北极记忆
没有什么能够阻挡
你对自由的向往
天马行空的生涯
你的心了无牵挂…
----许巍“蓝莲花”
图0 上帝眼中的极地
前言
北极，曾经是那么遥远的梦，一直约隐约现地闪烁在在我的心间。但我知道，这辈子我必将与之结下不解的渊源――
我想驰骋在蜿蜒的冰河上
奔向那一望无际的北冰洋
在蓝天下搭建一间冰屋
夜观灿烂美丽的北极光
在零下四十度的冰封海面
用我的体温
使冰屋有一丝的暖洋
2006年3月8日，当飞机降落在白雪皑皑的加拿大北方省YUKON 首府WHITEHORSE 机场，漂浮多日的心象找到归宿似的平静了下来――正静静地张开所有的灵智来感受这梦中的企盼。
出到机场候机厅门口，一股寒风夹杂着雪花就扑面而来。从机场的NORCAN 租车行拿到车，直接开到城里的CANADA TIRE 和SUPER FOOD购置路上必需的用品和食品，再到青年旅舍BEEZ KNEEZ BAKPAKERS入住的时候，已经是晚上九点多。
这次的北极之行，计划从WHITEHORSE 出发，自驾车沿KLONDIKE HWY到“淘金热”GOLD RUSH的起源地DAWSON CITY, 然后沿著名的DEMPSTER HWY 跨越北极圈到加拿大北极的中心镇INUVIK，再登上那梦幻般的冰原大道(ICE ROAD), 直奔北冰洋边上的因纽特人INUITE (ESKIMO)小镇TUKTOYAKTUK。
TUKTOYAKTUK 地处北纬70度，是北美洲最北端的因纽特人聚居点之一，距INUVIK约200公里，没有常年公路通往外界，当地人平时只有通过小型飞机或小船来进行补给。但是到了冬季，北极地区的严寒将把一切都冻住，不管是北美的第二大河流MACKENZIE RIVER 还是一望无际的北冰洋。这时政府就会开辟一条冰路，沿着MACKENZIE RIVER 通向北冰洋，然后在北冰洋上划一道弧线，直达TUKTOYAKTUK。也就是说，这时候你不仅可以开车在河面上驰骋，还可以在海面上飞奔，怎么一个爽字了得啊！
第一天 WHITEHORSE KLONGDIKE HWY DAWSON CITY CAMPING
WHITEHORSE是加拿大北部省育空（YUKON）的首府，人口约2万3千人，占全省人数的百分之七十。育空省与阿拉斯加接壤，占地面积48万余平方公里，相当于3个广东省。从WHITEHORSE沿阿拉斯加公路ALASKA HWY西行380公里左右就到了阿拉斯加边境。
早上从BEEZ KNEES BAKPAKERS走出门外，好一片冰雪的世界！怀着抑制不住的兴奋，我吭哧吭哧地爬上了附近的小山，一览WHITEHORSE的全景，只见一片茫茫白雪之间，育空河像一条玉带一般缠绕在小城的腰间。早晨的霞光从天边浓厚的云层中透射出来，飘洒在巍峨的远山间、蜿蜒的河面上，使静谧的小城显得那么的安详和平和。
图一 俯瞰WHITEHORSE
图二 准备开拔――扫雪铲冰，是北国车辆行车前的日常准备工作
图三 充电插头――北极地区的车辆都有一个充电插头外挂在车头，因为在极端寒冷的季节，汽车必须经过充电才能发动
图四 旅游信息中心 ――
即使是游人极少的冬季，信息中心依然开放，里面各种资料应有尽有，免费索取。听说我们想到DAWSON CITY 观看康康舞的表演，接待小姐还热情地专门打电话到DAWSON 帮我们询问表演的时间。信息中心里还有一个很好的放映厅，可以应游客要求免费放映一部育空风光的记录片。航拍而成的育空风光令人心旷神怡，跃跃欲试。
