本文发表在 rolia.net 枫下论坛记忆里明亮的南十字星日渐模糊，探戈的旋律也不再悠扬，还有喝了红脸的红葡萄酒，也慢慢地开始褪色。零六年的三月，背上背包的我，又踏上了那片大陆,追寻四年前的记印。
<<秘鲁篇>>
又见利马
1)
清晨六点，Jorge Chavez 国际机场，我刚睡醒。
出了海关后，取背包换银子，还没走出大门就见到了自己的大名，师傅的牌子举的蛮高。上了“点青年旅馆” (The Point Hostel)的车，穿梭在晨曦里的利马(Lima) 。这个秘鲁的首都，西班牙人建的城市，一路上广告牌很多，尤其是那些个总统侯选人的头像。没有记忆里的那样喧闹，可能还太早吧。
当小车驶在那条沿着海岸的大路上，此刻的南太平洋被浓密的晨雾包裹，不露踪影，湿润的海风吹来，却异常的熟悉。就在这个瞬间，才发觉自己又上路了，不是昨晚去机场的路上，也不是今晨航班降落。
2)
半个多小时后到了这“点”，一个很不错的青年旅馆，几乎是开门见海。四周比较静，里面还有个庭园，有乒乓球，台球，放映室，和免费的高速上网等等，不过这些都不重要，重要的是走进去觉得舒服自在。
在八人间里找了个床位后就询问公用电话，居然就在旅馆的厕所边上。出发前联系了一秘鲁兄弟，乔治奥(Giorgio)，一起航海时认识的。虽然在利马土生土长，却是个意大利后裔。他回电邮说到了利马一定要第一时间找他。盛情难却，就很不客气地第一时间打扰了，居然还没睡醒，告知了旅馆的地址，说一个小时后到。
3)
乔治奥长我几岁，平时的嗜好就是海阔天空。以前聊天的时候，几个利马人加我加一个老美，无话不谈，秘鲁的将来，老美的小布什，虽然讨论最多的还是女色。他的表现总是活跃，滔滔不绝地把自己的观点详详细细灌输给大家，一有不同意见的话，他就更有耐心地反复反驳，英语用尽了之后就开始蹦西语意语，时间一久被公誉为首席大法官。当“法官”出现在大门口，喊着兄弟拥抱咱的时候，心里还真是温暖。
4)
加了昂贵的汽油后，我们开到沿海公路的一个小坡边。浓雾已渐散去，乔治奥指着下面填海建起来的大型俱乐部，说进出这里的非富则贵，然后再指指后面山坡上的民居。一边有网球场绿茵地，一边则是铁皮屋和黄土坡。当时很想说这种现象不只是秘鲁的专利，最后还是忍住了没出声。
来到军兵广场 (Plaza de Armas)，东面的大教堂着实雄伟，坐在她的台阶上也觉得高人一尺。总统府前面的栅栏也相当森严，使得整个卫兵换岗仪式变得不可望更不可及。西南两面是两排深黄色建筑，那些精制的木窗檐已是褐色，很明显是殖民时期留下的，两色的搭配和房子本身的风格，令人喜爱。地震了多次的利马，不知几百年来这些房屋重修了多少次。
接着乔治奥开过一座桥，去到日玛克河(Rio Rimac)北面，利马的日玛克区。日玛克区是利马北面贫民窟的开始，据乔治奥说有几百万人居住在这些个贫穷的区域里，而很多利马人一辈子都不会踏足这些地方，游客就更少了。我们在里面逛了一圈，比我想象中的要好的多。虽然这里的房屋破烂不堪，垃圾堆也比比皆是，但集市里还是有熙熙攘攘的人群，马路边也有不少孩童追逐着足球。
5)
午餐很晚，说不定乔治奥刻意让我饿着肚子品尝地道的秘鲁美食。都快三点了，小饭馆还有不少客人，搞不成利马人吃午饭都这么晚？
到了秘鲁，怎能不试一试著名的“瑟维切”(Ceviche)，是用新鲜鱼肉，浸在秘鲁小柠檬与辣椒汁里短时间腌制而成的酸腌鱼，外加红洋葱丝，与大颗粒爆玉米，密鲁的土产，和蚕豆相仿大。饿慌了的我来不及细嚼慢咽，一片片的酸鱼几乎是囫囵吞小去的。菜酸酸的很开胃，名符其实的开胃菜。紧接着一盘炸鱿鱼与土豆条味道很好，大部分被我风卷残云，两大瓶的库自克捏啤酒(Cuzquena) 也很快见底。
买了明天傍晚去阿雷奇巴(Arequiba)的票之后，在乔治奥家休息一会，喝了用铝壶烧的咖啡，上路去城市东边的一个山头。
路上的交通那个乱，这才是印象当中的利马。小中巴们冒着黑烟，左右超车，唯一的目的就是怎样更快且更多地揽乘客，妄视安全。据乔治奥说，绝大部分的小车都是小日本的二手货，尾气测试在东洋岛上过不了关，就运来了秘鲁，这或多或少都与那个日裔前总统富几莫里(Fujimori)有关。
从山头上望下去，左下角有一片圈地，中间是一座非常显眼的白色大楼，无论如何也猜不到那会是老美的大使馆。足有十几个足球场的大小，分明就是一个军事基地。还有，不远的山顶上建了个白色玩艺，望上去极像个空中碉堡，说是岗哨。
去到更高些，可以纵览大半个烟雾里的利马。<<摩托车日记>>里的那个镜头又重现了，唯一不同的，此刻黄昏的背景不像影片里的那样灰暗。
6)
夜幕下利马的迷拉佛罗勒斯(Miraflores)，车水马龙，灯红酒绿。受不了那个吵闹，回到了青年旅馆边的一个小广场，也是灯火辉煌，拉丁文化的特色。小贩有卖荧光棒的，卖香烟的，卖饮料的，更多的是在烤肉烤鱼，小吃铺没位子了，不少人就坐在台阶上啃着烧烤，一对对的小恋人或是漫步，或是散布在花前树下。
在一条小街上拒绝了兜售摇头丸的老兄之后，我和乔治奥蹿进一家“气发”(Chifa)，中餐馆的代名词，有着秘鲁特色的中餐馆。如果说多伦多每个街角都有个加油站，那么利马的每条街上都少不了一家气发。试了几家，味道都一般。有一次碰上两福建小伙子掌厨，套了近乎之后，炒饭炒菜倒做得都不错。
回到青旅已经十点多了，聊了会天，喝了瓶啤酒，乔治奥回家，我也睡了。
7)
次日早上起床比较晚，淋浴的时候服务员来敲门说是有我的电话，才知道乔治奥已经在旅馆门外等了。退了床位，预订了明晚在阿里奇巴的青年旅馆。用了早点，咖啡后，就往他家里奔。
两人取了自行车，朝着计划好的路线出发。去唐人街的路上遇到了印第安人的民族歌舞表演，赶紧停下。鲜艳的传统服装，以红色为主，相间着蓝白多种色彩，一圈圈女孩们手挽手地跳着不知名的舞，转动起来的时候煞是好看。有两个乐队，一个是现代的鼓啊喇叭什么的，搞不懂为什么也来参和，另外那个是当地传统的印第安管弦乐器团。
抓住了几个少女在一旁休息的时候，拍了几张特写镜头。水汪汪的大眼睛，红朴朴的脸蛋，高原上的儿女，真是可爱啊。身在利马的那一刻，心已飞去了安第斯山脉。在烈日下继续骑了不少公里，去了唐人街，去了几个广场，还去了一个不那么扬名却令人瞳孔放大的拉扣博物馆(Museo Larco)。
下午五点，告别了乔治奥和利马，坐夜巴前往阿雷奇巴。
阿雷奇巴
1)
大巴沿着海岸线奔驰着，这一段泛美公路非常平整。降雨量几乎为零，被誉为地球上最干燥的地区，唯一的水源是来之安第斯的冰雪。因此，每隔几十公里，公路边可以见到一片绿洲，种着庄稼，周围散落着一些民居。
那个傍晚的落日很红很红，但一点也不耀眼。放眼望去的太平洋也跟着红了起来，还有连绵的沙丘戈壁，整个大地仿佛都被染成了红色，心系安第斯的我也禁不住为此喝彩。
2)
秘鲁的长途客车条件不错，分上下两层，椅子可以半躺，有空调，电视和洗手间，包早餐晚餐和冷热饮料，更难道的是还有一位乘务员，端茶送水之余还陪着大家一起玩BINGO 。当然，近乎奢侈的服务，也直接导致了不菲的票价。
早上醒来，抹去窗上的水雾，朝阳下的安底斯见不到一丝的绿色，唯有黑黄相间的沙石。越过一个山口时，头涨疼起来，心却是兴奋。终于来了，终于踏上了这片高原，南美的喜马拉雅。
再次见到水流与庄稼的同时，也见到了填满了整个山谷的房屋。十几个小时的夜班车后，阿雷奇巴就在眼前。比起利马，这个汽车站方便多了，事实上利马是整个南美之行路上唯一一个没有中央汽车站的城市，而是一家公司一个车站，完全是旅行社的经营方式。
打听了去普诺(Puno)的交通，几家大巴公司都有早班车，由于贪心，想一天就赶去玻利维亚的扣帕克巴纳(Copacabana)，就买了明天早上五点的车票去普诺。之后叫了辆出租车前往点青年旅馆新开的阿雷奇巴分店。
3)
这栋曾经的私人大宅，几个月内就转变为一间青年旅馆，看得出主人花了不少心血。房间安排合理，公共空间非常的舒畅。
迎接我的是位来自多伦多的女孩Helen，倍感亲切。提了不少有用无用的问题，最后干脆把一个月后走印加古道的票也预定了。她与另一个澳洲男孩Andrew，计划在南美玩上一年半载的，碰巧遇到这家青年旅馆招义工，就留了下来，打算干上一两个月。除了包吃住外，还可以周围走走，学学西班牙语，未尝不是长时间旅行途中的好差事。
4)
洗了热水澡后，拿了张地图就前往军兵广场，和利马一样，是市中心所在。座落在山谷中的阿雷奇巴，就地取材，大部分的建筑物都是用白色火山岩砌成，被誉为秘鲁的白色之城。中心广场边一些白色的标致性建筑，甚是迷人。
在图片上见过阿雷奇巴背景里的迷斯地火山(Misti)，白雪皑皑的山峰看上去触手可及，可是灰朦的天空使得我没能亲眼目睹。
除了参观博物馆之外，另外一个在陌生城市旅游的好处就是可以迷路。拿着相机在大街小巷里漫无目的的晃荡着，看这看那，如果能抓住几个可以有回忆的瞬间或是几个陌生的笑容，那就更满足了。累了，就找个地方坐下，喝口水或是买杯咖啡什么的，饿了，就在街边的小食铺买点当地的小吃。那天上午我就是那么度过的。
5)
午后进了圣卡塔利娜修道院(Monasterio de Santa Catalina)，眼前一亮，已不再只是属于火山岩的白色。
西班牙人在侵占秘鲁没多久之后的1579，建造了这个城市的同时也建这个修道院，与修建那些大教堂一样，目的都是为了在新大陆上把天主发扬光大。按理说修道院里的修女是可以外出的，就像庙宇里的和尚可以四处云游一样，可这个修道院却更像个监牢，修女们不准外出，外人自然也不能进去。座落在城中的圣卡塔利娜为了远离尘世，整个建筑群被高墙围了起来，与世隔离，成了名符其实的城中之城。终于在四个多世纪后的1970年，大门向公众敞开。
今天，虽然还有一小部分仍然是修女们的生活区，禁止游客入内，但绝大部分地方是开放的。里面游客不多，却有不少人在摄影。以暗红色为主题的房屋错落在几条狭小的巷间，不时有蓝黄白橙各种颜色点缀的内壁或是走廊，像极了一个画师在玩一个色彩的游戏。那些个花儿，则是被精致地摆设在窗前门旁，别具匠心，镜头后面的我欢快地按着快门。
建筑的风格和布置也绝看不见出家人应有的清贫，尤其是几个庭园，说是精雕细刻豪华气派一点也不为过，和皇宫大院也有得一比。从里面的一些陈设，看得出出家人的生活还是挺安逸舒适的，和如今的教徒一个模样。
不知不觉地在里面逛了几个小时，拍了不少图片，个人很喜欢这个地方，可是遗憾的很，所有的片子在后面的旅途中给丢了。
6)
