DAY2 August 6th, 2006 Sunshine Meadow 野花之谷

第二天一早，我们几个就爬了起来，一个个精神抖擞的样子，开车直奔Banff而去。进入Banff之前，在笔直的公路尽头有一个象扇贝状的高山，是Cascade Mountain，很有气势。之后的几天，我们每天都经过Cascade Mountain。有一天由于前一夜的大雨，这座山峰的山顶上云雾缭绕，仙境一般。

我们第一天的计划是去Sunshine Meadow，因为据说八月初正是Sunshine Meadow最漂亮的时候，会看见漫山遍野的野花。
我们坐的9：30AM的shuttle bus，大约20分钟就可以到达trail head。上了shuttle bus就知道日本人有多多了，车上大约70%左右的乘客是日本人。

开始hiking（中文又名野奔），一路上坡，我气喘得厉害。终于到了下坡的一段路，才开始有精力看周围的风景。Sunshine Meadow地势比较平坦一些，即使是上坡，也是比较平缓。所以这里是非常著名的滑雪胜地。一路上都是送滑雪者上山的gondola。让我们同行的F同学很是羡慕了一番，声称今年冬天一定要来此滑雪。

一路上山，没有看到什么鲜花，到是看到了不少土拨鼠，胖胖的，非常可爱。它们的叫声非常清脆，象鸟鸣。到了第一个小湖，很漂亮。因为事前看过精灵岛的照片，感觉这个小湖湖中心的小岛很有点象精灵岛的样子。只是少了那种远离尘世的清高，多了些容易让人亲近的温柔。湖水清澈，小岛、树林，远山都倒映在静静的湖面，观之忘忧。

我们从这里去view point，想看Sunshine Meadow的全景。当然又是一路爬坡，到了观景台，视野变得开阔起来。整个meadow是被多个山峰所环绕的。在这里，可以看到3个小湖的全景。另一侧，就可以看见远处的雪山。
大家都很累，坐下来休息的时候，四周静下来，心里渐渐感觉非常平和。旁边有一个老外，坐在那里很久了，很安静地在看一本书，更增加了静谥的感觉。

休息了一下之后，继续向另外两个小湖出发。因为据说那里是漫山遍野的野花。可是走完了全部trail之后，见到的野花，还没有在路上看到的多。身体上的疲劳和精神上的失望，让大家心情都变得没有刚刚出发的时候好了。我只好说，我们选的路线，景色是越走越好的，明天的景色会非常棒。当然，我当时其实也不知道以后的景色如何。不过事实证明，我们选择的路线是对的。后面几天所看到的美景，是不能用语言来形容的。

爬过山之后，我们又到Minnewanka Lake上坐cruise。Minnewanka Lake是唯一的一个在Banff可以行使机动船只的湖。景色也还不错。不过还是那句话，与之后所看到的那么多美丽的湖泊相比，实在是缺乏可陈。

在去Two Jack Lake的路上，又看见一家子的鹿。他们一点也不怕人，悠哉悠哉的在过马路，很有意思。Two Jack Lake与Minnewanka Lake是两种不同的风格。小小的湖，水清清浅浅的，中间有一个离湖只有十几米的小岛。我们看见有不少人已经在水中嬉戏。我们也就来了精神，纷纷赤足，跳进湖里。但真的脚踏进湖水中，才发现水凉得刺骨。趟着水走上了小岛，就坐在水边。冰冷的湖水，让已经感觉非常疲惫的双足渐渐恢复。

湖边小坐之后，我们决定回家。非常值得一提的，是回家的路上看到的夜景，美妙绝纶。那天晚上，天上只有几丝云彩。月亮几近满月，不知道是什么原因，月亮显得非常的大，非常近，刚刚挂在山尖，好象是谁有意放上去的。群山的剪景，托着明月，让我们都看得出神。唯一的遗憾就是，我们没有拍下来这个夜景。F同学想拍来着，但我们以为之后的每天都会有，就想改天再拍。哪知道，后来就再也没有碰到过。
难道美丽的景色也象美丽的爱情一样，一纵即逝吗？

回到家，吃着美味的菜肴，品着红酒，再一次不知身在何处。

从今天开始，我们才真正感受到Rocky Mountain的美景，是多么的令人惊叹。我写的文字和我拍的照片，实在不能描述其美丽的万一。如果网友们有机会，一定要自己去落基山，好好感觉这令人震憾的大自然的杰作。

我们是大约9点钟的样子就到了Lake Louise。Lake Louise可以说是落基山脉中,最久享胜名的地方。所有的旅行团，都会在此停留。好在早上的游客不多，让我们可以有机会好好欣赏这个名不虚传的湖泊。
还记得刚刚看见它的时候，我是多么惊诧于它的美丽和它奇特的颜色。Lake Louise呈现那种非常纯粹的蓝绿色中，加了奶白色之后的混和色，很象我们在茶室里喝的某种奶绿茶的颜色。湖水不象别的湖泊那样清澈见底，而是半透明的，感觉象是调好的水彩颜料，用毛笔蘸了水，就可以做画一样。
湖的尽头是雪山，即使现在的时间是八月份，雪头的积雪并没有消融。由于时间尚早，湖上划独木舟的人还很少，所以雪山和森林在湖中有很清楚的倒影。蓝天、白天、雪山和蓝绿色的湖泊，构成你所能想象的最美的画。偶尔有几只红色的独木舟划过，更衬得湖水绿得可爱。
我坐在湖边，痴痴得看着美丽景色，真的不想离开。终于明白为什么古人把西湖比作西子。Lake Louise如果是女人，一定是倾城的美人儿，一笑倾城，再笑倾国。
正痴迷间，被同伴叫着，要去爬山了。恋恋不舍的，沿着环湖的路，走到trail head。我们选择走的是去Lake Agnes的trail，可以路过那个著名的茶室，再通过Big Beehive爬到山顶，在那里，可以看到Lake Louise的全景。