从WHITEHORSE 到DAWSON 约560公里。租来的美国通用JIMMY SUV飞驰在KLONGDIKE HWY上，看着道路两边闪过的白色的山坡、白色的湖泊和蓝天白云，心情欢畅了起来，车速也提到了每小时100公里左右。不料乐极生悲，在距DAOSON 不远的一个弯道上，由于雪地反射带来的视觉疲劳和视觉误差，开车的弟兄YANG一不留心就把车开上了白雪覆盖的路基。当他急忙把车头扭回路面时，车辆在残留有冰雪的湿滑路面上失去了控制。在经历了完全失控的盘旋之后，我们的车翻滚着一头扎进了路边的积雪中。
这是我第一次经历如此彻底而又如此温柔的事故。路边厚厚的积雪把车温柔地呵护着，我们静静地挂在安全带上，毫发无损。我用脚用力把车门向上蹬开，在同伴的帮助下从车里爬了出来，并把其他的同伴一个个拽了出来。
最后，一辆路过的卡车把我们的JIMMY 从雪坑里拖了出来。JIMMY除了保险杠撞碎了和车门有所损伤外，其他竟然还一切正常。小心翼翼地把车开到DAOSON CITY，吃过晚饭后就赶到当地的警察局备案，已经是半夜12点了。
刚出发的第一天就出了事故，大家心里都很沉重；我作为组织者，心里负担自然也轻不了。但是后续还有很长的路要走，有很多美景要欣赏，还有很多的艰苦要去体验，我们是需要吸取经验教训，但也不能让这种情绪来影响我们。于是我决定不改变原来预定的行程和计划，今晚就开始露营和守候北极光，不能让这么一点挫折干扰我们的心情。
其实，户外探险就一定会有面临意外的可能，既要小心谨慎，有装备和技巧，有克服困难的决心和勇气，还要有承受付出代价的准备。我曾多少次扪心自问，为什么会喜欢这种带有危险性的户外活动，但从来得不到准确的答案。当带我们登过雪山的卢三哥牺牲在雪崩之下，当三水线上白云石兄弟倒在我的怀里时，我彷徨过，迷茫过，犹豫过，但是我的心却从来没有停止过向往！有兄弟说的好：我就是喜欢自由和冒险的感觉。也许，这就是答案。克服困难、超越自我和与自然融为一体的感觉，那是最美妙的一种感觉。当你找到生命中的一种美好的时候，你会舍得放弃么！即使有一天需要付出生命的代价，也是义无反顾。
图五 翻车
DAWSON CITY 曾是育空的首府，在上世纪初的淘金热时非常的繁荣，人口一度达十万人。但在育空的金子给淘空以后，就迅速冷落了下来，目前人口仅1800人左右。纵然如此，她依然是育空的第二大城市，每年都会有许多传统活动在此举行，如狗拉雪橇比赛和雪上摩托比赛等。我们到达DAWSON时，适逢一个雪上摩托的盛会，满城停满了雪上摩托，很多都是从阿拉斯加开过来的。
图六 DAWSON CITY
小城的警察局也很小，我们赶到警察局的时候，竟然吃了闭门羹。正当我们猛敲着门，怎么都不信警察局里竟然会没人值班时，一个漂亮的女警开着警车回来了。原来晚上只有一个警察值班，她可能呆得无聊就开着警车到城里兜圈巡逻去了。填完了友善的女警要求的几张表格后，我们驱车到郊外寻找合适的地方露营营地和守候北极光。
车灯穿破了黑夜的笼罩，远处的天边几抹淡淡的北极光在闪动。
由于是冬季，所有的露营营地都关闭了，营地入口都积着超过半米深的积雪，我们几经辗转才到了一个小湖边的树林里安营扎寨。
凌晨的温度已经降到了近零下30度，搭帐篷也成为一种痛苦的工作，只恨自己平时怎么不多操练搭帐篷的技巧。
帐篷搭好了，防潮垫又成了另一个大问题。为了保证在北极寒冷的环境中的野外生存，我专门托人在美国买了最好最贵的自充气防潮垫（THERM A REST 4）, 但可能是因为气温太低的缘故，这时居然充不上气！ <
