可以欣赏Cape Breton高地公园的美丽风光,更有机会看到难得一见的珍奇动物。据说:天气晴好的时候站在山峰之巅便能看到在海里嬉戏的鲸鱼,而走进任何一条Trail就有50%的可能遇到Moose(麋鹿),而我们,则在路边碰上了一只可爱的怯生生的小黑熊。
Cape Breton的情:在Cape Breton高地公园的一处观景台上我们看到了一块石碑。那是一处巍峨的山巅,面对着广阔的大海的地方。碑文是这样写的:“They will never know the beauty of this place, See the seasons change, enjoy natures chorus. All We enjoy we owe to them, Man and Woman who lie buried in the earth of foreign lands and in the seven sea. Dedicated to the memory of Canadians who died overseas in the service of their country and so preserved our heritage.”—— “他们无法再看到季节的更迭,无法再听到天籁的合旋,他们将无法知晓这片土地是多么美丽。而我们大家,能够享受到这片美好,应该归功于他们——那些被埋葬在异乡的泥土里和湮没在广袤的七海中的男人和女人们,是他们用生命为我们保留下了丰厚的遗产。向那些在为祖国服役中死于海外的加拿大人致敬,你们将永远活在我们心中。” 读着这篇深情的祭文,我仿佛看到无数的舰船从这座加拿大最东面的海岛旁驶过,扬起风帆,远离故土去参加战争。加拿大人是爱好和平的,所以加拿大的军事力量并不强大,我完全能够想象到那支遇强不强,遇弱更弱的舰队在踏上征程时是何等的悲壮。作为一个中国人,我想起了著名的诺尔曼•白求恩医生——那位伟大的加拿大籍国际主义战士,他作为一个异乡来客,却无私的救助中国军民,最终把自己的生命留在了中国的大地上。我看到人们来到这里,读罢碑文,总会闭上眼睛默然伫立一会儿,大概都是在用自己的方式表达对逝者的哀思吧。其时,迷蒙的小雨细细密密的下着,连这天地也仿佛在低声的啜泣,谁说山水不似人有情?
Cape Breton的乐:在Cape Breton高地公园经历的最有意思的活动,莫过于在海中与鲸鱼竞逐了。
那天一清早从魁北克开始追逐了我们一路的雨云终于赶了上来,黑压压的笼罩住整个海面,淅淅沥沥的小雨迎风飘落,下得我们的心里开始长了蘑菇,生怕鲸鱼怕雨不肯出来了。我们乘坐的小船名为“Love Boat”(爱之船),由于是最早的一班,游客不是很多,除了我们四个,只有一对讲法文的夫妇。导游是个身材壮硕的渔家妇女,她善意地安慰我们说下雨天虽然不是看鲸鱼地最佳气候,但也不太影响。当我们问起是否保证能够看到鲸鱼的时候,她幽默的说:我们从来不做任何保证,但我们的顾客从来没有失望过。本来以为这种观鲸船会有专门探测设备,后来才发现全靠导游站在船中间手搭凉棚四处寻找。Cape Breton岛北部的Pleasant Bay(欢乐湾)水产丰富,由于具有充足的食物,这里成为了鲸鱼栖息的天堂。果然,出航没多久,我便率先发现了一条黑色的鲸鱼从我们右舷很远处,幽灵般的划过,于是兴奋的大叫了起来,但大家都闻讯的跑过去时,它已经隐没在水中,消失得无影无踪了。接着不断有鲸鱼在我们前后左右浮现,船长开动着渔船向鲸鱼出现的地方狂追,可这精灵却神出鬼没的始终和我们保持着距离。那个讲法文的女子眼神不太好,所以看到什么都以为是鲸鱼,经常已经一乍,颇有点草木皆鲸的意味。后来,船长接到同伴的线报说他们那里有好几条鲸鱼出没,我们便连忙赶了过去。小时候在图画书里看到的鲸鱼,总是长着大大的脑袋,翘翘的尾巴,还有林立的牙齿,和接连不断冲天的水柱。想象中,鲸鱼应该是形如浮岛,凶猛异常。