刚刚开始走TRAIL，就有一个老外打听去tea house的路，看来这个tea house真的是很有名啊。我们也是根据前人的指点，说道这间tea house是临湖而建，景色绝佳。一面是湖，一面是瀑布，远处是雪山，是hiking小憩的首选。其实这个trail本身，并不是很漂亮，因为trail完全被浓密的树林所遮蔽，偶尔才能看见Lake Louise的一角。离湖太近，反而不见其美了。
这一段的hiking trail，山坡的坡度不是太大，但是由于一直都是上坡，也是很累的。正上气不接下气的时候，看见一对帅哥美女，轻松的走在了我们前面。一路上，看见很多老外都带着自己的小孩，不过几岁的小孩子，也是背着自己的小包，一路上山，没有一个父母背着或是抱着小孩的。如果累了，一家人就停下来休息，父母也不催着走，但是一定是要让小孩坚持自己爬上去。说句题外话，在教育孩子方面（功课除外），老外是比我们中国人强多了。

一路野奔之后，先是到了Mirror Lake，湖小得可爱，远处一个圆柱形的高山倒映在水里，水的颜色是碧绿色的，清澈见底。稍稍休息之后，又一路爬山，终于到了tea house旁边的瀑布，tea house的一角也从树林的顶上露出来，让我们又有了力量继续攀登。

终于到了慕名已久的tea house，高高兴兴的跑上去转了一圈，没有找到位置。于是放弃，就到Lake Agnes湖边拍照。Lake Agnes湖水的颜色又自不同。在靠近岸边的位置，水是透明的，只是由于湖底的石头，水呈浅浅的黄色，之后渐变成浅绿色，最远处变成深绿色。拍了一些照片之后，坐在湖边休息。这个湖的地势已经高了起来，山风吹过，很是惬意。

正得意间，忽见一只花狸鼠跑到我的面前，圆溜溜小眼睛看着我，好象在看我有什么好吃的给它。同行的M同学实在忍不住这样可爱动物的求恳，拿出了我们的草莓夹心饼喂它。胖胖的小鼠拿到了饼干，就放心的吃了起来。这样我也终于可以近距离的观察。只见它很坦然的接过饼干，象人一样站立起来，前爪抓着食物，沿着饼干的边缘，快速的吃了起来。我看它吃得开心，赶紧掏出照机抓拍。小花狸鼠似乎也习惯于人们对它的关注，即使照机离它很近，它还是一点都没受到打扰的样子，一心专注于它的食物。我象狗仔队一样，蹲在地上，拍摄了几张非常近距离的照片。刚刚还又翻看了给它拍的照片，可爱的要命。它的样子就和动画片《米老鼠和唐老鸭》里的小花狸鼠长得一模一样。

休息了一下，我们又向Big Beehive出发了。这一段路，是我们走过的最难的路之一。山坡的坡度一下子陡了起来，大约有60-70度的样子。行人也明显少了下来，刚开始的时候，我还以为我们走错了路。
走了一段，俯视Lake Agnes，发现它的颜色原来是可以随着角度的不同，而改变的。站在半山腰，它的颜色就变成了深翡翠色，水上泛着闪闪的微波，很漂亮。
手脚并用，终于上到Big Beehive的山顶。忽然听同伴叫了起来，原来站在一块岩石上，可以鸟瞰Lake Louise的全景。在这个角度看，Lake Louise就象是一块碧玉，镶嵌在丛林里。我在想，是不是和氏璧就是这种颜色，才能够让人一见倾心？湖的远处是Six Glacier，冰川的融水，汇集成一条溪流，从高高的雪峰流下来，看上去象一条银白的丝带。Fairmount Spring Hotel就在湖的一边，感觉就象是童话中的城堡，仿佛有公主就住在其中。
我狂拍了一些Lake Louise的全景，回来后发现其实没有一张能够表现它的惊人的美。只能做为一个纪念吧，让我想念它的时候，有照片可寻。

休息了片刻，继续hiking。由于时间的关系，我们来不及走去Six Glacier的trail，只能选择那条走回到Lake Louise的环湖的路上去。现在路好走多了，一路下山，大家拍照的兴致也高了起来。一路拍了不少美景。
下山的路，是沿着那条冰川融成的溪流走向的。溪流看上去，也不算宽的样子。可我们才走到半山腰，就听见轰轰的水声，没想到，小小的溪流，可以这样有气势。等走到近前，更发现这条溪水的特别。溪水完全是牛奶的白色，半透明。想了想才明白为什么Lake Louise是奶绿色的了，因为这条溪流是Lake Louise形成的源头，它带来了大量的矿物质，等白色矿物质沉淀之后，湖水就呈现了绿色，但是由于湖底的颜色是奶白的，总体的颜色就呈现了特殊的效果。