回青旅的路上，阳光斜照着的街道，一个十字路口的水果铺外正好是一个小中巴站。不时有挤得不能再上人的中巴车同一时间停下，买票的小伙子跳下来，大声地吆喝着生意，为了这个声动的画面，在那待了有两支烟的时间。
那天晚上我们几个背包客和旅馆的服务员一起烧烤，大家轻松地聊着旅途上的轶事，有点印象的是关于埃及和东非的一些趣事。饭后就早早地睡了，明天要起早。
普诺，过境
1)
值班的小伙子还在睡觉，如果等他唤醒我，那今天就用不着摸黑上路了。
2)
去到汽车站，已经有不少人，热闹的紧。顺便提一下去车站搭车要收出发费，准备点零钱，半个或一个索(Sol，秘鲁的钱币。再罗嗦一句，利马机场也要收大约30美元的国际出发费) 。
五点的车一直拖到六点才开，东方渐明。路况一直都不错，一路上除了车辆，只有蓝天下高原的粗犷。
半途在呼立亚卡(Juliaca)休息的时候，明显觉得头晕，人也迷迷糊糊的，海拔应该高了不少。有过高反的教训，心里有点担心。午饭的时候到的普诺，车站就在踢踢卡卡湖边(Lake Titicaca)，靠岸边的湖里芦苇水草杂生，深蓝色的湖面则是一望无边。
传说中的圣湖，3800米的海拔，风平浪静。
在车站问了几家大巴公司，都说今天过境去扣帕克巴纳的车都已走了，要等明早才有，或者是我可以去广场边看看有没有小中巴今天去边境的。
在普诺的街上蒙头走着，头还是晕，很想找个地方躺下。小中巴没见着，倒是遇上了一辆出租车。用手语和笔纸征服了语言的不通，谈妥了一笔双方都满意的生意，他要赚钱，我求便捷。
用我预付的银子加油后就上路了。出城后他给我看一些图片，意思是沿路的一些景点，他可以停下来让我参观，可惜我只想快点赶路，然后找旅馆睡觉。同时他还取出一本留言簿，让我看他以前客户的留言。
记得沿途的风光很不错，不时地绕着湖走。明媚的高原阳光下，周围的一切都变得庸懒，想睡觉可无法入睡的我备受高反的折磨，一路不适。看着窗外的村庄，谷物和农田里的村民不时地在视野里远去，只好叹气。
3)
边境有个象征性的拱门，门的那一边就是玻利维亚。感谢了师傅，准备过境。他却递过留言簿，我用中文美言了两句。
大小背包被秘鲁海关的警/察翻了个底朝天，这个世界上最大的可卡英原料出口国，关口把的还挺严。而其他的出入境手续，异常的简单。
阿雷奇巴 II
1)
再次回到阿雷奇巴是在将近一个月后，由智利的边境小城阿里卡(Arica)过境到秘鲁的塔克纳(Tacna)，然后坐班车在正午时分抵达。由于时间原因，取消了原本走走大峡谷的打算，买了当晚的夜班车赶往库斯科。
来到熟悉的点青年旅馆，又见到了Helen，她说在这待了一个多月，要上路去玻利维亚了。正好我刚去过，就分享了一些最新的讯息。之后，把背包放下，前往冰木乃伊博物馆。
2)
去到博物馆，在等看录相的时候，认识了呼安妮她(Juanita)，一位美丽的少女，一次印加祭奠时的祭品，一具令考古学家兴奋的冰木乃伊。
1995年九月，高山考古学家瑞英哈德(John Reinhard) ，在被印加人供奉为神山的啊帕拓火山上 (Volcano Ampato)，偶然发现了一具几乎保存完好的女性冰木乃伊，被取名呼安妮她。
录相厅里就我一个人，大约半个小时的纪录片，国家地理摄录的呼安妮她考古发现。看完了的感觉，激动两字！不得不赞国家地理的纪录片，很少令人失望的。
3)
印加时代，人们相信山神，认为自然灾害诸如火山喷发，干旱连年是因为没有山神的眷顾，为了祈求山神的照佑，不惜以珍贵的生命为祭品，呼安妮她就是其中一个。
在库斯科完成宗教仪式和接受印加王的圣礼后，呼安妮她，在不乏长老级祭司的陪同下，和浩荡的队伍往神山进发，唯一的使命就是以自己圣洁的生命去取悦山神，使得印加子民可以安居乐业。
因为神圣的使命，她受到尊重。她也接受命运，因为知道这次旅程没有归途。在被一击丧命后，和伴随她的献品一起在雪峰上度过了五百余年。
录相完了之后，有一个做义工的学生带着我进了陈列室，很耐心地为我解说。博物馆本身很小，看了纪录片之后，所有的展品都觉得亲切。对称的陶制品，用金，银和印加人更为珍稀的贝克雕刻成维妙维肖的动物与人像，还有手工精湛的羊驼毛织料。
虽然那天没见到呼安妮她，玻璃冰柜里面是另一具冰木乃伊，却一点也不觉得遗憾。如果你不想错过她，选择每年的5月至11月前往，其他时间她会被移去科研室。
4)
这个偶然的考古发现，似乎早已注定，呼安妮她自己安排的。
5)
博物馆出来后，匆匆地回去取了背包，在路上买了些干粮，吃了快餐，赶到车站。坐在大巴上层的第一排，见到了几个记忆深刻的场景。隔壁座位上老爸和车站送行两女儿的手机告别，开大巴的师傅和太太的言别，母亲作扣扣子状和父亲作睡觉状给即将上路儿子的嘱咐。亲情，伟大！
库斯科
1)
“我们的父亲，太阳神，把我们放在踢踢卡卡湖边。然后告诉我们，用我赋予你们的光辉与力量，去造福这片大地上的子民吧。”
这是一个关于印加王由来的传说，印加人自己的传说。
2)
十三世纪初，成吉思汗的铁骑奔出蒙古，墨西哥的阿芝台克人(Aztec)南迁。与此同时，安第斯高原的踢踢卡卡湖边，有一个印加人的部落，说着盖丘亚语
(Quechua)，过着耕种，畜牧和打猎的生活。接下来的近两个世纪，这个部落基本上是过着与世无争的日子。
时间来到十五世纪，郑和下了西洋七次之后，中 华民 族开始闭关自守。
以库斯科为中心，方圆延伸只有四十公里的印加部落开始征战，印加帝国从此崛起。印加王帕恰库替(Pachacuti)和拖帕(Topa)，才用了五十多年的光阴，南征北战，沿着安第斯山脉，把帝国的版图扩张到今天北面的厄瓜多尔，南面则到了智利的中部，建立了美洲史上最辉煌的帝国。
历史再前进大约一个世纪，“新大陆”被哥伦布发现。
没多久之后，更先进更强大的西班牙帝国冲进美洲。为了索夺财富，用火枪和铁骑扫荡了所有美洲印第安人的家园。印加帝国也不例外，她在辉煌了不到一个世纪后，飘然逝去。
3)
库斯科，盖丘亚语的意思是大地之脐，如果在帝国版图上画一个X，交叉点正是库斯科的所在，也就是帝国的中心。印加帝国被称为塔王廷速语(Tawantinsuyu)，意思是四个区域的天下，就是大叉的上下左右。
记得抵达库斯科的那个清晨，才四点多，班车早到了一个多小时，还好已经有出租车在外面等着。告诉师傅一家旅馆的地址，问为什么车费会那么高，他理直气壮地说，夜间营业双倍收费，蛮充分的理由。来到这家旅馆，太早，大门紧闭着。
还好，另外还有一个地址。地图上走过去也不远，可师傅说那样车费再翻倍。TNND，砍了我一次还不够？恨不得一脚踹他回去汽车站。
付了钱之后，转身去找那家旅馆。到了，敲门，告知客满，推荐另一家，去了，告知老板不在，让我等。等了很久也没见人，无奈地离去。心里琢磨着，这旅馆，还是天亮了再找吧。顺着光滑的石头路往广场走去，可老天觉得路还不够滑，陡然降下了沥沥细雨。
为了祈祷，已经有人陆续走进广场边上的大教堂。我也进去了，却是为了避雨。可扛着大小背包的我，那怕是那样灰暗的光线下，也觉察到自己的格格不入，因此又逃了出去，去到广场一角的拱形走廊下继续避雨。
走廊边上有几间店铺，其中有间中餐馆是要上楼的。这么个大清早却有不少穿着时尚，非秘鲁人居多的青年男女陆续下来，神情颓废地叫喊着出租车，一夜兴奋后一遛烟地离去。不明白这是个什么样的餐馆。
走廊一角上有个卖小吃的摊位，卖着咸与甜两种口味的玉米粽子。玉米叶里包玉米粉和肉馅，味道还不错，一连吃了四个，吃得做生意的母女俩乐呵呵的。我也很满意，早餐就这么快解决了。
广场边转了两圈，雨终于停了。大气喘喘又去到第一家旅馆，大门终于开了，欢迎着这个陌生的客人。两晚没在床上睡过觉的我，安定妥当，洗了个热水澡后，就躺了下去。(如果不是因为太早都没开门，事实上库斯科的家庭旅馆比比皆是，同一条小街上就足有十间)
4)
再次走在库斯科的街道上，已近正午。在一个小饭馆吃了一个套餐后，前往西北方向的城郊。差不多一路都是上坡，对于一直在零海拔生活的人来说，在高原上行走很辛苦。心跳的厉害，气也喘不过来。也好，提前三天到库斯科，就是为了可以有足够时间在周围走走，为印加古道的徒步之旅做热身准备。
上山的一处台阶旁，有个大妈和她孙女在卖毛袜毛帽子，坐下来休息，喝水。不一会就上来一小伙子来兜骑马的生意，说是可以去我想要去的几个古迹，而且都不要门票，乐意地接受了。
继续往上登，路过萨克赛华曼(Sacsayhuaman)，来到一个小村庄，小伙子唤来一个七八岁的男孩，个子还没有马腿高，牵着马就走。几个地方其实都不远，是祭台神庙澡堂之类的印加遗迹，规模也不大。半路下起了大雨，看着小男孩淋了个全湿，游性大减，下马后就让他回家换衣服去。
自己接着再走，冲锋衣防水鞋也终于派上用途了。往回的路上有个不知名的遗迹，周围是一圈鸿沟，上去下来还挺费劲。由于废墟本身就建在石坡上，遗迹的一些过道墙基都是就地开凿而成，费时耗力，可以想象当时住在这里的主人是如何的风光。如今却是杂草丛生，一片凄凉。
穿过一小片树木和庄稼地，雨后天晴的库斯科豁然跃入眼帘。白墙红瓦的屋宇在山谷间层叠有序，四周小山上，云翩雾舞，不可言喻的清新诱人。
来到白色大耶稣像旁，见到几个游客由另一边的山坡上来，而山坡对面的小山上座落着那个庞大的萨克赛华曼城堡。盖丘亚语是鹰嘴的意思，而英语的发音则与性感女人非常的类似。
当然古堡废墟看不出一丝的性感，有的只是厚实，几百吨的巨石砌成的墙基，想不牢固也不行。当年西班牙人侵占了库斯科后，一些忠于印加王的军民在这里奋起反抗，誓死而战，据说战剩最后一位将军在高塔上自刎告终。
没有去门口买票，从山边的一个路口上去的。夕阳下金黄色的巨墙边，台阶上，石门下默默地走过，思量着当年印加的工匠们是怎样在没有任何先进的工具器械，完全靠智慧与人力把一块块的巨石搬来，打磨，再几乎是天衣无缝地砌叠嵌入。
来到古迹最西面，才真正地领略到城堡庞大的规模，层叠而上依山而建，在落日下层次鲜明，应该是个拍片的好地方。城堡面对着一块空旷的草地，草地对面的小山上也有一些遗迹，有着光滑的石坡。在草地上走过，抚摸着这些表面并不光滑的巨石，心中不由加深了对于这个民族的亲近之情。
5)
回到旅馆后，买菜做饭，请客喝酒，不亦忙乐乎。然后与家人通话贺节日报平安，晚上继续上网灌水聊天。身在异乡，享受旅途上的苦乐，过了个难忘的复活节。
是夜，在厚重的毛毯下，雨滴敲击天窗声中，悠然入睡。
6)
次日继续爬山，目标是西南面的小山坡。在城里的大街小巷里穿过，感受着古城特有的韵味，无处不在小店小客栈，绝大部分房屋都是地震后新建，唯有不少结实的地基仍然看得出是印加人的杰作。