可当鲸鱼真正出现在我们身边的时候,发现并非如此,圣劳伦斯湾中的鲸鱼大约有十几种,而经常能够看到的是体积比较小的Killer Whale(虎鲸,又名杀人鲸)只有3-5米长,而庞大的蓝鲸生性懒惰,数量又少,很难遇到。我们看到了一个虎鲸家庭,爸爸妈妈带着一头明显小很多的孩子,在奔忙的觅食,最近的时候离我们只有咫尺之遥,三条鲸鱼一同涌出水面,高高的举起背鳍,又一齐甩着尾巴钻入水里,可谓颇为壮观,唯一可惜的是,没有看到他们喷水。回去的时候尽管我们都很满意了,可导游还是向我们抱歉说:今天鲸鱼的表现不尽人意,其实这一家鲸鱼和他们很熟,也很爱炫耀,通常有船过来,母子俩照旧觅食,爸爸则会围着船转上几圈,还表演喷水给人看。今天他们大概是饿了,所以没有特别照顾我们。我们听了哈哈大笑,原来这些聪明的鲸鱼这么善解人意。回去的时候,雨开始大了起来,浪也开始越来越急,我们回航途中,我回头望去,依稀看到海浪之间还有鲸鱼出没,似乎在有情有意的为我们送行。
Cape Breton的苦:在Cape Breton露营的第二夜,我们遭遇了前所未见的暴雨,是我们一路上最艰苦的一次经历。看完鲸鱼,雨已经开始渐渐大了,我们觉得帐篷自带的雨布大概顶不住了,于是便盘算着买块塑料的雨布。回到营地,打开一看,雨布买小了,只能勉强遮住帐篷。看到隔壁营地上的雨布搭得如同屋顶一样,整个营地全然笼罩在其中,吃饭的桌子,生火的炉子还有乘凉的椅子都遮得严严实实的,不禁非常羡慕。于是我和David又开回小镇上去买了块超大的雨布,还有很多坚固的尼龙绳子。回来的时候,已经是暴雨滂沱,刚刚搭盖的雨布已经塌了一角,Susan和Becky就解下风衣的腰带勉力支撑,两位女士则躲在小小的雨布底下,蜷缩在帐篷口上,望眼欲穿地等我们回来。尽管雨下得很大,大家还是积极的投入到了抗洪抢险的斗争中。David站在垃圾桶上捆绑高处的绳子,Becky和Susan则忙着系比较低的地方,我手比较笨,系绳子总是系不紧,总算还有把子力气,就搬着垃圾桶跟着David从一棵树下到另一棵树下。然而很快我们就发现,支帐篷、架雨布原来有很多学问,要考虑到地势,排水,承重等多方面因素,尤其是雨布大了,很难展平,又容易积水,通常是还没有架好,就积成了一个水洼,沉重的雨水坠住雨布,拉坏了捆绳子的环。我们参考了隔壁几家的形式,再加上自己的思考,几经改造,终于把积水程度降到了最小,还总结出了很多支雨布的经验,这些经验在日后我们的露营经历中反复验证,不断完善,回来的时候,David拍着胸口说:我现在已经是这方面的Expert(专家)了。经过两个多小时的奋战,我们终于完成了这个“杰作”,其间雨如瓢泼,所以我们大家又一次被淋得透湿。可恨的是当雨布终于搭成的时候,雨又开始小了起来,这时候我们真可谓是筋疲力尽。于是大家分头洗了澡,就钻进帐篷蒙头大睡,醒来以后仍然觉得十分疲乏,以致于几乎失去了游览的兴致。晚上,我们在湿淋淋的野餐桌上煮了我们从渔港码头要来的大螃蟹,然后坐在垫着报纸的椅子上吃得津津有味,也算是苦中作乐吧。饭后David又精益求精的把雨布的格局改了改,并把我们的“大篷车”倒进来作为支撑,使我们的“屋檐”更加稳固,这下终于可以高枕无忧了。躺在帐篷里,大家已经累得说不出话来了,就静静的躺着外面的雨声由小渐大,心里担忧着会不会半夜里忽然“咔嚓”一声天崩地裂。尽管罩了雨布,可帐篷的帆布还是湿得可以滴出水来,底部的塑料上也蒙着一层细细的水珠。所有的床单被子和枕头都是潮湿的,当真是:床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。抱着和诗人杜甫一样忧愁的心,我辗转睡到天亮,钻出来一看,桌子那面的雨布已经塌了,幸好帐篷这面还安然无恙。后来David告诉我们是他在夜里奋力爬出去泄了一次水,才保全了我们帐篷的平安,把大家感动得几乎要掉下泪来。在Cape Breton的那个风雨之夜,是我们沿路旅程中,雨最大的一次,苦则苦矣,却为我们的旅途带来了不可磨灭的回忆,当我们日后坐在帐篷里得意的静听风吹雨时,那一日的艰辛,常常浮现在我们心中。