沿着河水，走到了环湖的trail上。路上看见有一些Climber正在练习攀岩。一个女孩子，已经爬到了很高的位置，正准备下落，很帅的感觉。在湖的这边看Lake Louise，景色又有不同。湖水的颜色变得更浅了些，并且水边有一片绿洲，是嫩黄绿色的，白色的河水与奶绿色的湖水，有一部分交界，整体看起来，非常漂亮。就象是Lake Louise这个绝色的美女，DRESS UP起来，要去参加一个PARTY一样，明艳照人。
Lake Louise is named after Princess Louise, daughter of Queen Victoria. 忽然想到，不知道Princess Louise是不是一个大美女呢？I am wondering.

我们一行人在湖边休息之后，感觉今天的精力还没有全部用完，于是决定再去Moraine Lake走走。为第二天的hiking踩踩盘子。:)

Moraine Lake的颜色有些象Lake Agnes，是孔雀蓝。十座雪山（十峰山）围绕着这个小湖，很温柔的样子。当时已经是近黄昏的时候，群峰环绕之中，湖边是看不见夕阳的。但是一座座雪山的倒影，静静的映在湖上，夕阳把一些山峰照成绚丽的红色，我想，世外桃源也不过如此罢？

陶醉了一翻之后，我们起程回家。为了看野生动物，我们决定不走1号公路，而改走比较偏僻、动物出没比较多的1A。仔细看着匆匆而过的树林，大约40分钟，还是没有看见任何东西。倒是眼睛开始花了起来，头也有点晕。正在大家准备放弃的时候，忽然看见前方停了7、8辆车，人们都从车里出来，向一个方向张望。立刻，我们也把车停了下来，跳下车子。跑了过去了，结果不出所料，是一个只很大的grizzly bear 正在觅食。Grizzly bear是熊中最大的一种了，一般的成熊也有600磅，这个grizzly bear尤其的大，估计可能有8、9百磅的样子。熊这种动物，表现上看，很憨厚的样子，动作迟缓，其实这种全都是对熊的误解。熊的速度是可以很快的，可以到达50公里/小时。而且熊非常聪明，经常会使一些小诡计去达到它的目的。我们距离熊大约有120米的样子，如果它真的回身追来，也就几秒钟就可以追到我们身边。只不过当时大家仗着人多势众，胆子大了起来，其实还是蛮危险的。
我的照机，配置不够，镜头不能拉伸到离它很近的位置，只能照到一个很小的小黑点，不过我还是把它拍了下来，权作纪念吧。

今天一早，我们又回到Moraine Lake划独木舟。在岸上，我们虽然已经被这个有着孔雀蓝颜色的湖所诱惑。可是真的舟行水上，才真正体会到湖水的特别。虽然Moraine Lake水的颜色与Lake Louise的不同。但是也是象调好的水彩颜料一般，色彩绚丽且半透明。看着拍的照片，你会以为这是retouched过的，因为湖水实在是蓝得难以至信。
水面如镜，连远处雪山上的雪线都看得非常清楚。不过我们急着去看山上流下的小瀑布，路过湖中一处拍倒影的绝佳之处，打算划回来的时候再拍。谁知道，当我们划船回来的时候，渐渐多起来的独木舟，把静静的倒影打成碎片，再也拍不成了。

划过独木舟，我们开始了去往Sentinel Pass的trail。我们本来的计划是，从Moraine Lake到Sentinel Pass，稍作休息，继续向Paradise Valley进发。之后再原路返回。去往Paradise Valley的trail，根据当地法律的要求，必须6个人以上才能通行。主要是原因是，因为这一带是熊熊们比较active活动的地区，而且8月份又是berry结果实的时期，熊要尽可能多的摘食berry为寒冷而且漫长的冬天储存脂肪，所以会比较活跃。与熊遭遇的可能很大。

我们一行共五个人，正在犹豫是不是不管三七二十一就这么进去了（怎么感觉象烈士一样，呵呵），谁想在trail head，刚刚遇到三个瑞士人，左顾右盼的，好象在找伴儿一样。我过去一问，果然不出我老人家所料。于是决定一起进谷。更开心的是，这其中有一个瑞士 人Andrew，是教生物的教师，知道很多有关熊的习性，听他讲，还是学到了不少东西。

就看这几个老外，穿着凉鞋，健步如飞，轻轻松松的走在我们之前，也不需要休息。路上一聊，知道他们Vancouver一路玩过来，已经有6个星期了。每天都在hiking，看来是野奔的忠实fans。跟他们聊天才知道，瑞士的国民，一般每年都有8个星期的假期。如果是教师的话（他们几个就是），有12周的假。严重羡慕ing…………………..同志们啊，我们还是移居瑞士算了，不然咱这游山玩水的计划如此之多，什么时候才能看遍这么多美景？

去往Sentinel Pass的路，前一半很难走，一直都是很陡的坡。大约一个多小时之后，就走到了一个meadow地区，都是蛮平缓的路，整个山谷是被十个Glacier所包围。Andrew说，这个比较开阔的地方，倒是熊经常出没的地方，让我们小心一点。大家都感到了一点紧张，赶紧开始大声说话，希望熊听到了声音，就能避开，不会跟我们狭路相逢。