沿着山坡修了不少台阶，给予居民的方便。遇到的猫狗，虽然没有宠物般的亮净，却是逍遥自在地或游荡或庸睡。小孩子特别的多，奔踢着足球，年纪还小的，玩着石头泥巴玻璃瓶罐，偶然捡到一把破镰刀，大家抢着耍。山腰上一个高足有一丈的十字架旁，两个小女孩，一白一绿的衣装，玩耍着一边的小野花。抿嘴而笑的绿衣小女孩还用小手遮脸向我望来，我回以微笑。不到一平米的空间，此时却是她俩的世界。
再往上走，不见了台阶，有着便道，到了山坡上见到了密集的天线直指青天，见证着人类的进步。望了望天要下雨，我逃回城里，享受网络的便利。
7)
当年作为帝国的中心，本国与外族杰出的工匠与不可计量的财富都涌向库斯科，印加统治者精心地打造着他们的帝都。其中最为神圣辉煌的建筑莫过于他们的太阳神庙。身为太阳神的儿女，用认为是太阳神泪水的金子，把整个神庙都裹了起来。可以想象，在阳光下，她将是多么的闪耀。
可惜的是，克里坎洽(Koricancha)，也就是太阳神庙，在西班牙人对库斯科的烧杀抢掠中变为一座废墟，而后又在她的地盘上建了现在的圣道明歌教堂(Santo Domingo)。在教堂侧面的地基处还可以很明显地看出印加建筑的不朽，与上面匠工平庸的教堂外壁形成鲜明的对比。
印加人的房屋建筑多以块状大石垒起，为了防震，门窗都呈梯形。重要如神庙，祭坛类的建筑物，那些石块更是被精打细磨，石块间相互吻合的无比完美，以至超薄的刀片也无法插入石墙的缝隙，令人叹服。
这座教堂，现今已成了一个博物馆，在展示着不朽的印加遗迹的同时，还有关于印加文明的展品，以及不少的宗教色彩的油画，都很值得一看。
这是在库斯科的最后一天，第二天要早起上路，在小卖店买了雨披和一些干粮，吃了早晚餐，就回旅馆睡了。
印加古道
1)
在秘鲁境内的安第斯山脉里，有一座印加人的古城，杂草青苔下的她，在消声匿迹了四个世纪之后，终于在1911年的夏天，阴差阳错地被来自耶鲁大学的宾汗姆(BINGHAM)发掘。这个所谓的探险兼考古学家在宣布这个发现的同时，对她进行了彻底的洗劫，盗掠了几乎所有的文物。
古城本来的名字已无从考证，因为座落在一山脊上，被取名马丘比丘(Machu Picchu)，与山峰同名。
2)
尽管隐落在群山之中，可盛名之下每天都有成群结队的游客搭车前去，还有一些则是沿着印加古道徒步抵达。
曾经的印加古道是贯穿于安第斯山脉中的交通网络，长达两万多公里，两条主干道，一条沿海，一条穿山，当中有无数的次道再衔接起来，从南到北把五百年前强盛一时的印加帝国联成一体。如今，大部分古道已消失在丛林，山脊，或是沙漠里，或许也有一些已被高速公路替代。
提供给游人徒步的印加古道，走的只是其中很小很小的一段路，却也是最迷人的一段，因为她的尽头是那神秘的马丘比丘。一般来说有40公里左右，行程是四天三夜，不用负重，好吃好住，虽然全程徒步，累是有点，但并不苦。
没多少年前，这条路是可以自己背包走的，没必要跟团。现在，秘鲁政府为了保护古迹，保护环境，顺便也增加国库收入等等原因，所有的游客只能跟着旅行团走，并且还限制了每天在古道上的总人数。
3)
上路的那天，四点多就起了床，飞快地洗刷完后，又飞快地煎鸡蛋吃早餐。说好六点来车，我五点半就已整装待发，在小旅馆的大门口等车。可这一等就是一个多小时。接着旅行社来电话，说是没时间接你了，你就自己过来集合吧，最后车从库斯科(Cusco)出发的时候都八点多了。对这种有组织的混乱，见多不怪了。
车往圣谷(Sacred Valley)的方向走着，窗外望去是一大片翠绿的田野，山谷上方云雾缭绕，悠然中带着一份飘逸。远处有几座白色的山峰，蓝天下份外夺目。公路盘旋而下到山谷底，穿过一座桥后，大巴就一直沿着奔腾的乌鲁班巴河(Urubamba River)奔跑，直到欧雁台驿站 (Ollantaytambo).
4)
群山环绕的欧雁台几乎是圣谷尽头的一个小镇，如果让我在这里当导游，那个印加古迹看不看不是太重要，但一定要带着各位在镇上走走，见识一下那些印加年代的水渠，感受那冰凉的，来之高山上的雪水。古镇的历史古迹，故事传说，看了听了会感动，而这水令人心动。
这个小镇，因水而灵。
因为再往前不远的“82公里”，是印加古道徒步的起点，因此这个昔日帝国的驿站，如今成了徒步客们上路前的采购站，帽子，干粮，水袋，手杖，还有神奇的可卡叶(Coca) 。
说起可卡叶，可真是件宝啊。解乏，解困，解渴，解饿，解高山反应，我看是无所不解。可惜她与可卡因有血缘关系，不然的话，一定带点回来，那下次去青藏高原就不用买红景天了。
一直以来都没用过登山杖，在那见到一些手工做的木制手杖，有些刻着飞鹰，游蛇与太阳神等等，虽然说不上精致，却也顺眼，就挑了根顺手的，打算带着它走完这一程后，带回家退休。
响午时分来到82公里，才知道我们这车载了三个散团，我们团有六个游客，五个背夫与厨师，加上导游Flavia，一共才十二号人，这可是我意料之外的，当初以为团队的游客就有十几二十人。
为了准备午餐，背夫和厨师开始忙碌起来，打水洗菜起炉子，还把帐篷和睡垫摊开晒太阳。Flavia就借机让大家互相认识。年纪稍大的一对夫妇，夫人Many是西班牙人，丈夫Adrian是移居西班牙的英国人，他们专程定了两个星期的旅程来秘鲁旅游。另外一对阿根廷的年青情侣，Felipe和Ariana，从布城飞玻利维亚再赶到库斯科加入队伍。女孩Monica独自一人，三个月的南美旅程，走完印加道后就回家了。
为了轻装上路，洗刷用品，衣裤拖鞋和两个睡袋以外(其中一个是抓绒的)，几乎没带多余的东西。说实在也没必要，因为背夫们把一路扎营所需的帐篷桌凳，食物炊具都带齐了，我们走路就行。
5)
明媚的阳光下，群山之中，奔腾的乌鲁班巴河畔，我们几个围着一张小桌子享用颇为丰富的午餐，菜汤，意粉，面包，酸奶，水果，咖啡，红茶或可卡茶，着实有点贵族的奢侈。
下午一点，经过检票口，过了桥，徒步之旅正式开始了。路非常的平坦，大家有说有笑地缓慢向前，Flavia用西语英语换着讲故事，我不时地望着后面，不忍错过任何大自然给予的恩赐。维罗妮卡雪山(Nvdo.Veronica)耸立在后方的天际，形影不离地伴随着我们。为了给我们不断回头瞻仰的机会，5350米的雪峰，始终没有躲进云层中去。感谢老天，原本担心四月的雨季，难得有这么一个好天气上路。
在几栋土木结构的民居前休息，有两个我们的背夫路过，见到他们背着像小山似的背囊，穿着凉鞋，露着鼓起的小腿肚，大汗淋沥却快速地走过，不禁叹服。Adrian和Monica眼看自己的大背包也随着背夫渐渐远去，不停地说着不可思议。
走过林间，翻上一个山坡，视线豁然开朗起来。阵阵凉风吹来，打了个冷战之后精神抖擞，心有大声呐喊的欲望。放眼望去，四面都是高山，这块较平坦的高坡居中而立，直下几百米的乌鲁班巴河，奔腾声已不复轰鸣。
左手边的山谷下面，库斯卡洽河(Cusicacha)汇入乌鲁班巴，而就在边上的山麓旁，座落着路上遇到的第一座废墟，亚克塔帕塔(Llactapata)，一层层的梯田延坡而建，最上方是一些房舍，几百米高望下去，依然那么的壮观。
据Flavia说，印加时期的农业已经相当发达。在高山上耕种，梯田是唯一办法，别看那一小块土地，要用大量的人力去堆砌和保养。为了在有限的耕地里提高产量，印加子民不遗余力地在山上挖深壕，筑自然暖房，以及利用温差效应来尝试新的物种，光是土豆就有二百多个品种，今天世界上很多土豆都是印加人首先培植或更新的。也只有在今天的秘鲁，我品尝到了那大颗粒的玉米豆。
下了坡，沿着库斯卡洽河向山谷里面走去。我们这个最后出发的队伍缓慢前进，背夫们早已远去，只剩下我们几个。一路还算平坦，郁郁葱葱，阳光已被两边的高山挡去，河水在山谷中流淌，欢快地与我们为伴。身为律师的Felipe和Ariana套用着Flavia徒步的教条，每走25步休息5秒，严谨的很。另外三位队友和我走上一程，接着就停下来等候，所以当天走得非常轻松。
天色逐渐变暗，到达营地的时候已近天黑。在一个山谷的尽头，有三三两两粘土房延着河流散落着，不远处的上面有一方叫草原的废墟，海拔三千米的华亚班巴(Huayllabamba)。我们的营地则是在一片草坪上，面前有一条奔鸣的小溪。用凉爽的溪水抹去一路上的汗迹，真是舒服。
大家围在一个简陋的凉亭里喝茶，吃饼干。Flavia给我们讲着一些古道上的趣事，说每年在这条古道上都有一次背夫们的竞赛，目前跑到终点的最好成绩是四个半小时。古道与马拉松的路程相仿，但是在平均三千米的海拔跑步，高低不平的石阶上翻山越岭，还有两个四千米左右的山口，四个多小时就能到终点，真是不可思议，不仅对这些专职背夫们又多了一份敬佩。
Flavia又说，就像这里分雨季旱季，绝大多数的背夫又是农夫，住在附近村庄的他们，到了耕种收割的季节，都要回家打理自己的庄稼地。而每年的二月，古道也会被关闭，一是为了可以进行保养修补，其次背夫们也可以回家干农活。
晚上在煤气灯下就餐，主食是煎鱼和鸡蛋饼，在这深山峡谷中腐败成这样，对于背包客的我，与梦寐以求也终置身于古道，一样的不可思议。
几位女士可能是受了营地边上厕所的影响，胃口大减，得益了没吃饱的我，足足享用了双份的口粮。两位男士抓住机会开始攻击，说是今天我在路上走得太轻松了，要咱明天帮Flavia扛氧气瓶，呵呵，我欣然地接受挑战。
6)
记得那晚雷电交加，狂风大作。呼呼声中帐篷要飞去似的，除了担心之外还真是过了把露宿的瘾，最后怎么睡着的也都忘了。
美梦突然被打断，两位师傅送早茶来了，还不到五点，冰冷的黑夜里献热茶的确是个好办法唤醒睡梦中的人们。与隔壁的同伴们道早安，一个个都说这茶好香，好烫。
吃早餐时Monica说彻夜未眠，倒不是给雷电惊吓了，而是冷的没法入睡。看她的脸色也不好，大家都很担心，她自己却很有信心。Flavia还带给大家一个不好的消息，说有个其他团队的女孩由于一夜的高反，今早不得不原路返回。
今天的路不容易走，等候我们的有九公里外的一个山口，海拔4200米，不知道名由何来的卧迷瓦纽斯卡(Warmiwanuyscca)，意思是死妇人山口。一路都将是上坡，海拔落差1400米上下。在Flavia手中接过氧气瓶，我笑着对大家说，到时候这氧气我就一个人独自吸了。
六点左右，我们出发了。路上遇到了不少其他的团队，基本上是轻装上阵，也见到有几位背着六七十升的大包，迈步而上，很佩服他们的脚力。我独自在丛林走着，这一段阴凉舒适，时而有溪水为伴，绿树为荫。