Cape Breton的夕阳:在Chéticamp小镇上,我们看了旅程中最为完美的一次日落。因为这次旅行中,我们遇到的晴天太少了,而那个傍晚,天气是那样的晴好,以至于天边只有薄云,依稀可以看到太阳落到水面的瞬间。夕阳落下的时候,红彤彤的并不耀眼,天际被染上一片金黄,漫天的火烧云和流霞飞彩,把这个黑暗前的瞬间妆点得格外华丽。宁静的水面也被染上了鲜红,在夕阳的照耀下泛着粼粼的光。海面上漂浮着一个浮筒的灯标,远远的被镀上了一层金边,映衬着远处的小岛,显得格外美丽。Chéticamp小镇是一个古老的阿卡迪亚渔村,这里的水边小道,只有用足迹铺出来的土路,长满了蒿草,到处开着蓝色和紫色的野花。我给Becky在夕阳里拍了一张照片,在夕阳强烈的光辉里,她的头像变成了纯黑的剪影,轮廓分明,发丝飘舞,我很喜欢这张照片,不仅因为它的效果很好,而且因为它是那天日落前最后的作品。在美丽的晚霞消失的瞬间,我忽然有点说不出的难过,其实我一直好怕日落的时分,在我看来,那是一个繁华落尽的孤独时刻,它标志着一天的美丽就此完结,而白天和黑夜在此转折。离开Cape Breton的时候已经是我们旅程的第七天,行程过半,而我们也终于走到了大陆的尽头——天涯海角的地方,于是我们便也在这里转折,在凄雨冷风中离开了这座景色绝美的公园,开始踏上了回转的路程。
李白有诗云:
千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝。
熊咆龙吟殷岩泉,栗深林兮惊层巅。
云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。
列缺霹雳,丘峦崩摧。
洞天石扉,訇然中开。
青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。
霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。
虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。
这是描写他梦境中的天姥山的一段诗篇,天姥山我没有去过,但每当我闭上眼想象着诗中的意境,Cape Breton高地公园的风光便会浮现在我眼前,其实我们去Cape Breton Highland National Park时候的天气特别不好,三天里有两天都在下雨,使得我们未曾有机会走那28条Trail中的任何一条,只能驱车从Cabot Trail主道上穿过。所以,我一直在怀疑,我记忆中Cape Breton的美景是不是我根据《梦游天姥吟留别》想象出来的梦境。看到别人关于这座公园的描写,也与我所看到的感受大不相同,也许正是阴郁的雨天,向我们展现了更加如烟似梦的美景,所以感受也与众不同吧。如果有机会我一定会重来此地,领略一下在晴朗的阳光下的绝地风光。
Halifax 哈里法斯市
Halifax是Nova Scotia的省府,也是大西洋三省最大,最重要的城市,它不仅是世界上最大的深水港口之一,更是加拿大重要的海军的基地。我们到达的时候,阳光明媚,天晴日好。经过了Cape Breton高地公园暴雨的洗礼,我们深切感受到了阳光的可贵。住宿的地方是Halifax市旁边距离机场不远的一个B&B(家庭旅馆)。热情的老妇人的家里整洁朴素,让我们有一种宾至如归的感觉。我们在这里停留了两天,晾晒了被雨水泡湿的宿营装备,洗净了一路上的替换下来的衣服,又洗了一个舒服的热水澡,全身焕然一新的感觉。于是我们便来到了市中心的水边公园。Halifax的市中心典雅而美丽,它灵巧的结合了古典和现代的风格,把古朴凝重的十八、十九世纪建筑和映日生辉的现代高楼星罗棋布的撒在了水道蜿蜒的城市中。