好在一路平安无事，沿着山路一直走，终于看到了Sentinel Pass，到了最难走的一段路之前。Sentinel Pass其实就是一个高山的山脊，山脊上有一小块比较平的地方，可供人们休息，山脊的两边，就是极陡峭的小路，路上满是碎石，很不好走。山坡几乎是呈70-75度角，无法直上。Trail就修成了“Z”字形，虽然这样还非常陡，但是大部分人都可以爬上去了。不过一旦过了Sentinel Pass，另一侧下山的路就更难了，看来只能手脚并用才行。
我正看着“Z”字形的trail发愁，一对老年夫妇正好迎面走来，他们是刚刚从Sentinel Pass回来的。看着他们精神矍铄的样子，实在自己觉得有点惭愧，打点起精神继续攀登。
从山脚下，到Sentinel Pass的顶部，全部都是碎石。一般这种地貌的形成，都是由于亿万年前，冰州经过这里，山石碎裂成大块的岩石，之后经过风化，成为小石子。这trail虽然不长，但是却花了我更多的时间。因为我有轻微的恐高，沿着路走的时候，目不斜视，生怕看了低谷会觉得害怕。一步一挪，终于爬到山顶，喘了口气，抬起头来，才发现自己已经爬到了很高的山顶。虽然Sentinel Pass不可能和十峰山来比高度，但是至少从视觉上来看，我们只要稍稍仰视，就可以清楚地看见Ten Peaks山顶的冰蓝色的冰川了。
站在这里，一下子觉得豁然开朗。近处的雪山，远处的山谷，全部尽收眼底。幻想着自己就是腰悬宝剑的侠士，站在这里，会不会有玉树临风的风姿。正臭美呢，有人跑过来递给我望远镜，让我看对面一个竖立耸立的岩石。我定睛一看，原来有几个攀岩高手在攀岩。他们已经快爬到了那个90度直立的岩石的顶端。我一下子觉得自己实在是差了老大一截。接着，又用望远镜看见有两个人，都已经爬到了距离我们最近的雪山的峰顶。不知道站在那个至高点，会不会有高处不胜寒的感觉？
就在这里，我们给K同学拍了一张很有诗意的照片，是他背对着我们坐在地上，出神的看着环绕的雪山，远处的布满苔藓植物的草地和两个冰川融成的小湖，更衬得一些那么空旷辽远。

坐了一会，发现时间已经是下午4点多，有一对夫妻，刚刚从Paradise Valley过来，说还要走5个小时才能来回，并且还要加上从Sentinel Pass回到Moraine Lake的时间，总共需要近7小时。我们这次是来不及去了，跟三个瑞士人商量，好在他们虽然想去，但是也不想在傍晚陷在丛林里，也就决定跟我们一起下山。一路下山不提，回到了trail head，跟他们道别。忽然有点不舍起来，相识就是有缘，因为有缘，才能在一起走过了这样美的一段路，一起看到了语言都无法形容的景致，这些，可能一辈子都不会忘记。
挥手作别，再次仰望那十座似乎高不可攀的Glacier，一下子觉得自己形象又高大了起来。恐高的我，都爬上这么高的山峰，在这一生里，是第一次。但是肯定不是最后一次。经过这次旅行，现在的我对hiking产生了极浑厚的兴趣。
老天是公平的，只有你比别人付出了更多的汗水，你才能看到别人都看不到的美丽景致。

今天晚上大家兴致极高，准备的晚餐极为丰盛，我们做了炒乌冬面、蚝油生菜，酸辣土豆片，BBQ猪排和牛排，当然还有不能少的我煲的靓汤啦。：）看着满桌的佳肴，心里有非常幸福和满足的感觉。要是每天都能过上这样的生活，真是神仙也不做。

我发现Lake O’hara真的不好写，几次提笔，又不得不放弃。因为它实在是有种出尘的美，而我的文字，没有可能充分表现这一切，只有尽我所能吧。

其实在出发之前，我就决定了一定要去Lake O’hara。一方面，是我的同学极力怂恿。她花了大量的中午午餐时间，向我多次描述此湖的绝美风姿。在这里，我要向她表示诚挚的谢意，呵呵。另一方面，我也在网上看到了大量照片，心向往之。

由于要尽可能的保护Lake O’hara的自然环境，根据公园的规定，私人车辆是不被允许进入这个地区的。一天中，只有两班shuttle bus可以载人进去。Shuttle bus只能提前一天预定。
Day4的早上八点，几乎我们所有的人都醒了，我和小K同学负责打电话。结果是，我们三部手机，狂打了20分钟，电话都是忙音。等真的打进去了，负责预订的女士告诉我，第二天的位置已经被人订完了。正郁闷呢，那位女士建议我们可以走进去，大约11公里的样子，要走3小时左右。从Lake O’hara离开的时候，可以坐shuttle bus。因为有一部分进去的人，是要去camping，当晚就不会坐bus出来了。
我们商量了一下，觉得建议可行。反正我们也是天天野奔，奔得还挺带劲儿的，也不差多走这11公里。所以，今天一早，我们就背着包上路了。