好景不长，随着海拔越来越高，植被也明显不同，大树不见了，山坡上都是矮小的灌木丛。路也更陡一些，没有一寸的平缓，阳光由温暖变得毒辣，汗水不断地由头顶冒下。知道自己容量流汗，每次徒步前都习惯大量的饮水，路上可以少带些，可今天知道带的实在太少。
遇到不少背夫，也不断地在歇息。后来我累得实在是不行，不得不取出我的镇山之宝，可卡叶。这可卡叶前面说过神奇无比，但一定要学会正确的用法，否则吗，效果不佳或是没有。可别以为可卡叶咀嚼就行，呵呵，我第一次也犯了同样的错误，结果闹笑话了，咬了一嘴的叶渣子。后来一位师傅教我，取十几片可卡叶叠成一团，塞进腮帮，口水湿漉后，挤压成球状。这样子，过上一会，等可以品尝到可卡叶苦涩的汁液，就可以慢慢地吸取，直到味淡汁尽时再把叶团吐掉，如此三番。
每次左右腮帮各咬一个可卡叶团，几次过后精神大振，不难想象将这叶子成千上万片浓缩而成的一丁点可卡因，吸入后将是何等的兴奋。背夫里有人见到我在服用，也过来要上一些，觉得奇怪他们难道连可卡叶也没预备上，也不需要？看他们一个个憨厚的样子，黑黑的肤色，个子矮小，背往前微弯，双手反托着背囊的下方，扛着二三十公斤的行李登着山路，唯有再次叹服。
上到山顶已过了正午，我把背包一扔后，瘫倒在地上。仰望苍天，累得不想动一下手指，就更别提说什么豪言壮语了。
躺了好一阵子才缓过来，看着对面的高山和两方的山谷，这山口本身就是一道绝色的风景。四周散落着二十来号人，大伙的嘴角好像都带着一丝微笑，几个背夫也是面带笑容。是啊，一路劳累后登上山口的快乐，像一剂甘露似的，甜蜜着整个身心，发之心扉而表于情，是无法掩饰的喜悦。向下望去，看着一条长龙似的队伍直到目所能及的远处，三三两两的徒步客，蜿蜒在死妇人隘口的下方，在征服着引力征服着自己，不断挺进，不断攀高。
同伴Monica在半个小时后上来了，也躺了下去，享受登上山口那一刻的快乐与满足。一起吃了些巧克力后，我先上路。
这一程下坡路就更陡，学着背夫们，用很伤膝盖地方式冲跑了下去。想着几百年前，印加帝国的信差也是奔走在这条路上，由一个驿站去到另一个驿站，把口信以及代替文字的棋谱(Quipu)传给等候着的另一个信差，如此接力式的把库斯科与整个庞大的帝国紧密连接起来。
不用一个小时，就抵达今天的宿营地太阳谷。她三面环山，一束瀑布由后山上直下千尺，清澈的小溪时急时缓在一边流过，消失在前面宽阔的丛林里，一座山峰在天际边陡然升起，遥遥相对，一个让人窒息的地方，引用后来Adrian的话，“完美的营地，连上个厕所都美的说不出话来”。
脱了鞋袜，赤裸的双脚在阳光下被晒得暖烘烘的，别提有多舒服，换上拖鞋走去小溪边抹汗，就是那天最好的物质享受。我想，人有时候就是这么简单，吃饱穿暖已是最大的幸福。
吃了午饭后的休息时间，蹿进帐篷的我，躺在睡袋上从帐篷口遥望天际的高山，碧空下朵朵白云不时飘过，如痴如醉地进入梦乡。醒来后继续腐败为乐，晚餐居然还有炸薯条煎牛排。寒风在山谷吹着，炊事帐篷里热气腾腾，大家享受着温暖，有说有笑，为自 孽后的满足而欢快。
晚上十点从帐篷里爬出，夜空下一片漆黑，满天星斗近得好像举手可摘，清晰的星河横空而跨，如果不是流水声提醒我还在人间，定会试试翱游去天边闪烁着的南十字星座探个究竟。此情此景，不由地回想起了梅里雪山边那个万籁俱寂的夜。
7)
第二天清晨四点，热茶又准时送来，新的一天开始了。用早餐的时候，Flavia给大家介绍今天的路途。去太阳门(Intipunku)的路由于山体滑坡给封了，不得不改道去热水镇(Aguas Calientes)过夜，第二天搭车上山。这样，无形中把今天的徒步路程拉长了六公里左右，更失去了在太阳门欣赏马丘比丘日出的机会。上路之前就知道这个遗憾，可恨的泥石流。无奈而心痛。
Monica在一边一直没出声，也没吃东西，最后竟然细声地哭泣开来。大伙在一旁不知所措。在几位女士的安慰下她心情才渐渐好了些，脸色还是非常的差。果然，她说昨晚冻得直打哆嗦，又是一夜未寝，现在头轻脚重，这位来自澳洲的PwC高级女职员，终受不了这个劳累，病了。
在高原犯病可不是闹着玩的，大伙赶紧取药递水。休息了一会，咬了几次可卡叶，Monica觉得好了说是可以上路了，可大家都知道她是勉强撑着，没有任何办法，只能走下去，下山后再想法子。
一上路就是一个陡坡，海拔直上四百米，上到古道第二个山口。路过园堡时(Runkuracay，因为遗迹呈圆形像个堡垒而得名)，Monica筋疲力竭已近虚脱。在那休息了很久，直到第一束阳光撒向我们。Flavia指着不远处的山口，说过了那里，后面的路就好走多了。
继续前进，我把氧气瓶给了Flavia，登山杖给了Monica，扛起了她的背包。其实她的背包比氧气瓶也重不了太多，我一前一后扛着背包，并不很累，可卡叶的功效真是显著。
还没上山口，Monica就不行了，要两人扶持下才能移步，到了山口，就躺在一块大石头上喘大气。Flavia在另一位路过的导游那里取过一罐不知名的药水，用棉花吸了放在Monica的鼻子边，让她嗅着。继续在那停留多时，不知道是心理因素还是那药水起了作用，上路后她竟能独自下山，直至一公里外的超城(Sayacmarca) 。
超城确有超凡入圣之势，依山而建，三面临崖，雄伟非常。由一条狭小石梯上去，地势险要的她，曾经的用途已不得而知。但无论如何，印加人独具慧眼，一路上没有一个古迹不是座落在风景如画的地点，超城自然也不例外，可惜在石梯口休息的Monica未能见证。
由那里再次出发后路变得平缓起来，风景更加秀丽。或雨林中穿越，或峡谷边漫步，过木桥跨小溪，还穿了个印加人开凿的石头隧道。云雾在山谷里诡幻莫测，或朦胧或飘逸，刹时又变得无影无踪，就和我们玩着游戏似的，周围的草木也变得奇异多样，远山的雪峰时隐时现，真是一瞬一片风景，置身其中，如履仙境。
可怜的Monica却不时地呕吐，不时地靠着山坡休息，无心也无力领略路上美景。在最后的一个山口前一公里的地方心力耗尽，扶着也走不动了。Flavia吩咐我们几个去前面搬“救兵”，她陪着Monica原地休息。
去到山口的平地，遇到另一个团队在这扎营用午餐，跟导游讲明情况后，他带我们去到驻扎在山口边的古道维护站，用无线电试着与我们前面山下的营地通话，但是等了十几分钟都没有消息，只好咱们自己跑下山去通知了，Flavia告诉我们下山后大约45分钟就可以抵达。
山口一往下就是几百级极陡的石阶，有点天梯的感觉，如果一个不小心掉了下去，就真是等着入天堂，或是地狱了。云端城(Phuyupatamarca)正是座落在天梯的尽头。没有时间细看，印象中只是在古迹几个水池边走过。
接着是稍微缓一点的云梯，然后就是一路的下坡，海拔直落一千米，Flavia说的45钟路程，连蹦带跳我们这队急行军跑了差不多有双倍的时间，难道她指的是背夫的速度？
路上有绿蛇翠竹，也可以遥望到突出与凹入两座在不同山坡上的印加遗迹，很有戏剧性的是距离营地还有三分钟路程，遇上了我们的两个背夫，他们说刚接到Flavia的讯报正赶着上山呢。呵呵，早知如此，我们这一路的狂奔又何必呢。不过大伙心里没有丝毫的怨言，毕竟我们尽力赶来，目的是为了帮助同伴，虽然错过了路上的风景，可友情长存，何况，这古道以后还可以来。
记得那个下午在营地待到了快要天黑，Flavia和两个背夫(道歉我没有记住任何一位背夫的名字，只知道是同一家族打理的Puma Trek) 伴随着Monica下山来的时候， 我们鼓掌列队欢迎。被一名背夫扛了一程后，后来很长的一段路她是自己走下的。
接下来我们还有很长的路要走。Flavia和Monica准备在营地和两个背夫休息一阵，其他人先赶路去热水镇。呵呵，可能是休息好了，下山的一段路我，Ariana和Felipe紧跟着一个背夫跑下了山，一个小时的路程，我们用了25分钟。
山下见到了久违了的乌鲁班巴河，汹涌澎湃地流过。过了一座拉索桥，就沿着铁路线往下游走，一边靠山，一边临河，几个游客几个背夫，或铁道的枕木上，或铁轨边的碎石上，或是铁路边上的便道，一路小跑，偶然前面过来一辆火车，大伙就嚷着“火--车--” ，呵呵，逃难也就是这个味道吧。
终于摸黑进了小镇，已近八点。几天的山野露营后，终于又见到了灯光，见到了高楼，见到了文明，那一刻恍若隔世。
大伙在一家餐馆里打定行李后，背夫们又开始了忙碌，还得给我们做晚餐呐。他们起得比我们早，走得比我们快，背的有多重就更不用说了，还得做饭烧菜，克勤克业的职业精神真是可贵。口上没法说什么，心里只有歉意，但也知道，这个世界不可能人人平等。不知道他们付出的辛劳会不会得到合理的酬劳，可以做到的只是尽量多给些小费。
那晚在餐馆里吃了最后一顿他们做的晚饭，Monica因为身体不舒服见了面后就找旅馆睡了，我们几个在等到餐馆打烊后，近午夜才在大堂打地铺睡下，情侣Ariana和Felipe睡下了又起来去对面的旅馆投宿，说是无法入睡。呵呵，我困的要命，以至第二天起来后Adrian告诉我昨晚门外打架了我都不知道。
那一天真够长的！
8)
第二天又是四点起来，呵呵，没有了热茶还真不习惯，吃了两片面包喝了点咖啡就独自上路，与他们山上再见了。倒不是我要离队，因为几位同伴选择了坐大巴上去，而我知道了可以徒步上山后，固执的性格促使了我选择了后者，为了完整的古道徒步之旅。带了一瓶矿泉水，撑着登山杖，不顾两腿的酸痛，毅然上路，时间是早上的四点二十五分。
又在一个星夜上路，由于绕了点路，浪费了些时间。天色渐晓，也快到古迹大门时见到一辆大巴超越了我，最后一程几乎是冲上去的，而同伴们已经在大门口等着了，呵呵，他们还是快了一步。那天清晨进入马丘比丘的第一批游客里有我们的身影。
进去了之后要往上再爬一段路，等我们走到至高处时，天早已大亮，马丘比丘就那么默默地展现在我们面前，带给我的不是激动，不是震撼，不是敬畏，不是神秘，而是无言莫言，一种鲜为有过的心境。
马丘比丘，无论是电视里或是网络上，看过多少次已记不得了，却只有现在亲眼见到的，才是我心中的马丘比丘。
9)
Flavia和我们讲解了不少，在里面转了几个小时，后来又和Adrian，Felipe登上了一侧的青年峰，纵览四周美景，我继续坚持走回到小镇。大家最后喝了告别宴交换联系地址后，我和情侣俩回库斯科，Monica与Adrian和Many夫妇则会在这里再呆一个晚上。
在库斯科宿了一夜，又在班车上宿了一夜回到利马，在利马乔治奥家又宿了一夜，然后搭航班回家。
(本来已动笔写一篇关于印加帝国的文字，说说我眼里这个没有文字的文明，却怎么也写不下去，才明白知道的东西实在有限，就那么几个星期的旅行和阅读过的一些文字，太过于单调浅薄。各位同学如果有兴趣还是找本书看吧。本文一定有错误不详的地方，也请纠正。)更多精彩文章及讨论，请光临枫下论坛 rolia.net