Halifax市自1749年成立以来便成为了一座典型的港口城市,它著名的水边公园如同一道美丽的风景线展示这座城市最动人的风情,和它引以为傲的历史航标。我们漫步在水边的木板路上,沿路有许多形形色色的艺人们在吹拉弹唱,水里停泊的栉比鳞次的帆船,有的支着高高的桅杆,有的挂着各色的旗幡,有的装备得如同军舰,有的则在烟囱上画着卡通人物的脸。我们一路走一路兴高采烈的拍照留念,Halifax的旅游手册成了David的新宠,每一张照片他都要把这本印着华丽帆船的旅行手册摆在胸前,我们戏称说:他自封了Halifax的形象大使或是帆船节的代言人。回顾这些照片的时候,一片温馨而宁静的感觉在我心头涌起,照片里夕阳照在我们的脸上,使我们看起来红润而健康,我们的身后是葱绿的岛屿和白色灯塔,夕阳下的景物美丽而端庄,而纤细的跨海大桥则在红霞里显得雄伟而秀气。
Halifax是座有历史的城市,历史不会被忘记,特别是1912年震惊全世界的泰坦尼克沉船。Halifax是泰坦尼克号处女航的终点,也成了她的灵魂永久的安息地,许多沉船事件中的死难者就安葬在这里。Halifax水边的Maritime Museum of the Atlantic(大西洋海运博物馆)展示着许多从泰坦尼克号上打捞出来的纪念品。这个名为Titanic artifacts的展览,象一座石碑一样提醒着人们记住那艘游轮上逝去的辉煌,想到这里,不禁让人有一种繁华如梦的感伤,泰坦尼克这艘那个时代奢华的代表就如同一颗明亮的流星划过夜空,当真是越灿烂,越无常。
Halifax是加拿大数得上的大城市,当然少不了中国人的足迹,在市中心,我们已经看到了几家打着中国字的招牌的小饭店。经过一个星期方便面就榨菜的日子,大家肚子里多少都有些寡的慌。于是便合伙商议着准备晚上找一家中餐馆大快朵颐一番。从下午David就开始翻看地图,我们问他在找什么?他说在找China Town(中国城),大家笑着说:China Town也不标在地图上呀!David不服气的说:我们在卡尔加里的时候,他们的China Town就在地图上,Susan连忙解释说:卡尔加里有条街就叫China Town。我争辩说:总不见得Halifax的China Town也是条街,或是什么旅游景点也标在地图上吧!由于寻路无门,我们被迫进了Information Center(旅游信息中心),抱着试试看的态度向接待我们的小姑娘打听中国城的位置,没想到小姑娘还真知道,立时拿出地图给我们标出了路线。我们兴高采烈的出了城沿着所指的路径来到海峡边的一处清静所在,正在疑惑这里的中国城怎么会如此清幽典雅,浑不似多伦多的中国城那么拥挤热闹,一拐弯,迎面的白墙上红色“China Town”字样就映入了我们的眼帘。原来这座城市的一家餐馆就叫“China Town”,大概在这座城市的中餐馆里还颇有名气,所以连导游小姐都知道的这么清楚。饭馆建造得古色古香,上有琉璃瓦,下有红石砖,一副很有档次的样子,我们沿着窗户溜达了一圈,沿窗都没有人,好像生意很冷清,不禁心里直打鼓,想这种餐厅是不是又经营那种为外国人改良过的中餐。但想了想,既来之则安之,于是鼓起勇气走了进去,发现里面倒是有着几桌,点了菜,口味还不错。那一顿我们吃的酒足饭饱,还增加了一条经验,China Town不一定是中国人聚居地的代名词,它可能是一条街,一个景点,也可能是一家饭馆。