钻进温标零下40度的睡袋，躺在充不满气的防潮垫上，一天的折腾使人筋疲力尽，顾不上再等北极光，就很快进入了梦乡。
半夜里，身底下的寒冷把我给激醒了，寒气丝丝的从瘪瘪的防潮垫渗了进来，身体跟垫子接触的部分总是感觉冰凉冰凉的，脚丫子冻得像冰块似的，即便缩成一团也无济于事。那是怎样的一种煎熬！
第二天 DEMPERSTER HWY ; EAGLE PLAINS ; CAMPING
在寒冷中迷糊到清晨六点多，一骨碌爬起来把车发动了，把暖气开到最大，好一阵才慢慢缓过劲来。
小湖早已经冻住了，上面又积了厚厚的一层雪。我想尝试着往下走走，可没走到湖边，雪都已经到了大腿上，只好作罢。从身边摸出一瓶2两装的二锅头，发现里面的酒已经冻成了两层，下面一层是冰块，上面一层是液体。喝了两口试试，哇，冰冰香香甜甜的，超爽，超纯！
收帐篷的时候，才真正体会到了严寒的威力。一顶哥伦比亚的四季帐的顶部已经给冻硬冻脆了，晃一晃就成了碎片；充气枕早就冻硬冻裂了，拿在手上迎风一扬，断成了几截。还好，跟随我登过雪山的MOUNTAINFLY高山帐经受住了严寒的考验。某人当场感叹道：全身上下除了一个地方不会硬了之外，其它的部分都给冻的硬梆梆的了。
在这一条北极线路中，DEMPERSTER HWY 有着很大的份量。这是一条沙石路面的高速公路，起点位于KLONGDIKE HWY距DAWSON CITY 40公里处，一直向北延伸到INUVIK，总长约700余公里，也是加拿大唯一的一条穿越北极圈的公路。DEMPERSTER HWY从1959年开始修建，1979年全部完工，前后历时20年。
因为这条北极公路是修建在冻土层上，冬天来临时，冻土层的含水会冻成冰，体积膨胀，路面上升；夏天，冻土层的冰将部分融化，路面将下沉。所以这条公路一年四季都在上下腾挪，除了一两米厚的沙石路面可以承受这种折腾外，如果是什么水泥路面啊柏油路面啊早就完蛋了。另外，厚厚的沙石层可以有效地阻隔路面热量向冻土层传递，避免路面下的冻土层快速融化导致沉陷。
图七 DEMPERSTER HWY
图八 雪地摩托高速公路-- 在DEMPERSTER HWY 的路旁，经常可以看到雪地里有一条与公路平行的雪路，大概是雪地摩托留下的痕迹了，堪称雪地摩托高速公路。
冬天，DEMPERSTER HWY 是一条危险的线路。虽然有铲雪车在运作，路面没有厚的积雪，但实际上已经是条冰路了。在视觉上还体会不到它的危险，但是当你亲自踏上路面，才知道连人在这样的路面都很难站得稳，滑溜溜的，一点都不着力。 在这种路面上驾车，必须谨记不能急刹车，不能急转弯，总之，不能有大动作，让车顺着溜就是。动作一大，车可能就翻滚出去了。要命的是，这条公路有很长一段是在群山之间穿行，如果翻到山谷里了，就没有我们在KLONDIKE HWY 翻到路边的积雪里那么好运气了。我在这样的路上驾驶，基本上不怎么敢用刹车，都是用行进挡的变换来控制速度。
后来到了EAGLE PLAINS看到了一张有关这条公路的瘆人的交通安全宣传画，画面上直接就是一具尸体的大脚丫，大拇指上还挂着一个铭牌。宣传画的目的是提醒人们不要超速驾驶，这是我所见过的最恐怖的公益广告，但这么恐怖的公益广告居然没有被当地人投诉，足以说明这条路的危险程度了。
一路上小心翼翼，369公里跑了九个多小时，到了EAGLE PLAINS的时候已经是黑漆漆的了。