Lake O’hara属于Yoho National Park，在BC省与Alberta交界处。到了Shuttle bus的起始站，可以看到一个很详细的地图。我们可以通过Shuttle bus的路，或是另一个trail进入Lake O’hara地区。我极力主张走Shuttle bus的路线，主要是想省点力气，不用爬山了。而F同学是想走trail的。后来大家还是从了我了。:)不过，现在想想，应该是走trail景色会漂亮很多。人真的是不应该偷懒的。:(

我们所走的路线，沿途有不少野花，开得正艳。F和K同学自称是“我等爱花之人”，向路边的野花，毫不犹豫的伸出了“邪恶之手”（和相机），偷拍了不少野花漂亮的身影。我和M同学侃八卦新闻正在兴头，忽然听见流水的声音。大家穿过树丛，一条清澈无比的小溪就在眼前。溪水是从Lake O’hara流出来的，水极清，即使在奔流速度很快的地方，也是溅起雪白的水花，没有一点混浊的样子。真想沿着这条小溪走啊，但是我们错过了trail head，找不到路径了，只有回到主路上来。 渐渐的走到山里，就开始看见大片的黄绿色的苔藓。苔藓这类植物，只能生长在潮湿和非常干净的地方，这也能说明这个地区自然环境保护得多么好。K和F同学都拍了几张很漂亮的苔藓的照片，我没拍成，光顾着八卦来着，寒一个先。：）

一路狂走，3个小时之后，终于快到Lake O’hara。我们先是看见了一个小湖，虽然蛮漂亮，但不如想象中那样绝美，大家有点失望。幸好很快搞清楚，原来是Lake O’hara旁边的Mary Lake。再走大约15分钟，才真正看到了Lake O’hara。

Lake O’hara的湖水，是极清的，象水晶般透明，可以非常清楚地看到水下的碎石和断木。慢慢延伸的湖的远处，呈淡淡的孔雀石的颜色。湖的侧面，有一些可爱的红色小房子，整个湖被雪山和森林所包围。同伴去走环湖的trail了，我决定一个人留下。我只想静静的坐在这里，看着这个出尘的湖。Lake Louise的美，我还是可以试图去描述的，但是Lake O’hara的美，我无法表达。任何语言都是苍白无力的，只有你亲自看见，用心去体会，才能明白它的无与伦比的风姿.
天上飘起了细雨，Lake O’hara就象不食人间烟火的仙子，带上了一层薄薄的面纱，隐隐透出的面容，仿佛绝美。

细雨中，我们坐Shuttle bus离开了这个美丽的湖泊。之后，我们又去了Emerald Lake。虽然它有极美丽的名字—翡翠湖，但是相比于Lake Louise的雍容华贵、Moraine Lake的清丽绝俗、Lake O’hara的超凡出尘，它是颇有不如了。不是说它不够美，只是“既生渝，何生亮”呢？

今天开始，我们就离开Banff National Park地区，一路向Jasper狂奔了。大家都很有点恋恋不舍的离开了住了5天的“家”。今天天色很是阴沉，马上就要下雨的样子。我们门前，是就几座峻峭的高山，前一天的的晚上应该是下过雨，只见缕缕的白色水气从山腰上的丛林里升起来，缓缓飘上山顶，慢慢汇成大片的白云。白云也不再继续上升，就只悬在山头徘徊，真的是象人间仙境一般。
我们以为只有这几座山峰才有这种景致，生怕错过了美景，于是狂拍了几张照片，才向Banff小镇出发了。没想到，在路上，每个山峰都被云雾所缭绕，恍惚中，以为自己到了童话世界。尤其是到Banff镇之前必经过的Cascade Mountain，其贝壳状的外形，配上几十缕缓缓上升的云丝，真的带着灵气的样子。

我们的第一站，是Banff小镇。虽然住在这里的5天时间里，路过小镇好几次，却一直没机会到小镇里好好转一转。路过的几次，总是匆匆，但是小镇的美丽、可爱，早已深印脑海。今天终于有机会把车停下，走走停停看看。
在来到Banff之前，我最喜欢的小镇是在尼亚加拉瀑布旁边的Niagara on The Lake。那个小镇也是出奇的漂亮。可是到了Banff，我才觉得Niagara on The Lake缺了点什么。它缺的就是banff的得天独厚的大环境，而人工雕琢的痕迹太明显。如果banff是个天然去雕饰的美女，Niagara on The Lake就是有着精致妆容的江南女子。完全不同的风格。
小镇有一条很热闹的街，一不小心走进了一个小MALL，竟然正面就看见Lious Vuitton的店，而且规模还不少。在这个可爱的遍远小镇，有这样多的奢侈品卖，可见日本游客有多多了，全是迎合他们的调调儿，有点不爽。

离MALL不是太远的另一条小街，有很多咖啡屋、餐馆、酒吧。有一间名字叫Melissa’s Restaurant and Bar（218 Lynx St.）的餐馆，很有情调。落地的窗边，都是开得正艳的鲜花，窗上还吊着好多花篮。据说它本身就是很受推荐的一家餐馆，菜式和味道都不错。我们本想在从Jasper回来的路上，就在这家吃晚餐，但是后来的出现的意外，让我们没有成行，遗憾。
正走着，一阵冷风吹来，乌云压得更低了，山间的云雾也更重了起来，一付山雨欲来风满楼的架势。没过几分钟，暴雨倾盆，根本就没有办法走回几个街区之外的车里。这反而给了我更多的时间，在各个有特色的小店间流连，发现很多好玩的东西。我现在还后悔没有买一个放红酒的小木樽。是一只极可爱的小黑熊，背着手成了一个圈，好象很吃力的样子在抬什么东西，它的手形成的小圈，就是可以把红酒瓶插进去的地方，很有意思。