与Halifax一水相隔的双子城Dartmouth 也是旅游手册上提到的重点。由于实在太近,我们也顺带的去溜达了溜达。就风光来说,Dartmouth实在是乏善可陈,城市很小,非常的安静,最美的景色莫过于坐在水边看对面高楼林立的Halifax了。我们在城中漫步的时候,看到的大多是上了年纪的老人,当时我们感到非常奇怪,过后想想大概年轻的人都到Halifax去工作了,所以白天这座小城里只有退休的老人在悠闲的享受着生活。我们沿着它的Heritage Walk(古迹观览路线)一路走下来,David从他珍爱的那本旅行介绍里查到所有建筑的名字,经常是指着一座不起眼的房子告诉我们它的历史,是镇上首屈一指的古迹,我们相顾莞尔,对这只有几十年历史,而今已经残破的古迹建筑不置可否。也许这些遗迹对于加拿大人来说已经的确算的上古老,对于当地人来说更有着特殊的纪念意义,可却没能打动我们这些从拥有几千年文化的文明古国来的异乡客的心。我们环游了整个城市,最后在Leighton Dillman Park歇脚,公园建在一座小山上,从这里可以俯瞰海景,公园里空无一人,只有我们四个坐在山顶的凉亭里,微风和煦,昏昏然竟要睡去。在Dartmouth,我们感受到的除了宁静还是宁静。
Fisherman’s Cove(渔人海港)是Dartmouth郊外的一个美丽的小渔村,沿着水边是一排五彩的商店,房子的风格简单古旧,但墙壁门窗的颜色鲜明漂亮,让人看上去赏心悦目。记忆最深的便是一个身着古装的女孩儿,站在门前唱歌,歌声嘹亮悦耳,引得我们都停下来坐在那里听了一会儿。歌词大概是在讲诉着一个悠长委婉的爱情故事,如同叙事诗般娓娓道来,在少女清亮的嗓音中如泣如诉。当歌曲结束的时候,我们大家都热情地报以掌声,我还在她面前的小黄桶里放了一点钱,以此博得了佳人的一笑。海边的木板路在水草丛中蜿蜒蛇行,让人有一种曲径通幽的感觉,不知道前方会是怎样的景致,走到木板路的尽头便是海滩,照例许多人在这里戏水和晒太阳。我们也坐在细沙上,闭上眼睛,让阳光把整个人照得暖洋洋的。与国内的风景点不同,在这里,许多旅游点,没有拥挤的人群,也没有特色的风光,这些地方并不是让人来观赏的,而是让人放松的,当你走出城市的喧嚣和甚嚣尘上,融入到一片自然之中,感受着阳光的温暖,风儿的清凉,树木的婀娜,鸟儿的歌唱,整个人的身心都会放松下来,得到充分的恢复和疗养。
Halifax Citadel National History Site —— 哈利法斯军事堡垒
Halifax Citadel National History Site (哈利法斯军事堡垒)屹立在Halifax 的堡垒山上,八角形的城墙勾勒出的军营如同一颗耀眼的明星镶嵌在青翠的山坡上,堡垒山离海很近,在市中心的北面,登山俯瞰,整个港湾尽收眼底。我们在山脚下停了车,拾级而上,半山腰是古朴的塔式钟楼,这座钟楼是Halifax著名的标志之一,白色房子上立着粗壮的柱子,支起钟塔,上面再盖上一个教堂式的绿房顶,使得这座钟楼显得别具特色。1800年爱德华王子在他重返英伦前为驻防在Halifax的英军建造了这座钟楼,在它建成的早些年里,局势并不稳定,它还曾经担负着堡垒前的哨所作用。沿着栈道继续攀登一直走到堡垒近前,我们才发现巍峨的城墙远远比远看时更为雄壮,和魁北克的古战场一样,城外也挖着深深的战壕,让你充分理会“深沟高垒”的含义。我们到达的时候,正好赶上门口站岗的卫兵换班,看着身着戎装的士兵一丝不苟的交接武器,轮换岗位,不禁对军队的纪律严明大发感叹。士兵的军服十分鲜艳,红色的制服上面镶着金色的扣子,绿泥子的苏格兰裙前面挂着长长的穗子,白色的十字勒甲绦,红绸子的绑腿,头上戴着插满羽毛的帽子,脚下蹬着白色的靴子,再加上一支镶金戴银的长枪,站在那里当真是威风凛凛。Becky跑过去征求人家可不可以合影,那个站岗的士兵竟使目不斜视,不理不睬,估计站岗的时候是不能和人聊天交谈的。既然如此,我们站在他旁边照相,他自然也不能赶我们走了,于是大家纷纷和他合影,尽管知道他无法回答,我们还是热烈的向他表示了感谢。