<<秘鲁篇>>
又见利马
1)
清晨六点，Jorge Chavez 国际机场，我刚睡醒。
出了海关后，取背包换银子，还没走出大门就见到了自己的大名，师傅的牌子举的蛮高。上了“点青年旅馆” (The Point Hostel)的车，穿梭在晨曦里的利马(Lima) 。这个秘鲁的首都，西班牙人建的城市，一路上广告牌很多，尤其是那些个总统侯选人的头像。没有记忆里的那样喧闹，可能还太早吧。
当小车驶在那条沿着海岸的大路上，此刻的南太平洋被浓密的晨雾包裹，不露踪影，湿润的海风吹来，却异常的熟悉。就在这个瞬间，才发觉自己又上路了，不是昨晚去机场的路上，也不是今晨航班降落。
2)
半个多小时后到了这“点”，一个很不错的青年旅馆，几乎是开门见海。四周比较静，里面还有个庭园，有乒乓球，台球，放映室，和免费的高速上网等等，不过这些都不重要，重要的是走进去觉得舒服自在。
在八人间里找了个床位后就询问公用电话，居然就在旅馆的厕所边上。出发前联系了一秘鲁兄弟，乔治奥(Giorgio)，一起航海时认识的。虽然在利马土生土长，却是个意大利后裔。他回电邮说到了利马一定要第一时间找他。盛情难却，就很不客气地第一时间打扰了，居然还没睡醒，告知了旅馆的地址，说一个小时后到。
3)
乔治奥长我几岁，平时的嗜好就是海阔天空。以前聊天的时候，几个利马人加我加一个老美，无话不谈，秘鲁的将来，老美的小布什，虽然讨论最多的还是女色。他的表现总是活跃，滔滔不绝地把自己的观点详详细细灌输给大家，一有不同意见的话，他就更有耐心地反复反驳，英语用尽了之后就开始蹦西语意语，时间一久被公誉为首席大法官。当“法官”出现在大门口，喊着兄弟拥抱咱的时候，心里还真是温暖。
4)
加了昂贵的汽油后，我们开到沿海公路的一个小坡边。浓雾已渐散去，乔治奥指着下面填海建起来的大型俱乐部，说进出这里的非富则贵，然后再指指后面山坡上的民居。一边有网球场绿茵地，一边则是铁皮屋和黄土坡。当时很想说这种现象不只是秘鲁的专利，最后还是忍住了没出声。
来到军兵广场 (Plaza de Armas)，东面的大教堂着实雄伟，坐在她的台阶上也觉得高人一尺。总统府前面的栅栏也相当森严，使得整个卫兵换岗仪式变得不可望更不可及。西南两面是两排深黄色建筑，那些精制的木窗檐已是褐色，很明显是殖民时期留下的，两色的搭配和房子本身的风格，令人喜爱。地震了多次的利马，不知几百年来这些房屋重修了多少次。
接着乔治奥开过一座桥，去到日玛克河(Rio Rimac)北面，利马的日玛克区。日玛克区是利马北面贫民窟的开始，据乔治奥说有几百万人居住在这些个贫穷的区域里，而很多利马人一辈子都不会踏足这些地方，游客就更少了。我们在里面逛了一圈，比我想象中的要好的多。虽然这里的房屋破烂不堪，垃圾堆也比比皆是，但集市里还是有熙熙攘攘的人群，马路边也有不少孩童追逐着足球。
5)
午餐很晚，说不定乔治奥刻意让我饿着肚子品尝地道的秘鲁美食。都快三点了，小饭馆还有不少客人，搞不成利马人吃午饭都这么晚？
到了秘鲁，怎能不试一试著名的“瑟维切”(Ceviche)，是用新鲜鱼肉，浸在秘鲁小柠檬与辣椒汁里短时间腌制而成的酸腌鱼，外加红洋葱丝，与大颗粒爆玉米，密鲁的土产，和蚕豆相仿大。饿慌了的我来不及细嚼慢咽，一片片的酸鱼几乎是囫囵吞小去的。菜酸酸的很开胃，名符其实的开胃菜。紧接着一盘炸鱿鱼与土豆条味道很好，大部分被我风卷残云，两大瓶的库自克捏啤酒(Cuzquena) 也很快见底。
买了明天傍晚去阿雷奇巴(Arequiba)的票之后，在乔治奥家休息一会，喝了用铝壶烧的咖啡，上路去城市东边的一个山头。
路上的交通那个乱，这才是印象当中的利马。小中巴们冒着黑烟，左右超车，唯一的目的就是怎样更快且更多地揽乘客，妄视安全。据乔治奥说，绝大部分的小车都是小日本的二手货，尾气测试在东洋岛上过不了关，就运来了秘鲁，这或多或少都与那个日裔前总统富几莫里(Fujimori)有关。
从山头上望下去，左下角有一片圈地，中间是一座非常显眼的白色大楼，无论如何也猜不到那会是老美的大使馆。足有十几个足球场的大小，分明就是一个军事基地。还有，不远的山顶上建了个白色玩艺，望上去极像个空中碉堡，说是岗哨。
去到更高些，可以纵览大半个烟雾里的利马。<<摩托车日记>>里的那个镜头又重现了，唯一不同的，此刻黄昏的背景不像影片里的那样灰暗。
6)
夜幕下利马的迷拉佛罗勒斯(Miraflores)，车水马龙，灯红酒绿。受不了那个吵闹，回到了青年旅馆边的一个小广场，也是灯火辉煌，拉丁文化的特色。小贩有卖荧光棒的，卖香烟的，卖饮料的，更多的是在烤肉烤鱼，小吃铺没位子了，不少人就坐在台阶上啃着烧烤，一对对的小恋人或是漫步，或是散布在花前树下。
在一条小街上拒绝了兜售摇头丸的老兄之后，我和乔治奥蹿进一家“气发”(Chifa)，中餐馆的代名词，有着秘鲁特色的中餐馆。如果说多伦多每个街角都有个加油站，那么利马的每条街上都少不了一家气发。试了几家，味道都一般。有一次碰上两福建小伙子掌厨，套了近乎之后，炒饭炒菜倒做得都不错。
回到青旅已经十点多了，聊了会天，喝了瓶啤酒，乔治奥回家，我也睡了。
7)
次日早上起床比较晚，淋浴的时候服务员来敲门说是有我的电话，才知道乔治奥已经在旅馆门外等了。退了床位，预订了明晚在阿里奇巴的青年旅馆。用了早点，咖啡后，就往他家里奔。
两人取了自行车，朝着计划好的路线出发。去唐人街的路上遇到了印第安人的民族歌舞表演，赶紧停下。鲜艳的传统服装，以红色为主，相间着蓝白多种色彩，一圈圈女孩们手挽手地跳着不知名的舞，转动起来的时候煞是好看。有两个乐队，一个是现代的鼓啊喇叭什么的，搞不懂为什么也来参和，另外那个是当地传统的印第安管弦乐器团。
抓住了几个少女在一旁休息的时候，拍了几张特写镜头。水汪汪的大眼睛，红朴朴的脸蛋，高原上的儿女，真是可爱啊。身在利马的那一刻，心已飞去了安第斯山脉。在烈日下继续骑了不少公里，去了唐人街，去了几个广场，还去了一个不那么扬名却令人瞳孔放大的拉扣博物馆(Museo Larco)。
下午五点，告别了乔治奥和利马，坐夜巴前往阿雷奇巴。
阿雷奇巴
1)
大巴沿着海岸线奔驰着，这一段泛美公路非常平整。降雨量几乎为零，被誉为地球上最干燥的地区，唯一的水源是来之安第斯的冰雪。因此，每隔几十公里，公路边可以见到一片绿洲，种着庄稼，周围散落着一些民居。
那个傍晚的落日很红很红，但一点也不耀眼。放眼望去的太平洋也跟着红了起来，还有连绵的沙丘戈壁，整个大地仿佛都被染成了红色，心系安第斯的我也禁不住为此喝彩。
2)
秘鲁的长途客车条件不错，分上下两层，椅子可以半躺，有空调，电视和洗手间，包早餐晚餐和冷热饮料，更难道的是还有一位乘务员，端茶送水之余还陪着大家一起玩BINGO 。当然，近乎奢侈的服务，也直接导致了不菲的票价。
早上醒来，抹去窗上的水雾，朝阳下的安底斯见不到一丝的绿色，唯有黑黄相间的沙石。越过一个山口时，头涨疼起来，心却是兴奋。终于来了，终于踏上了这片高原，南美的喜马拉雅。
再次见到水流与庄稼的同时，也见到了填满了整个山谷的房屋。十几个小时的夜班车后，阿雷奇巴就在眼前。比起利马，这个汽车站方便多了，事实上利马是整个南美之行路上唯一一个没有中央汽车站的城市，而是一家公司一个车站，完全是旅行社的经营方式。
打听了去普诺(Puno)的交通，几家大巴公司都有早班车，由于贪心，想一天就赶去玻利维亚的扣帕克巴纳(Copacabana)，就买了明天早上五点的车票去普诺。之后叫了辆出租车前往点青年旅馆新开的阿雷奇巴分店。
3)
这栋曾经的私人大宅，几个月内就转变为一间青年旅馆，看得出主人花了不少心血。房间安排合理，公共空间非常的舒畅。
迎接我的是位来自多伦多的女孩Helen，倍感亲切。提了不少有用无用的问题，最后干脆把一个月后走印加古道的票也预定了。她与另一个澳洲男孩Andrew，计划在南美玩上一年半载的，碰巧遇到这家青年旅馆招义工，就留了下来，打算干上一两个月。除了包吃住外，还可以周围走走，学学西班牙语，未尝不是长时间旅行途中的好差事。
4)
洗了热水澡后，拿了张地图就前往军兵广场，和利马一样，是市中心所在。座落在山谷中的阿雷奇巴，就地取材，大部分的建筑物都是用白色火山岩砌成，被誉为秘鲁的白色之城。中心广场边一些白色的标致性建筑，甚是迷人。
在图片上见过阿雷奇巴背景里的迷斯地火山(Misti)，白雪皑皑的山峰看上去触手可及，可是灰朦的天空使得我没能亲眼目睹。
除了参观博物馆之外，另外一个在陌生城市旅游的好处就是可以迷路。拿着相机在大街小巷里漫无目的的晃荡着，看这看那，如果能抓住几个可以有回忆的瞬间或是几个陌生的笑容，那就更满足了。累了，就找个地方坐下，喝口水或是买杯咖啡什么的，饿了，就在街边的小食铺买点当地的小吃。那天上午我就是那么度过的。
5)
午后进了圣卡塔利娜修道院(Monasterio de Santa Catalina)，眼前一亮，已不再只是属于火山岩的白色。
西班牙人在侵占秘鲁没多久之后的1579，建造了这个城市的同时也建这个修道院，与修建那些大教堂一样，目的都是为了在新大陆上把天主发扬光大。按理说修道院里的修女是可以外出的，就像庙宇里的和尚可以四处云游一样，可这个修道院却更像个监牢，修女们不准外出，外人自然也不能进去。座落在城中的圣卡塔利娜为了远离尘世，整个建筑群被高墙围了起来，与世隔离，成了名符其实的城中之城。终于在四个多世纪后的1970年，大门向公众敞开。
今天，虽然还有一小部分仍然是修女们的生活区，禁止游客入内，但绝大部分地方是开放的。里面游客不多，却有不少人在摄影。以暗红色为主题的房屋错落在几条狭小的巷间，不时有蓝黄白橙各种颜色点缀的内壁或是走廊，像极了一个画师在玩一个色彩的游戏。那些个花儿，则是被精致地摆设在窗前门旁，别具匠心，镜头后面的我欢快地按着快门。
建筑的风格和布置也绝看不见出家人应有的清贫，尤其是几个庭园，说是精雕细刻豪华气派一点也不为过，和皇宫大院也有得一比。从里面的一些陈设，看得出出家人的生活还是挺安逸舒适的，和如今的教徒一个模样。
不知不觉地在里面逛了几个小时，拍了不少图片，个人很喜欢这个地方，可是遗憾的很，所有的片子在后面的旅途中给丢了。
6)
回青旅的路上，阳光斜照着的街道，一个十字路口的水果铺外正好是一个小中巴站。不时有挤得不能再上人的中巴车同一时间停下，买票的小伙子跳下来，大声地吆喝着生意，为了这个声动的画面，在那待了有两支烟的时间。