过了大约20分钟，雨渐渐小了，我们几个人回到车里，开始向世界最美的公路之一，Icefield Parkway进发。
过了Lake Louise，再折向北而行，就明显觉得雪山多了起来。很多山的山顶，都被白雪所覆盖，白雪覆盖的山尖和白色的云雾叠在一起，已经分不出彼此的轮廓。一路上，雨一直下，时大时小。在路过Bow Lake and Peyto Lake的时候，雨下得非常大。我们只好先不去看这两个美丽的湖泊，直奔Icefield Centre而去。Icefield Centre大约在Banff 去Jasper的路上的三分之二的距离，那里就是可以坐雪车上Athabasca冰川的地方。到了Icefield Centre，已经是下午1点多，我们先去吃饭。本来对在这里吃饭，没有什么太高的期望，只要能吃饱就行了。没想到，点的中餐，竟然还蛮可口。后来跟那里的一个工作人员聊天才知道，这个餐厅是一个马来西亚的华人开的，他们的广式套餐比较地道。

吃过饭，雨还是浠浠沥沥的下，我们决定坐雪车上冰川。这种雪车是特制的，每个轮胎都和人差不多高，大约一米宽，而且轮胎是特制的，磨擦系数高很多，即使在陡峭的冰川上，也可以如履平地。游客们要先坐上shuttle bus到冰川脚下，之后再换乘雪车。等bus的时候，可以看冰川的全貌。冰川是在两座高耸入云的雪山中间的山谷中，延伸出来。从冰川顶部，先是冰原带，都是刀刻斧凿般的深深的沟壑，人是上不去的。用望远镜看，这部分象是冰的丛林，一个一个尖利的冰柱象树木一样紧密的排列在一起，泛着只有冰川特有的冰蓝色的光。从冰原结束的地方开始，向下，有象三个台阶状宽宽的比较平缓的区域，一点点下降。而其中最低那一级，就是我们可以坐雪车上去的地方。

坐上了雪车，我兴奋得不行，这可是我第一次看冰川哦，而且还可以站在冰川上面，多开心啊。雪车先是从一个非常陡的泥水混和着冰的高坡开下去，有点小惊险。之后就是一路上冰川了。雪车的司机是一位很有经验的工作人员，向我们讲解了很多有关冰川的知识。他告诉我们，如果走在冰川上，一定要小心冰川上的冰缝。一旦真的陷进去，可能就没救了。路上还有几个大的冰洞，洞是直通冰川底部的，如果人掉下去，就会迅速滑至冰川底部，而且在很短的时间就被冻僵。司机这时候很幽默的说：“不过，这样有一个好处，就是你会完全保持你掉进去的样子，几百年，几千年也不会改变。”这难道就是保持不老的良方，呵呵。 正说着，见一队人在冰川上Hiking过来，后来才知道是guided hiking on the Glacier是允许的。只是必须有专门的人带领，因为冰川的表面，每一天都在改变，每一步都是危险的。

到了可以下车的地方，我们有大约15分钟的时间，可以呆在冰川上。我跳下车的刹那，立刻感觉到了冬天般的寒冷。环顾四周，除了冰的颜色，就是远处雪山上黑色的岩石，一都那么的不真实。极目望去，还是距冰原太远，看不清楚。站在这里，你不能不体会到冰川的磅礴气势，周围呈U字形的山谷，全部是亿万年前冰川移动时开辟的道路。雪山岩石上很明显的呈与地面平等的纹理，只不过是冰川当年移动时的刮痕而已。想象一下，怎么样的气势，能让高山和海洋都向它屈服，给它让路呢？
冰冷的雨打在脸上，冷得很。我穿了很厚的衣服，带了手套，还是觉得冷。可是还不舍得回去车里，站在这里，真的体会到大自然的伟大力量，人类真的是多么脆弱和渺小，人的生命有多么的短暂。

不过，人类也正以它特有方式，在消灭冰川。地球不停的变温，冰川正在一点点的消失。我们看到了在同一位置拍摄的100年前的冰川的照片和现在照片的对比。Athabasca Glacier从山谷中探出的部分，已经消失了近一半，根据预测，再过一百年，这一段冰川将彻底从山谷里面消失，而现在我们可以登上的部分，将变成一个冰湖。而现在都是碎石的部分，会成为一个meadow。同志们呐，如果大家还想看Athabasca冰川的话，要趁早了啊。

恋恋不舍的上了雪车，回到了我们自己的车上。离开的时候，还是不忘多看冰川几眼。我们回Banff的路上，还会路过这里，从心中希望，再路过的时候，可以看到碧空万里下的冰川，那将是更加动人的。