走进城门洞,立即有一种厚重压抑的感觉向我们袭来,我觉得是军营那种威严的气息凝结在空气中,挥之不去。门洞里就有一个门,进到士兵休息的房间。我们走进去,里面低矮潮湿,陈设简单,在这驻防的艰苦可想而知,刚刚从岗位上下来的那个士兵正坐在那里休息,原来摘下了漂亮的羽毛帽子,军人留的都是光头。沿墙摆着一溜枪支,我和David都很想拿支枪照相,最终还是没敢动,只好和枪架子合影了。城墙里都是防空洞一样的小房,各有各的用处,有的是营地,有的是会议室,有的是器械室,当然大多数都被开发成了展览室。展览室是好几间小屋连载一起组成的,分年代叙述了这座堡垒的历史、起因和作用,还配上了立体的图画和生动的视频说明。城墙内部非常宽阔,除了一座三层楼的兵营和南北耳房外就没有别的建筑物了,中间大片的空地是当年士兵训练用的操场。操场角落上排放着许多炮管和炮架供人们观赏, David指着Susan坐在大炮旁边的照片笑着说,照片里面全都是炮,Susan争辩说:还有我呢!David大笑说:你呀!是坐地炮。在城的西南角,南耳房的外面有一个幽静的小院,地图上讲解这里是学校。这座博物馆每年都招收学生来此学习历史,并让孩子们体验一日的军营生活,这座小院别致而清静,和周围的威严气氛迥然不同。一墙之隔的南耳房,竟然是火药库,昏暗的库房里满满的堆放着一桶一桶的火药,我趁着没人举起一桶,扛在肩上,左手握拳,一面作意气风发装,一面招呼Becky快给我拍照留念。恰在此时,一个老外从外面走了进来,我赶紧把火药桶放下,转身想溜,没想到那个老外却叫住我。我还以为他是要训斥我不该乱动,他却递给我一个相机,求我帮他也拍一张。我欣然应允,可看到老外毫不费力的把一大桶炸药夹在腋下,动作比我潇洒自如多了,不禁大感妒忌,桶上100磅(大约90斤)的字样清晰可见,可在这壮汉手里恍若无物,神情自若。再反观我的照片,虽然没有龇牙裂齿,但神情肃穆,还真有几分舍身炸碉堡的悲壮。
沿着楼梯走上城墙,便可以俯瞰市中心的市容,远眺海港的美景了,反观城堡,能够看到整个营地完美的星形,说明告诉我们这样的设计使得四周没有射击死角,不论敌人从哪个方向来侵袭,都逃脱不了防护的炮口。正对着钟楼的一门炮,就是著名的“午时礼炮”,除了圣诞节外的每一天,Halifax的中午时分总会在“午时礼炮”的鸣放中到来,这个传统已经延续了144年,我猜测Halifax的居民一定每天听到炮声就可以取吃午饭了。我们在城墙上将将转了一圈,忽然听到军号嘹亮,从城头上看下去,身着绿色礼服的军乐队排着整齐的队伍从军营后面绕出,而身着红色军装的士兵则从各个防空洞中层出不穷的钻出来,越聚越多,在中心的操场上列队。然后踏着整齐的步伐绕场而走,这支仪仗队在操场上列开阵势,显得声势浩大。
作为著名的军港,Halifax从一建立就是英军在北美的海军基地,它重要的地理和军事地位,使它当仁不让的成为了兵家必争之地。随着陆路防御工事的兴建,堡垒山先后建立四座军事要塞,现在看到的这座是四座中的最后一座,它历经28年,完工于1856年,是在美加战争中为了抵御美国的陆路侵袭而建的。“美加战争”这个词极大的激发了我的好奇心,在此之前,我真的不知道看似懦弱甚至对美国有几分畏惧和依附的加拿大还曾经和他们南方强大邻居之间有过战争。当然那个时候加拿大还是英国的统治下英法殖民地,而刚刚经历独立战争的美国也未见今日的强盛。在那个年代里,加拿大的英军舰船仍然可以在边界的海域和五大湖上耀武扬威,对过往的美国船只勒令搜查,而美国历次因为不忿而组织的侵袭,也最终以被加拿大击退而告终。当然那段历史是美国与他们北方的邻居交战的最后记忆,如今,在美国人眼里,加拿大不过是他们北方的一个自治区罢了。是呀!连不可一世的英国都成了美国的跟班和附庸,更何况加拿大乎?我用手拍打着坚固厚实的城墙,想象着它往日的辉煌,显赫的地位和荣耀的历史已经淡去,随着1951年加拿大政府正式宣布它为一处历史遗迹,它终于卸下戎装,结束了军事生涯,如今沟堑上已经架上了桥梁,城门大开着迎接游客,历尽历史沧桑的古堡成为了博物馆,好像一个解甲归田的老兵笑呵呵的在向往来的游人讲述自己峥嵘的往昔。更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net