EAGLE PLAINS 是DEMPERSTER HWY 上重要的中转站。从DEMPERSTER HWY的零公里处到这里的三百多公里的路程上，没有任何的服务站。我们的车到达EAGLE PLAINS 之前，油表已经到了红线区，大家的心都提到了嗓子眼上，生怕给撂在半道上。还好，当看到远处终于有灯光的时候，心里的大石头落了地。
据说EAGLE PLAINS是一个观看北极光的好地方。于是草草吃过晚饭，把帐蓬扎在一个山包上，静候北极光的出现。天公好象不甚作美，天上云层一直没有消散。半夜里，累极了，一头扎进帐蓬，转眼进了梦乡。
由于昨天损失了一顶帐蓬，所以今晚只有我跟YANG在野外露营。在WHITEHORSE 向青年旅舍经理OLIVE借的两张驯鹿皮子就归咱俩享受了。这皮子比高科技的美国防潮垫不知强到那里去了，这一夜睡得很舒服。
图九 露营在EAGLE PLAINS
第三天 THE MORNING; ARCTIC CIRCLE; NORTHWEST BORDER ; INUVIK
一觉醒来，天已初明。我把头探出帐外，顿时被眼前的美景震呆了，这是怎样的一种美丽啊！在暮暮的晨曦中，躲在天际下的太阳把远空映出一片淡淡的桃红；而在天的另一边，月亮像巨大的圆盘悬在空中，飘洒着金色的光芒，谁说月光只有银白和清冷呢！黎明的轻雾把眼前的一切都变得缥缈而朦胧，仿佛仙境一般。我喃喃地对自己说，上帝对我如此厚爱，这辈子已再无遗憾。
猛的醒过神来，赶紧叫醒YANG, 摸出随身带的相机，想留住当前的美景。可怜我的佳能350D已经冻得像铁疙瘩一般，如何能够工作！爬到车上，打开暖气，对着相机猛吹。远方的桃红在一点点地加深，而月亮在晨雾中慢慢地隐去，当我挥舞着相机冲下车时，已经只能留下远方那一片桃红。太阳升起来了。
图十 桃红天际
图十一 EAGLE LAINS 的早晨
沿着DEMPERSTER HWY 继续前行，很快就跨进了北极圈。极地以内，更加是光秃秃白茫茫的一片，风卷着雪四处飞舞，路况也更加的险峻。植被已经变得矮小而零星，偶尔能看到一些动物在雪地里游荡。停车下来拍照的时候，觉得北极的风是如此的刺骨，象刀子似的，把面颊、耳朵和手指割得发疼。匆匆扫射几张，就急忙往车里缩。
跨过北极圈不久，就进入了加拿大西北省（NORTHWEST TERRITORIES）的地界，西北省和育空省有一个小时的时差，得把手表往后拨一个小时。今天的目的地是DEMPERSTER HWY 的尽头――INUVIK。
图十二 极地地貌
图十三 北极圈地标
到达INUVIK的时候，已经是傍晚时分了，我们意外地在路边发现了4、5头Moose，就是所谓的“四不象”。它们对人好像并不十分害怕，只是当我们停车拎着相机走近时，才不紧不慢地转身朝山里走去。
INUVIK 是加拿大北极地区最大的中心城镇，常住人口约3500人。听说这个镇子里有一个陈姓中国人在一间名字叫“ROOST”饭店里做厨师，于是我们赶到了“ROOST”饭店，想看望一下这位远方的同胞。这位同胞一直在厨房里忙碌，我只能通过上菜的小窗口跟他聊了几句，得知他来自广东，在这里工作三年多了。
饭店里有一头北极熊的标本，妈呀，真是庞然大物，血盆大口，站立起来有2米多，真要在北极碰到这样的终极猎手，想逃脱它的熊掌可真非易事。
图十四 北极熊
今天的天气“很好”，零下30度以上。寒冷、晴朗、干燥，正是资料上描述的观看北极光的理想气候条件。我们四处寻找合适的露营地点，当我们下探到冰原大道（ICE ROAD）的起点时，一眼就看中了这个地方。