那天晚上我们几个背包客和旅馆的服务员一起烧烤，大家轻松地聊着旅途上的轶事，有点印象的是关于埃及和东非的一些趣事。饭后就早早地睡了，明天要起早。
普诺，过境
1)
值班的小伙子还在睡觉，如果等他唤醒我，那今天就用不着摸黑上路了。
2)
去到汽车站，已经有不少人，热闹的紧。顺便提一下去车站搭车要收出发费，准备点零钱，半个或一个索(Sol，秘鲁的钱币。再罗嗦一句，利马机场也要收大约30美元的国际出发费) 。
五点的车一直拖到六点才开，东方渐明。路况一直都不错，一路上除了车辆，只有蓝天下高原的粗犷。
半途在呼立亚卡(Juliaca)休息的时候，明显觉得头晕，人也迷迷糊糊的，海拔应该高了不少。有过高反的教训，心里有点担心。午饭的时候到的普诺，车站就在踢踢卡卡湖边(Lake Titicaca)，靠岸边的湖里芦苇水草杂生，深蓝色的湖面则是一望无边。
传说中的圣湖，3800米的海拔，风平浪静。
在车站问了几家大巴公司，都说今天过境去扣帕克巴纳的车都已走了，要等明早才有，或者是我可以去广场边看看有没有小中巴今天去边境的。
在普诺的街上蒙头走着，头还是晕，很想找个地方躺下。小中巴没见着，倒是遇上了一辆出租车。用手语和笔纸征服了语言的不通，谈妥了一笔双方都满意的生意，他要赚钱，我求便捷。
用我预付的银子加油后就上路了。出城后他给我看一些图片，意思是沿路的一些景点，他可以停下来让我参观，可惜我只想快点赶路，然后找旅馆睡觉。同时他还取出一本留言簿，让我看他以前客户的留言。
记得沿途的风光很不错，不时地绕着湖走。明媚的高原阳光下，周围的一切都变得庸懒，想睡觉可无法入睡的我备受高反的折磨，一路不适。看着窗外的村庄，谷物和农田里的村民不时地在视野里远去，只好叹气。
3)
边境有个象征性的拱门，门的那一边就是玻利维亚。感谢了师傅，准备过境。他却递过留言簿，我用中文美言了两句。
大小背包被秘鲁海关的警/察翻了个底朝天，这个世界上最大的可卡英原料出口国，关口把的还挺严。而其他的出入境手续，异常的简单。
阿雷奇巴 II
1)
再次回到阿雷奇巴是在将近一个月后，由智利的边境小城阿里卡(Arica)过境到秘鲁的塔克纳(Tacna)，然后坐班车在正午时分抵达。由于时间原因，取消了原本走走大峡谷的打算，买了当晚的夜班车赶往库斯科。
来到熟悉的点青年旅馆，又见到了Helen，她说在这待了一个多月，要上路去玻利维亚了。正好我刚去过，就分享了一些最新的讯息。之后，把背包放下，前往冰木乃伊博物馆。
2)
去到博物馆，在等看录相的时候，认识了呼安妮她(Juanita)，一位美丽的少女，一次印加祭奠时的祭品，一具令考古学家兴奋的冰木乃伊。
1995年九月，高山考古学家瑞英哈德(John Reinhard) ，在被印加人供奉为神山的啊帕拓火山上 (Volcano Ampato)，偶然发现了一具几乎保存完好的女性冰木乃伊，被取名呼安妮她。
录相厅里就我一个人，大约半个小时的纪录片，国家地理摄录的呼安妮她考古发现。看完了的感觉，激动两字！不得不赞国家地理的纪录片，很少令人失望的。
3)
印加时代，人们相信山神，认为自然灾害诸如火山喷发，干旱连年是因为没有山神的眷顾，为了祈求山神的照佑，不惜以珍贵的生命为祭品，呼安妮她就是其中一个。
在库斯科完成宗教仪式和接受印加王的圣礼后，呼安妮她，在不乏长老级祭司的陪同下，和浩荡的队伍往神山进发，唯一的使命就是以自己圣洁的生命去取悦山神，使得印加子民可以安居乐业。
因为神圣的使命，她受到尊重。她也接受命运，因为知道这次旅程没有归途。在被一击丧命后，和伴随她的献品一起在雪峰上度过了五百余年。
录相完了之后，有一个做义工的学生带着我进了陈列室，很耐心地为我解说。博物馆本身很小，看了纪录片之后，所有的展品都觉得亲切。对称的陶制品，用金，银和印加人更为珍稀的贝克雕刻成维妙维肖的动物与人像，还有手工精湛的羊驼毛织料。
虽然那天没见到呼安妮她，玻璃冰柜里面是另一具冰木乃伊，却一点也不觉得遗憾。如果你不想错过她，选择每年的5月至11月前往，其他时间她会被移去科研室。
4)
这个偶然的考古发现，似乎早已注定，呼安妮她自己安排的。
5)
博物馆出来后，匆匆地回去取了背包，在路上买了些干粮，吃了快餐，赶到车站。坐在大巴上层的第一排，见到了几个记忆深刻的场景。隔壁座位上老爸和车站送行两女儿的手机告别，开大巴的师傅和太太的言别，母亲作扣扣子状和父亲作睡觉状给即将上路儿子的嘱咐。亲情，伟大！
库斯科
1)
“我们的父亲，太阳神，把我们放在踢踢卡卡湖边。然后告诉我们，用我赋予你们的光辉与力量，去造福这片大地上的子民吧。”
这是一个关于印加王由来的传说，印加人自己的传说。
2)
十三世纪初，成吉思汗的铁骑奔出蒙古，墨西哥的阿芝台克人(Aztec)南迁。与此同时，安第斯高原的踢踢卡卡湖边，有一个印加人的部落，说着盖丘亚语
(Quechua)，过着耕种，畜牧和打猎的生活。接下来的近两个世纪，这个部落基本上是过着与世无争的日子。
时间来到十五世纪，郑和下了西洋七次之后，中 华民 族开始闭关自守。
以库斯科为中心，方圆延伸只有四十公里的印加部落开始征战，印加帝国从此崛起。印加王帕恰库替(Pachacuti)和拖帕(Topa)，才用了五十多年的光阴，南征北战，沿着安第斯山脉，把帝国的版图扩张到今天北面的厄瓜多尔，南面则到了智利的中部，建立了美洲史上最辉煌的帝国。
历史再前进大约一个世纪，“新大陆”被哥伦布发现。
没多久之后，更先进更强大的西班牙帝国冲进美洲。为了索夺财富，用火枪和铁骑扫荡了所有美洲印第安人的家园。印加帝国也不例外，她在辉煌了不到一个世纪后，飘然逝去。
3)
库斯科，盖丘亚语的意思是大地之脐，如果在帝国版图上画一个X，交叉点正是库斯科的所在，也就是帝国的中心。印加帝国被称为塔王廷速语(Tawantinsuyu)，意思是四个区域的天下，就是大叉的上下左右。
记得抵达库斯科的那个清晨，才四点多，班车早到了一个多小时，还好已经有出租车在外面等着。告诉师傅一家旅馆的地址，问为什么车费会那么高，他理直气壮地说，夜间营业双倍收费，蛮充分的理由。来到这家旅馆，太早，大门紧闭着。
还好，另外还有一个地址。地图上走过去也不远，可师傅说那样车费再翻倍。TNND，砍了我一次还不够？恨不得一脚踹他回去汽车站。
付了钱之后，转身去找那家旅馆。到了，敲门，告知客满，推荐另一家，去了，告知老板不在，让我等。等了很久也没见人，无奈地离去。心里琢磨着，这旅馆，还是天亮了再找吧。顺着光滑的石头路往广场走去，可老天觉得路还不够滑，陡然降下了沥沥细雨。
为了祈祷，已经有人陆续走进广场边上的大教堂。我也进去了，却是为了避雨。可扛着大小背包的我，那怕是那样灰暗的光线下，也觉察到自己的格格不入，因此又逃了出去，去到广场一角的拱形走廊下继续避雨。
走廊边上有几间店铺，其中有间中餐馆是要上楼的。这么个大清早却有不少穿着时尚，非秘鲁人居多的青年男女陆续下来，神情颓废地叫喊着出租车，一夜兴奋后一遛烟地离去。不明白这是个什么样的餐馆。
走廊一角上有个卖小吃的摊位，卖着咸与甜两种口味的玉米粽子。玉米叶里包玉米粉和肉馅，味道还不错，一连吃了四个，吃得做生意的母女俩乐呵呵的。我也很满意，早餐就这么快解决了。
广场边转了两圈，雨终于停了。大气喘喘又去到第一家旅馆，大门终于开了，欢迎着这个陌生的客人。两晚没在床上睡过觉的我，安定妥当，洗了个热水澡后，就躺了下去。(如果不是因为太早都没开门，事实上库斯科的家庭旅馆比比皆是，同一条小街上就足有十间)
4)
再次走在库斯科的街道上，已近正午。在一个小饭馆吃了一个套餐后，前往西北方向的城郊。差不多一路都是上坡，对于一直在零海拔生活的人来说，在高原上行走很辛苦。心跳的厉害，气也喘不过来。也好，提前三天到库斯科，就是为了可以有足够时间在周围走走，为印加古道的徒步之旅做热身准备。
上山的一处台阶旁，有个大妈和她孙女在卖毛袜毛帽子，坐下来休息，喝水。不一会就上来一小伙子来兜骑马的生意，说是可以去我想要去的几个古迹，而且都不要门票，乐意地接受了。
继续往上登，路过萨克赛华曼(Sacsayhuaman)，来到一个小村庄，小伙子唤来一个七八岁的男孩，个子还没有马腿高，牵着马就走。几个地方其实都不远，是祭台神庙澡堂之类的印加遗迹，规模也不大。半路下起了大雨，看着小男孩淋了个全湿，游性大减，下马后就让他回家换衣服去。
自己接着再走，冲锋衣防水鞋也终于派上用途了。往回的路上有个不知名的遗迹，周围是一圈鸿沟，上去下来还挺费劲。由于废墟本身就建在石坡上，遗迹的一些过道墙基都是就地开凿而成，费时耗力，可以想象当时住在这里的主人是如何的风光。如今却是杂草丛生，一片凄凉。
穿过一小片树木和庄稼地，雨后天晴的库斯科豁然跃入眼帘。白墙红瓦的屋宇在山谷间层叠有序，四周小山上，云翩雾舞，不可言喻的清新诱人。
来到白色大耶稣像旁，见到几个游客由另一边的山坡上来，而山坡对面的小山上座落着那个庞大的萨克赛华曼城堡。盖丘亚语是鹰嘴的意思，而英语的发音则与性感女人非常的类似。
当然古堡废墟看不出一丝的性感，有的只是厚实，几百吨的巨石砌成的墙基，想不牢固也不行。当年西班牙人侵占了库斯科后，一些忠于印加王的军民在这里奋起反抗，誓死而战，据说战剩最后一位将军在高塔上自刎告终。
没有去门口买票，从山边的一个路口上去的。夕阳下金黄色的巨墙边，台阶上，石门下默默地走过，思量着当年印加的工匠们是怎样在没有任何先进的工具器械，完全靠智慧与人力把一块块的巨石搬来，打磨，再几乎是天衣无缝地砌叠嵌入。
来到古迹最西面，才真正地领略到城堡庞大的规模，层叠而上依山而建，在落日下层次鲜明，应该是个拍片的好地方。城堡面对着一块空旷的草地，草地对面的小山上也有一些遗迹，有着光滑的石坡。在草地上走过，抚摸着这些表面并不光滑的巨石，心中不由加深了对于这个民族的亲近之情。
5)
回到旅馆后，买菜做饭，请客喝酒，不亦忙乐乎。然后与家人通话贺节日报平安，晚上继续上网灌水聊天。身在异乡，享受旅途上的苦乐，过了个难忘的复活节。
是夜，在厚重的毛毯下，雨滴敲击天窗声中，悠然入睡。
6)
次日继续爬山，目标是西南面的小山坡。在城里的大街小巷里穿过，感受着古城特有的韵味，无处不在小店小客栈，绝大部分房屋都是地震后新建，唯有不少结实的地基仍然看得出是印加人的杰作。