离开冰川之后，已经是下午4点多。一路向北，渐渐的天已经放晴。我们先后经过了Sunwapta falls和Athabasca Falls。Athabasca Falls就是Athabasca Glacier所化的冰水而成的Athabasca River上的瀑布，声势巨大。还有一个值得看的地方，就是河流旁边的隧道，窄窄的，穿过其中的时候，很幽静。这个隧道就是昔日的旧河道，后来河流改道之后留下的痕迹。

在Athabasca Falls之后，我们就快到Jasper小镇了。在93号公路上的时候，又一次看到了一只黑熊妈妈，带了两只小黑熊在找食。有一次，小黑熊一不小心从树丛里滚出来，离我们只有几米，可爱极了。
到了Jasper小镇，安排好住处，就停了车，四处走走，并且找地方吃饭。Jasper小镇也是很漂亮，但是与BANFF不同，是另一种风格。建筑上来看，更古扑一些，颇有些很特别的建筑吸引我们的眼球。就连Information centre都是极漂亮的古式建筑，很有味道的小镇。

我们听了HOTEL的前台LADY的建议，去吃墨西哥菜，难吃无比，又贵，还等了近40分钟。郁闷的我们决定明天吃韩国大餐，把今天的受的苦补回来。:)

很晚了，我们几个人座在小镇的酒吧里，喝着啤酒，希望此刻的时间可以停滞。

Banff小镇的Melissa’s Restaurant and Bar（218 Lynx St.）

云雾缭绕的山峰

Athabasca冰川远景及近景

冰川上HIKING的人们

冰川上危险的冰洞

清晨醒来，就听见外面在下雨。古诗中有“留得残荷听雨声”的佳句，浠浠沥沥的雨声，的确让人心里感觉非常平静。想起今天要去Mt. Edith Cavell，不知道天使冰川在细雨中是什么样子。

去往Mt. Edith Cavell的盘旋山路，很是崎岖，同时也很清幽。山路的一边是峡谷，路很窄，转弯的时候，无法看见对面来的车，所以我们也只能慢行。可能是我们太早了，路的前后都没有车，开在这幽静的山路上，感觉非常好。
到了停车场，已经可以看见Mt. Edith Cavell，大约3300多米高，山峰的轮廓被云雾所遮盖，加上天上飘着的细雨，让这座山峰更有神秘感。通往天使冰川（Angel Glacier）的trail大约只有2公里，对我们这几天的hiking来说，真的是小case了。这段trail是很典型的冰川周围的地貌，到处都是碎石堆。沿着冰川融化的小溪，长着一些矮小的松树和灌木。别小看这些小小的松林，一棵一米多高的松树，也已经有几百岁了。因为这里寒冷的气候，植物每年只有6-8周的生长期，其它的时间，都处于休眠状态，所以长得非常慢。走着走着，竟然看见一大片紫色的野花，在这荒凉的地方，显得异常夺目。这些植物，要有多强的生命力，才能在这样的地方生长、开放出鲜艳的花朵？

沿着TRAIL走到山顶，就看到著名的天使冰川。这个冰川真的好特别，我的语言实在无法形容它的魅力。天使冰川就象是一位展翅的天使，沿着V字型山脊，延伸着的部分，就是它巨大的翅膀，中间的探出的部分，就象是天使的身体。细雨形成的山雾，飘浮在它左右，使这些景象越发的飘渺，感觉这落入凡间的天使，就要乘风归去了。也许，终于有一天，天使冰川真的就会从人间消失了。据资料上讲，Angel Glacier是在Jasper附近，消失速度最快的冰川。
Angel Glacier的正下方，就是一个由冰川融水形成的冰湖。湖面很大，但是与其上的巨大冰川相比，却又显得非常的小。湖水呈冰绿色，水不是太透明，可能是为冰川的融水来带的矿物质，还没有来得沉淀。湖上漂着大大小小、形状各异的浮冰，象各类的小鱼、也象天上的云朵。湖的一边，是乱石垒成的岸，就是我们站的这边。对面，是厚厚的冰层形成的岸，人是不能够上去的。不知道因为什么原因，这冰层也象冰川一样，常年不化。冰层有着非常明显的波纹式的纹理，每一层，都不知道要积多少年，才能形成。我们能看见的最底层的冰层，说不定已经是几百几千年前的积雪了。我在湖边摆了芙蓉JJ的POSE，拍了几张照片，权当搞笑，红花要有绿叶衬嘛，没有我，怎么能衬托出这湖的出尘呢？:)

我在乱石堆中跋涉，一直走到Angel Glacier的正下方，在这里看它，更需要仰视。Angel Glacier融成若干个小瀑布，顺着山壁流下，瀑布的斜下方，有一个很大的冰洞，我钻了进去。里面好大啊，深不见底。冰壁呈规则的鱼鳞状，很漂亮。我拍的几张冰壁的特写，由于光线的变化，很诡异的样子。刚刚出了冰洞，就见有冰块和小石子落了下来，大家担心是雪崩，赶紧离开，现在想想，还是有点危险的。
就要离开的时候，我恋恋不舍的又看了Angel Glacier几眼，心里告诉自己“我一定还会再来”。