冰原大道的起点其实就是夏天MACKENZIE 河的渡口，几百米宽的河面需要机动渡轮来进行摆渡。冬天到了，渡轮就给冻在了河边，河流就冻成了冰原大道。
当我开着JIMMY 冲上冰原大道，心底下那真是一阵发狂：是在梦中出现了多少次的地方啊，我终于又一次实现了自己的理想。
大道一如梦中一般宽阔平坦，我驱车往前跑了几公里，做了几个甩尾动作，让JIMMY 在大道上轻柔地滑行盘旋360度又360度，找到了一点007 在“末日帝国”里的感觉。
冰原大道和两边的河岸宽阔平坦，离小镇也有一段距离，是夜观北极光的好地方。本来我看中了冻在河边的渡轮，想把它变成我们今晚北极光之旅的豪华游轮。可惜船边的积雪太深，还没等我靠近它，已经陷进了齐腰深的积雪中了，我躺在雪中几经挣扎才连滚带爬地回到路上。再想想即使到了船下，那两三米高的甲板也够咱们爬的，只好望轮兴叹了，直接把帐篷扎在了冰原大道边上――就在河面上躺一晚吧。
图十五 露营在河上
搬来几块雪块把帐篷的雪裙压实后，我兴冲冲的拿出了炉头和气罐，准备煮上一锅热腾腾的咖啡，好好享受一下。试想在这冰封极地，喝着热咖啡欣赏北极光，那将是多么痛快啊。
YANG给我的描述鼓动了起来，激动地拎着壶子冒着风雪找地方要水去，过了近半个小时，才冻得愣愣地拎着水回来了。说是黑咕隆咚的看不见，迷路了，兜了一大圈才找回来。
两人激动地把炉头支上，点火。奶奶的，点不着！换个气罐还是不行！只能有一个解释，气罐里的液化气都给冻住了，根本挥发不出来。望着千辛万苦打回来的半壶子水，YANG 顿时发出了惨烈的嚎叫。
可能上帝还要继续考验我们的虔诚吧，这一夜，我们等到半夜一点多，也只看到几条淡淡的北极光在天上窜来窜去，根本没有资料图片上的那等灿烂辉煌。当时录得的最低气温是零下38度。
第四天 ICE ROAD; TUKTOYAKTUK；IGLOO
早上回到镇里把油加满，顺便参观了当地著名的冰屋（IGLOO）教堂，询问一下TUKTUYAKTUK的一些情况。慈祥的阿里神父告诉我们，TUKTOYAKTUK的因纽特人是非常友善的，我们可以从他们那儿得到所需要的一切帮助。
图十六 IGLOO教堂
再次登上冰原大道，天高气爽，上午的太阳把冰路照得熠熠发光。因为忌惮路滑，刚开始车速只敢放到每小时60多公里。路面和视野越来越开阔，冰路的两侧是宽阔的雪原，极目远处也很少能见到有其它的车辆来往，就是再出事也大不了。于是在一段笔直的道路上，我放胆把速度提了起来，100、110、120、130、140！在发动机的轰鸣中，JIMMY撒腿朝前狂奔，心里那个痛快就别提了。不过，我还是清醒地意识到尝试一下高速极限就够了，可不能一直这样狂奔。所以一般还是保持90到100 公里的时速，远远看到弯道就得减速和尽量保持大角度通过。
图十七 冰原大道
这时，车里的同伴也一个个的手心发痒，纷纷申请再战江湖。在SANGLE 完成时速100公里的尝试后，YANG再也按捺不住了，不由分说抢过方向盘就窜了出去。
真是祸不单行啊，可能是平常开车水平太高的缘故，YANG继续发扬了他平时在拥挤的高速公路上左右腾挪穿梭如无人之境的习惯，在一个弯道上把方向稍微打急了一点，时速90公里的JIMMY就开始又在冰路上盘旋，一个跟斗扎进了路边的雪堆。
这次的雪堆更加的温柔，不仅使所有人再次毫发无损，连JIMMY好像也没有受到额外的损伤。但是YANG 却彻底蔫了――短短的四天就出了两次事故，不难过才怪。虽然事故之后我还心有余悸，但我知道，这时候的兄弟需要的是理解、信任和帮助而不是责难。我拍了拍他肩膀，说：没啥，别想多了，现在你是我们当中最有经验的雪地司机了。我了解YANG,我也相信他在这两次事故中已经得到了足够的教训，也获得了相当的经验。之后的几天，我还是很坦然地把车交给YANG驾驶, 我们通过对事故的深入探讨，也提高了自己的雪地驾驶水平。这是后话了。