沿着山坡修了不少台阶，给予居民的方便。遇到的猫狗，虽然没有宠物般的亮净，却是逍遥自在地或游荡或庸睡。小孩子特别的多，奔踢着足球，年纪还小的，玩着石头泥巴玻璃瓶罐，偶然捡到一把破镰刀，大家抢着耍。山腰上一个高足有一丈的十字架旁，两个小女孩，一白一绿的衣装，玩耍着一边的小野花。抿嘴而笑的绿衣小女孩还用小手遮脸向我望来，我回以微笑。不到一平米的空间，此时却是她俩的世界。
再往上走，不见了台阶，有着便道，到了山坡上见到了密集的天线直指青天，见证着人类的进步。望了望天要下雨，我逃回城里，享受网络的便利。
7)
当年作为帝国的中心，本国与外族杰出的工匠与不可计量的财富都涌向库斯科，印加统治者精心地打造着他们的帝都。其中最为神圣辉煌的建筑莫过于他们的太阳神庙。身为太阳神的儿女，用认为是太阳神泪水的金子，把整个神庙都裹了起来。可以想象，在阳光下，她将是多么的闪耀。
可惜的是，克里坎洽(Koricancha)，也就是太阳神庙，在西班牙人对库斯科的烧杀抢掠中变为一座废墟，而后又在她的地盘上建了现在的圣道明歌教堂(Santo Domingo)。在教堂侧面的地基处还可以很明显地看出印加建筑的不朽，与上面匠工平庸的教堂外壁形成鲜明的对比。
印加人的房屋建筑多以块状大石垒起，为了防震，门窗都呈梯形。重要如神庙，祭坛类的建筑物，那些石块更是被精打细磨，石块间相互吻合的无比完美，以至超薄的刀片也无法插入石墙的缝隙，令人叹服。
这座教堂，现今已成了一个博物馆，在展示着不朽的印加遗迹的同时，还有关于印加文明的展品，以及不少的宗教色彩的油画，都很值得一看。
这是在库斯科的最后一天，第二天要早起上路，在小卖店买了雨披和一些干粮，吃了早晚餐，就回旅馆睡了。
印加古道
1)
在秘鲁境内的安第斯山脉里，有一座印加人的古城，杂草青苔下的她，在消声匿迹了四个世纪之后，终于在1911年的夏天，阴差阳错地被来自耶鲁大学的宾汗姆(BINGHAM)发掘。这个所谓的探险兼考古学家在宣布这个发现的同时，对她进行了彻底的洗劫，盗掠了几乎所有的文物。
古城本来的名字已无从考证，因为座落在一山脊上，被取名马丘比丘(Machu Picchu)，与山峰同名。
2)
尽管隐落在群山之中，可盛名之下每天都有成群结队的游客搭车前去，还有一些则是沿着印加古道徒步抵达。
曾经的印加古道是贯穿于安第斯山脉中的交通网络，长达两万多公里，两条主干道，一条沿海，一条穿山，当中有无数的次道再衔接起来，从南到北把五百年前强盛一时的印加帝国联成一体。如今，大部分古道已消失在丛林，山脊，或是沙漠里，或许也有一些已被高速公路替代。
提供给游人徒步的印加古道，走的只是其中很小很小的一段路，却也是最迷人的一段，因为她的尽头是那神秘的马丘比丘。一般来说有40公里左右，行程是四天三夜，不用负重，好吃好住，虽然全程徒步，累是有点，但并不苦。
没多少年前，这条路是可以自己背包走的，没必要跟团。现在，秘鲁政府为了保护古迹，保护环境，顺便也增加国库收入等等原因，所有的游客只能跟着旅行团走，并且还限制了每天在古道上的总人数。
3)
上路的那天，四点多就起了床，飞快地洗刷完后，又飞快地煎鸡蛋吃早餐。说好六点来车，我五点半就已整装待发，在小旅馆的大门口等车。可这一等就是一个多小时。接着旅行社来电话，说是没时间接你了，你就自己过来集合吧，最后车从库斯科(Cusco)出发的时候都八点多了。对这种有组织的混乱，见多不怪了。
车往圣谷(Sacred Valley)的方向走着，窗外望去是一大片翠绿的田野，山谷上方云雾缭绕，悠然中带着一份飘逸。远处有几座白色的山峰，蓝天下份外夺目。公路盘旋而下到山谷底，穿过一座桥后，大巴就一直沿着奔腾的乌鲁班巴河(Urubamba River)奔跑，直到欧雁台驿站 (Ollantaytambo).
4)
群山环绕的欧雁台几乎是圣谷尽头的一个小镇，如果让我在这里当导游，那个印加古迹看不看不是太重要，但一定要带着各位在镇上走走，见识一下那些印加年代的水渠，感受那冰凉的，来之高山上的雪水。古镇的历史古迹，故事传说，看了听了会感动，而这水令人心动。
这个小镇，因水而灵。
因为再往前不远的“82公里”，是印加古道徒步的起点，因此这个昔日帝国的驿站，如今成了徒步客们上路前的采购站，帽子，干粮，水袋，手杖，还有神奇的可卡叶(Coca) 。
说起可卡叶，可真是件宝啊。解乏，解困，解渴，解饿，解高山反应，我看是无所不解。可惜她与可卡因有血缘关系，不然的话，一定带点回来，那下次去青藏高原就不用买红景天了。
一直以来都没用过登山杖，在那见到一些手工做的木制手杖，有些刻着飞鹰，游蛇与太阳神等等，虽然说不上精致，却也顺眼，就挑了根顺手的，打算带着它走完这一程后，带回家退休。
响午时分来到82公里，才知道我们这车载了三个散团，我们团有六个游客，五个背夫与厨师，加上导游Flavia，一共才十二号人，这可是我意料之外的，当初以为团队的游客就有十几二十人。
为了准备午餐，背夫和厨师开始忙碌起来，打水洗菜起炉子，还把帐篷和睡垫摊开晒太阳。Flavia就借机让大家互相认识。年纪稍大的一对夫妇，夫人Many是西班牙人，丈夫Adrian是移居西班牙的英国人，他们专程定了两个星期的旅程来秘鲁旅游。另外一对阿根廷的年青情侣，Felipe和Ariana，从布城飞玻利维亚再赶到库斯科加入队伍。女孩Monica独自一人，三个月的南美旅程，走完印加道后就回家了。
为了轻装上路，洗刷用品，衣裤拖鞋和两个睡袋以外(其中一个是抓绒的)，几乎没带多余的东西。说实在也没必要，因为背夫们把一路扎营所需的帐篷桌凳，食物炊具都带齐了，我们走路就行。
5)
明媚的阳光下，群山之中，奔腾的乌鲁班巴河畔，我们几个围着一张小桌子享用颇为丰富的午餐，菜汤，意粉，面包，酸奶，水果，咖啡，红茶或可卡茶，着实有点贵族的奢侈。
下午一点，经过检票口，过了桥，徒步之旅正式开始了。路非常的平坦，大家有说有笑地缓慢向前，Flavia用西语英语换着讲故事，我不时地望着后面，不忍错过任何大自然给予的恩赐。维罗妮卡雪山(Nvdo.Veronica)耸立在后方的天际，形影不离地伴随着我们。为了给我们不断回头瞻仰的机会，5350米的雪峰，始终没有躲进云层中去。感谢老天，原本担心四月的雨季，难得有这么一个好天气上路。
在几栋土木结构的民居前休息，有两个我们的背夫路过，见到他们背着像小山似的背囊，穿着凉鞋，露着鼓起的小腿肚，大汗淋沥却快速地走过，不禁叹服。Adrian和Monica眼看自己的大背包也随着背夫渐渐远去，不停地说着不可思议。
走过林间，翻上一个山坡，视线豁然开朗起来。阵阵凉风吹来，打了个冷战之后精神抖擞，心有大声呐喊的欲望。放眼望去，四面都是高山，这块较平坦的高坡居中而立，直下几百米的乌鲁班巴河，奔腾声已不复轰鸣。
左手边的山谷下面，库斯卡洽河(Cusicacha)汇入乌鲁班巴，而就在边上的山麓旁，座落着路上遇到的第一座废墟，亚克塔帕塔(Llactapata)，一层层的梯田延坡而建，最上方是一些房舍，几百米高望下去，依然那么的壮观。
据Flavia说，印加时期的农业已经相当发达。在高山上耕种，梯田是唯一办法，别看那一小块土地，要用大量的人力去堆砌和保养。为了在有限的耕地里提高产量，印加子民不遗余力地在山上挖深壕，筑自然暖房，以及利用温差效应来尝试新的物种，光是土豆就有二百多个品种，今天世界上很多土豆都是印加人首先培植或更新的。也只有在今天的秘鲁，我品尝到了那大颗粒的玉米豆。
下了坡，沿着库斯卡洽河向山谷里面走去。我们这个最后出发的队伍缓慢前进，背夫们早已远去，只剩下我们几个。一路还算平坦，郁郁葱葱，阳光已被两边的高山挡去，河水在山谷中流淌，欢快地与我们为伴。身为律师的Felipe和Ariana套用着Flavia徒步的教条，每走25步休息5秒，严谨的很。另外三位队友和我走上一程，接着就停下来等候，所以当天走得非常轻松。
天色逐渐变暗，到达营地的时候已近天黑。在一个山谷的尽头，有三三两两粘土房延着河流散落着，不远处的上面有一方叫草原的废墟，海拔三千米的华亚班巴(Huayllabamba)。我们的营地则是在一片草坪上，面前有一条奔鸣的小溪。用凉爽的溪水抹去一路上的汗迹，真是舒服。
大家围在一个简陋的凉亭里喝茶，吃饼干。Flavia给我们讲着一些古道上的趣事，说每年在这条古道上都有一次背夫们的竞赛，目前跑到终点的最好成绩是四个半小时。古道与马拉松的路程相仿，但是在平均三千米的海拔跑步，高低不平的石阶上翻山越岭，还有两个四千米左右的山口，四个多小时就能到终点，真是不可思议，不仅对这些专职背夫们又多了一份敬佩。
Flavia又说，就像这里分雨季旱季，绝大多数的背夫又是农夫，住在附近村庄的他们，到了耕种收割的季节，都要回家打理自己的庄稼地。而每年的二月，古道也会被关闭，一是为了可以进行保养修补，其次背夫们也可以回家干农活。
晚上在煤气灯下就餐，主食是煎鱼和鸡蛋饼，在这深山峡谷中腐败成这样，对于背包客的我，与梦寐以求也终置身于古道，一样的不可思议。
几位女士可能是受了营地边上厕所的影响，胃口大减，得益了没吃饱的我，足足享用了双份的口粮。两位男士抓住机会开始攻击，说是今天我在路上走得太轻松了，要咱明天帮Flavia扛氧气瓶，呵呵，我欣然地接受挑战。
6)
记得那晚雷电交加，狂风大作。呼呼声中帐篷要飞去似的，除了担心之外还真是过了把露宿的瘾，最后怎么睡着的也都忘了。
美梦突然被打断，两位师傅送早茶来了，还不到五点，冰冷的黑夜里献热茶的确是个好办法唤醒睡梦中的人们。与隔壁的同伴们道早安，一个个都说这茶好香，好烫。
吃早餐时Monica说彻夜未眠，倒不是给雷电惊吓了，而是冷的没法入睡。看她的脸色也不好，大家都很担心，她自己却很有信心。Flavia还带给大家一个不好的消息，说有个其他团队的女孩由于一夜的高反，今早不得不原路返回。
今天的路不容易走，等候我们的有九公里外的一个山口，海拔4200米，不知道名由何来的卧迷瓦纽斯卡(Warmiwanuyscca)，意思是死妇人山口。一路都将是上坡，海拔落差1400米上下。在Flavia手中接过氧气瓶，我笑着对大家说，到时候这氧气我就一个人独自吸了。
六点左右，我们出发了。路上遇到了不少其他的团队，基本上是轻装上阵，也见到有几位背着六七十升的大包，迈步而上，很佩服他们的脚力。我独自在丛林走着，这一段阴凉舒适，时而有溪水为伴，绿树为荫。
好景不长，随着海拔越来越高，植被也明显不同，大树不见了，山坡上都是矮小的灌木丛。路也更陡一些，没有一寸的平缓，阳光由温暖变得毒辣，汗水不断地由头顶冒下。知道自己容量流汗，每次徒步前都习惯大量的饮水，路上可以少带些，可今天知道带的实在太少。