下了山，开车到Cavell Lake湖边吃午餐。Cavell Lake水很清澈，不食人间烟火的样子，有点象Lake O’hara。我们找到了一处小桥，桥上有个位置是观景的绝佳之所，远处的冰川、静静的倒影、美丽的湖泊，有景如此，夫复何求？心满意足的坐下，准备享用午餐了。就在这个时候，一只灰白色的可爱小鸟飞了过去，试图偷吃我们的东西。我们装作没有看见它，看它怎么做。只见它先是落在我们大约5米的位置，东张西望，似乎不是来偷吃的。接着看我们没有注意它，它就轻巧地一跳一跳地接近，很快就欺近我们。正要得手之际，被我的一个同伴赶开了。不过，小鸟也不放弃，一会儿又以同样的方式接近。因为Canada Parks是不允许喂食野生动物的，但赶了几次，实在没有办法赶走这只很势头的小鸟，只好喂了一点馒头给它。小鸟站在桥的栏杆上，在我手上轻轻的啄食的时候，忽然觉得心里最柔软的部分，被它轻轻触动。

吃过午饭，告别了我们可爱的不速之客，我们一路开车去Magline Lake，去做精灵岛的游船。到了Magline Lake，我们买到了4：30的船，要等近一个小时。也好，这样我们还可以坐在临湖的咖啡店里休息。一连7天的跋涉，平时有美景的吸引，大家都很有精神的样子，现在一旦停下来休息，反而觉得的确是有些累了。我要了一份浓汤，坐在窗边，现在什么也不想说，也不想做，只是觉得幸福满足。

快上船的时候，F同学兴奋的跑了过来，给我们看他刚刚抓拍的小鹿的video。我正郁闷错过了看小鹿的机会，就看见远一点的岸边，有一只小鹿在沿着湖岸奔跑。虽然是离我远了点，但总算是看见了，不然不知道F同学因为拍到了独家版权的东西，又要得意多长时间。

开游船的人，是一个年轻的女孩，很小巧漂亮的样子，给我们做讲解的男孩，也是跟开船的女孩一样的风格，我跟同伴说，他们很象《Lord of the Ring》里面的可爱小矮人族。

船开之后不久，游客就被允许到后面的甲板上拍照。甲板上风好大，我相机都快拿不稳了，但还是坚持拍了些沿湖的风景。船渐行渐远，我们已经开到了整个湖面都被雪山包围的位置。在这里，你真的能感受到雄伟的气势，高高的雪山上，只有白色的积雪和黑色的岩石两种色彩，好象是现代派的艺术。在我们的头上的天空，是乌云密布，而远处的一块天空却是晴的，蓝天下的一座雪山，格外的美丽。

再过了大约10分钟，我们来到了著名的精灵岛。岛不大，本身并没有什么特别的地方。到了岛上，踏着清幽的小路，才感受到世外桃源般的幽静。走到小岛的岸边，看着整个湖面都被雪山环绕，雪山的清冷的倒影，静静地立在水中，终于体会到讲解员说的话，“If God wants to have a meeting, this place must be the board room.”此景只应天上有。
15分钟之后，我们都回到了船上。我们只有15分钟的时间，就得离开这人间仙境了。回去的路，我几乎没有什么印象，因为一直还在回味刚才在岛上看到的美景。回到岸上，本想再去寻那只小鹿，但是雨忽然大了起来，只好急急回到车里，直接回家了。太大的雨，让我们错过了Magline Canyon，据说也是非常值得去的地方。

回在Jasper小镇，又冷又饿的我们直奔那家韩国餐馆（Kimchi House）而去，结果让我们大失所望，价格很贵不说，量小的很，四人份的套餐根本就不够吃，付了钱，还不打算找还零钱，好象生怕我们不给小费似的。强烈建议大家不要去这家餐馆吃饭！唯一值得一提的是，这家的Waiter是一位帅哥，如有想看帅哥的MM，可以去看，但是不要在那里就餐。:P

从餐馆里出来，几个男同伴都没吃饱，就打算去KFC再买点炸鸡翅。可是到了那里，发现他们已经关门了，才晚上8点半啊。大家更加郁闷了，只好沿着街，乱走。很偶然的发现一家酒吧（Alex Derksen, 624 Connaught Drive），人满为患。几天的悲惨遭遇让我们意识到一个硬道理，就是找餐馆就得哪人多往哪里钻。呵呵，这么简单的道理，我们现在才明白。于是不管三七二十一，赶紧过去排队。排上了队，看了介绍，才知道这家的自酿啤酒是非常有名的。我们几个点了两种自酿啤酒、鸡翅、炸红薯条，每一样都非常棒，尤其是啤酒，有着特有的香味，让人难忘。

今天是我们在这里呆的最后一晚了，明天晚上就要回到Calgary。喝着啤酒，大家兴致高了起来。我正对着窗外，看到外面天大晴了起来，晚霞映在对面的雪峰上，红得耀眼。我们几个喝着酒，还不忘晃晃悠悠的跑到外面，拍了几张照片。
深夜了，离开了喧闹的酒吧，世界一下子清静下来。走在小镇的路上，周围一点声音也没有。我们几个人也是脚步轻缓，不想打破这种小镇上特有的寂静。

我拍的Angel Glacier实在是一般了，实景其实好不知道多少倍，大家还是多参照LAZYCAT的照片比较好。：）

冰湖

冰洞

冰洞（由里向外拍）

Lake Cavell

可爱的“不速之客”

精灵岛