大家熟门熟路地从侧翻的车里面爬出来，合力把车推平了，尝试着想从雪堆里把车倒出来。可是在温柔的雪堆里，任凭发动机如何嘶鸣，却是四处不着力，还是躺在温柔乡里纹丝不动。
不久，一辆小卡车驶过，主动停了下来，轻轻一把就把JIMMY 拉出了温柔乡。司机是TUKTOYAKTUK的本地小伙子，热情地说可以在TUK做我们的导游。可惜后来我们因为刚出了事故，心有余悸，不敢把速度放快了，没跟上他的车，后来再也没见着他。
图十八 第二次翻车
中午时分，到达了我们的最后目的地――北冰洋边上的因纽特小镇TUKTOYAKTUK。
TUK的常住人口有900多人，小镇虽小，但什么邮局、医院、学校、加油站、教堂一应俱全，所以据说大部分的常住人口都在为政府工作，从政府领取工资。以前的因纽特人吃生肉、住冰屋，靠渔猎生活，而现在的因纽特人的生活都很现代化了，政府给予他们很好的福利。他们现在住的是HOUSE, 有着很好的取暖设施，绝大部分人不再靠渔猎生活。
渔猎已经成为当地的一种旅游项目，猎手们更主要地是为这种旅游项目提供服务。每年都有一些来自美国及其它地方的狩猎爱好者来到这里打驯鹿（Caribou）、海豹和北极熊。
因为在TUK计划停留的时间只有一天，为了在这么短的时间内对当地有个大致的了解和完成我们的IGLOO计划，我们找了一个当地的一个搞旅游的部族首领ROGER帮助我们安排行程。
ROGER 50开外，精明得很，据说是当地的第一个大学生，自称曾到过北京、上海谈过生意。人很爽快，但钱收起来也绝不含糊。他派了两个本地小伙子JIM 和ROSE领着我们去建冰屋。
图十九 TUKTOYAKTUK
在北冰洋上修建一个冰屋，并在冰屋里度过一个晚上，也是我这一趟行程的最想。在临出发前，我已经查询过不少资料，学习如何搭建冰屋，如何在冰屋里生活。资料都告诉我在冰屋里将会相当的“暖和”，因为冰屋的特殊构造将保证屋内的冷空气将会流动到屋外，而暖空气则会留在屋内。到达WHITEHORSE的时候，我们第一时间就到当地的CANADIAN TIRE 购买了雪锯和雪刀，作为修建冰屋之用。
JIM 和ROSE 用雪上摩托把我们拉到了纵深2公里左右的北冰洋海面上，选了一块地方切取雪砖，搭建冰屋。在零下三十几度的冰封海面上，阳光灿烂，一伙人甩开膀子开始大干，切砖、运砖、砌墙，干得热火朝天。怎么描绘当时心里的感觉呢，爽快、过瘾、满足、骄傲、自豪！
呼出的气息使面罩上、眉毛上结满了冰渣，但身体不再感觉寒冷，而是开始发热了，这是第一次在北极的户外有过这种感觉。甩开了围巾，甩开了大手套，我半跪在雪面上拉着大锯，锯下了一块又一块的雪砖。 听着锯子在雪里刷刷的响声，感觉锯子的顶端一下一下地撞击30多厘米厚的雪层下的冰封海面，觉得心跟北极的心更近了；当锯子偶尔顺着冰裂缝一下插深了进去，那一阵的又惊又喜好像自己触摸到了北极心一般。
图二十 在北冰洋上修建冰屋
经过三个小时的奋战，冰屋已经到了封顶的阶段。JIM 和ROSE 明显也不是修建冰屋的行家，到了封顶的关键时候就有点束手无策， 试了几次都失败了。这时恰好有几个当地村民经过，告诉我们一公里开外有三个军队训练时修好的冰屋。于是我们坐上雪上摩托，朝着村民所指的方向找过去，找到了那三个修好的冰屋。 这些冰屋不愧为是部队修建的，非常标准，跟我在资料上看到的一模一样，我们当即就决定晚上就住这了。