遇到不少背夫，也不断地在歇息。后来我累得实在是不行，不得不取出我的镇山之宝，可卡叶。这可卡叶前面说过神奇无比，但一定要学会正确的用法，否则吗，效果不佳或是没有。可别以为可卡叶咀嚼就行，呵呵，我第一次也犯了同样的错误，结果闹笑话了，咬了一嘴的叶渣子。后来一位师傅教我，取十几片可卡叶叠成一团，塞进腮帮，口水湿漉后，挤压成球状。这样子，过上一会，等可以品尝到可卡叶苦涩的汁液，就可以慢慢地吸取，直到味淡汁尽时再把叶团吐掉，如此三番。
每次左右腮帮各咬一个可卡叶团，几次过后精神大振，不难想象将这叶子成千上万片浓缩而成的一丁点可卡因，吸入后将是何等的兴奋。背夫里有人见到我在服用，也过来要上一些，觉得奇怪他们难道连可卡叶也没预备上，也不需要？看他们一个个憨厚的样子，黑黑的肤色，个子矮小，背往前微弯，双手反托着背囊的下方，扛着二三十公斤的行李登着山路，唯有再次叹服。
上到山顶已过了正午，我把背包一扔后，瘫倒在地上。仰望苍天，累得不想动一下手指，就更别提说什么豪言壮语了。
躺了好一阵子才缓过来，看着对面的高山和两方的山谷，这山口本身就是一道绝色的风景。四周散落着二十来号人，大伙的嘴角好像都带着一丝微笑，几个背夫也是面带笑容。是啊，一路劳累后登上山口的快乐，像一剂甘露似的，甜蜜着整个身心，发之心扉而表于情，是无法掩饰的喜悦。向下望去，看着一条长龙似的队伍直到目所能及的远处，三三两两的徒步客，蜿蜒在死妇人隘口的下方，在征服着引力征服着自己，不断挺进，不断攀高。
同伴Monica在半个小时后上来了，也躺了下去，享受登上山口那一刻的快乐与满足。一起吃了些巧克力后，我先上路。
这一程下坡路就更陡，学着背夫们，用很伤膝盖地方式冲跑了下去。想着几百年前，印加帝国的信差也是奔走在这条路上，由一个驿站去到另一个驿站，把口信以及代替文字的棋谱(Quipu)传给等候着的另一个信差，如此接力式的把库斯科与整个庞大的帝国紧密连接起来。
不用一个小时，就抵达今天的宿营地太阳谷。她三面环山，一束瀑布由后山上直下千尺，清澈的小溪时急时缓在一边流过，消失在前面宽阔的丛林里，一座山峰在天际边陡然升起，遥遥相对，一个让人窒息的地方，引用后来Adrian的话，“完美的营地，连上个厕所都美的说不出话来”。
脱了鞋袜，赤裸的双脚在阳光下被晒得暖烘烘的，别提有多舒服，换上拖鞋走去小溪边抹汗，就是那天最好的物质享受。我想，人有时候就是这么简单，吃饱穿暖已是最大的幸福。
吃了午饭后的休息时间，蹿进帐篷的我，躺在睡袋上从帐篷口遥望天际的高山，碧空下朵朵白云不时飘过，如痴如醉地进入梦乡。醒来后继续腐败为乐，晚餐居然还有炸薯条煎牛排。寒风在山谷吹着，炊事帐篷里热气腾腾，大家享受着温暖，有说有笑，为自 孽后的满足而欢快。
晚上十点从帐篷里爬出，夜空下一片漆黑，满天星斗近得好像举手可摘，清晰的星河横空而跨，如果不是流水声提醒我还在人间，定会试试翱游去天边闪烁着的南十字星座探个究竟。此情此景，不由地回想起了梅里雪山边那个万籁俱寂的夜。
7)
第二天清晨四点，热茶又准时送来，新的一天开始了。用早餐的时候，Flavia给大家介绍今天的路途。去太阳门(Intipunku)的路由于山体滑坡给封了，不得不改道去热水镇(Aguas Calientes)过夜，第二天搭车上山。这样，无形中把今天的徒步路程拉长了六公里左右，更失去了在太阳门欣赏马丘比丘日出的机会。上路之前就知道这个遗憾，可恨的泥石流。无奈而心痛。
Monica在一边一直没出声，也没吃东西，最后竟然细声地哭泣开来。大伙在一旁不知所措。在几位女士的安慰下她心情才渐渐好了些，脸色还是非常的差。果然，她说昨晚冻得直打哆嗦，又是一夜未寝，现在头轻脚重，这位来自澳洲的PwC高级女职员，终受不了这个劳累，病了。
在高原犯病可不是闹着玩的，大伙赶紧取药递水。休息了一会，咬了几次可卡叶，Monica觉得好了说是可以上路了，可大家都知道她是勉强撑着，没有任何办法，只能走下去，下山后再想法子。
一上路就是一个陡坡，海拔直上四百米，上到古道第二个山口。路过园堡时(Runkuracay，因为遗迹呈圆形像个堡垒而得名)，Monica筋疲力竭已近虚脱。在那休息了很久，直到第一束阳光撒向我们。Flavia指着不远处的山口，说过了那里，后面的路就好走多了。
继续前进，我把氧气瓶给了Flavia，登山杖给了Monica，扛起了她的背包。其实她的背包比氧气瓶也重不了太多，我一前一后扛着背包，并不很累，可卡叶的功效真是显著。
还没上山口，Monica就不行了，要两人扶持下才能移步，到了山口，就躺在一块大石头上喘大气。Flavia在另一位路过的导游那里取过一罐不知名的药水，用棉花吸了放在Monica的鼻子边，让她嗅着。继续在那停留多时，不知道是心理因素还是那药水起了作用，上路后她竟能独自下山，直至一公里外的超城(Sayacmarca) 。
超城确有超凡入圣之势，依山而建，三面临崖，雄伟非常。由一条狭小石梯上去，地势险要的她，曾经的用途已不得而知。但无论如何，印加人独具慧眼，一路上没有一个古迹不是座落在风景如画的地点，超城自然也不例外，可惜在石梯口休息的Monica未能见证。
由那里再次出发后路变得平缓起来，风景更加秀丽。或雨林中穿越，或峡谷边漫步，过木桥跨小溪，还穿了个印加人开凿的石头隧道。云雾在山谷里诡幻莫测，或朦胧或飘逸，刹时又变得无影无踪，就和我们玩着游戏似的，周围的草木也变得奇异多样，远山的雪峰时隐时现，真是一瞬一片风景，置身其中，如履仙境。
可怜的Monica却不时地呕吐，不时地靠着山坡休息，无心也无力领略路上美景。在最后的一个山口前一公里的地方心力耗尽，扶着也走不动了。Flavia吩咐我们几个去前面搬“救兵”，她陪着Monica原地休息。
去到山口的平地，遇到另一个团队在这扎营用午餐，跟导游讲明情况后，他带我们去到驻扎在山口边的古道维护站，用无线电试着与我们前面山下的营地通话，但是等了十几分钟都没有消息，只好咱们自己跑下山去通知了，Flavia告诉我们下山后大约45分钟就可以抵达。
山口一往下就是几百级极陡的石阶，有点天梯的感觉，如果一个不小心掉了下去，就真是等着入天堂，或是地狱了。云端城(Phuyupatamarca)正是座落在天梯的尽头。没有时间细看，印象中只是在古迹几个水池边走过。
接着是稍微缓一点的云梯，然后就是一路的下坡，海拔直落一千米，Flavia说的45钟路程，连蹦带跳我们这队急行军跑了差不多有双倍的时间，难道她指的是背夫的速度？
路上有绿蛇翠竹，也可以遥望到突出与凹入两座在不同山坡上的印加遗迹，很有戏剧性的是距离营地还有三分钟路程，遇上了我们的两个背夫，他们说刚接到Flavia的讯报正赶着上山呢。呵呵，早知如此，我们这一路的狂奔又何必呢。不过大伙心里没有丝毫的怨言，毕竟我们尽力赶来，目的是为了帮助同伴，虽然错过了路上的风景，可友情长存，何况，这古道以后还可以来。
记得那个下午在营地待到了快要天黑，Flavia和两个背夫(道歉我没有记住任何一位背夫的名字，只知道是同一家族打理的Puma Trek) 伴随着Monica下山来的时候， 我们鼓掌列队欢迎。被一名背夫扛了一程后，后来很长的一段路她是自己走下的。
接下来我们还有很长的路要走。Flavia和Monica准备在营地和两个背夫休息一阵，其他人先赶路去热水镇。呵呵，可能是休息好了，下山的一段路我，Ariana和Felipe紧跟着一个背夫跑下了山，一个小时的路程，我们用了25分钟。
山下见到了久违了的乌鲁班巴河，汹涌澎湃地流过。过了一座拉索桥，就沿着铁路线往下游走，一边靠山，一边临河，几个游客几个背夫，或铁道的枕木上，或铁轨边的碎石上，或是铁路边上的便道，一路小跑，偶然前面过来一辆火车，大伙就嚷着“火--车--” ，呵呵，逃难也就是这个味道吧。
终于摸黑进了小镇，已近八点。几天的山野露营后，终于又见到了灯光，见到了高楼，见到了文明，那一刻恍若隔世。
大伙在一家餐馆里打定行李后，背夫们又开始了忙碌，还得给我们做晚餐呐。他们起得比我们早，走得比我们快，背的有多重就更不用说了，还得做饭烧菜，克勤克业的职业精神真是可贵。口上没法说什么，心里只有歉意，但也知道，这个世界不可能人人平等。不知道他们付出的辛劳会不会得到合理的酬劳，可以做到的只是尽量多给些小费。
那晚在餐馆里吃了最后一顿他们做的晚饭，Monica因为身体不舒服见了面后就找旅馆睡了，我们几个在等到餐馆打烊后，近午夜才在大堂打地铺睡下，情侣Ariana和Felipe睡下了又起来去对面的旅馆投宿，说是无法入睡。呵呵，我困的要命，以至第二天起来后Adrian告诉我昨晚门外打架了我都不知道。
那一天真够长的！
8)
第二天又是四点起来，呵呵，没有了热茶还真不习惯，吃了两片面包喝了点咖啡就独自上路，与他们山上再见了。倒不是我要离队，因为几位同伴选择了坐大巴上去，而我知道了可以徒步上山后，固执的性格促使了我选择了后者，为了完整的古道徒步之旅。带了一瓶矿泉水，撑着登山杖，不顾两腿的酸痛，毅然上路，时间是早上的四点二十五分。
又在一个星夜上路，由于绕了点路，浪费了些时间。天色渐晓，也快到古迹大门时见到一辆大巴超越了我，最后一程几乎是冲上去的，而同伴们已经在大门口等着了，呵呵，他们还是快了一步。那天清晨进入马丘比丘的第一批游客里有我们的身影。
进去了之后要往上再爬一段路，等我们走到至高处时，天早已大亮，马丘比丘就那么默默地展现在我们面前，带给我的不是激动，不是震撼，不是敬畏，不是神秘，而是无言莫言，一种鲜为有过的心境。
马丘比丘，无论是电视里或是网络上，看过多少次已记不得了，却只有现在亲眼见到的，才是我心中的马丘比丘。
9)
Flavia和我们讲解了不少，在里面转了几个小时，后来又和Adrian，Felipe登上了一侧的青年峰，纵览四周美景，我继续坚持走回到小镇。大家最后喝了告别宴交换联系地址后，我和情侣俩回库斯科，Monica与Adrian和Many夫妇则会在这里再呆一个晚上。
在库斯科宿了一夜，又在班车上宿了一夜回到利马，在利马乔治奥家又宿了一夜，然后搭航班回家。
(本来已动笔写一篇关于印加帝国的文字，说说我眼里这个没有文字的文明，却怎么也写不下去，才明白知道的东西实在有限，就那么几个星期的旅行和阅读过的一些文字，太过于单调浅薄。各位同学如果有兴趣还是找本书看吧。本文一定有错误不详的地方，也请纠正。)更多精彩文章及讨论，请光临枫下论坛 rolia.net