太阳已经西沉，像一个火球挂在天际，散发出漫天的光芒。我们决定先回到ROGER的家修整，吃过晚饭再来享受这漂亮的冰屋。
回程中，我和YANG 躺在ROSE 的雪地摩托后牵引的雪橇上，在颠簸中看那远方白色的海平面上灿烂美丽的落日，禁不住发出一声声狂吼。那是一辈子不可以也不会忘记的美景！那一瞬间，我的热泪盈眶。
图二十一 TUK的日落
在ROGER家喝过驯鹿（CARIBOU）的肉汤，收拾好装备，已经是晚上8点多。JIM和ROSE 用雪地摩托把我们送到冰屋，我们一起挤在小小的冰屋里开始了畅谈。 畅谈自然也少不了丰盛的食物，有冰镇橙子，冰渣牛肉干，八宝粥，还有我的炉头煮开的热气腾腾的阿华田。特别提一句，为了这锅阿华田，我专门把气罐放到ROGER的屋子里暖和了几个小时，终于见效，炉头烧得滋滋响，旺极了。
畅谈话题天南地北，JIM和ROSE也谈起了他们的家庭和生活，提及他们下个星期就会陪一批客人去打北极熊，并邀请我们下次过来住上一个星期，他们就可以陪我们去打北极熊。
通过交谈，我们知道了这是他们第一次在冰屋居住；知道了他们年轻的一代已经不再会说因纽特人本族的语言。但我们可以感觉到，虽然生活方式已经发生根本的变化，虽然他们自己的文化已经在渐渐地失落，但是淳朴的民风并没有改变。
这一夜，在这极地寒冷的冰窟里，不同国籍民族的兄弟坐到了一起，用简单的英文，用诚挚的心，把冰窟烘得蒸气腾腾。
图二十二 冰屋座谈
虽然我们已经穿上了够多的御寒服装，虽然也已经想尽办法补充了能量，虽然冰屋已经挡住了刺骨的寒风，但是北极的严寒还是一点点的在吞噬我们身体的热量。在冰屋里座谈到11点多时，我感觉身体已经慢慢地冻得僵硬，寒意从心底慢慢地漫向全身。是钻到睡袋里的时候了。
弄了几块雪砖把入口堵住，插了一把大刀在洞口伸手可及处，以防有大型动物侵袭，我钻到睡袋把自己裹了个严严实实。北极光么，算了吧，先把小命留住再说。
可能是体内的热量流失得太多的缘故，在睡袋里还是觉得冷的要命，一直暖和不过来。心里暗暗地咒骂那些可恨的资料：谁说冰屋里很暖和啊！我在零下38度的冰原大道上扎帐篷露营也没觉得如此寒冷！还好准备得比较充分，撕开几个发热袋分别贴在手心脚心，才迷迷糊糊地睡了过去。后来听说这一晚上有了漂亮的北极光，但当时已经无暇顾及了。
第五天 TUK-INUVIK , ARCTIC CHALET, DOG-SLEDDING
清晨，给尿憋醒了，浑身还是冷冰冰的，发热袋已经不发热了，但还是死活不愿起来。熬到六点钟，实在熬不住了，挣扎着哆哆嗦嗦地起来爬出了洞口。
天将微明，皎洁的月亮悬在半空，把冰屋映得金碧辉煌。我开始感谢这体内把我逼起来的液体，让我在轻松痛快的同时又能欣赏如此良辰美景。
轻松完毕，赶紧掏出放在贴身口袋里的CONTAX T3，想留下这梦幻般的影像。可刚拍了一张，电池就开始报警不足。赶紧钻回冰屋寻找新电池，忍着刺骨的寒冷换好电池重新爬出洞口，想再拍几张的时候，发现快门居然给冻住了，怎么也摁不下去。边上有兄弟在哀叹他的对焦环给冻住了，急得直跺脚。
图二十三 北冰洋的早晨
JIM的雪上摩托把我们拉回了ROGER的家。木木地跨进家门，回到有暖气的环境，真像进到天堂一般。我觉得我几乎已经给冻傻了，脑子都停止了转动，直到十几分钟后才缓过劲来。这下才真正体会到了什么是严寒。ROGER说，昨天晚上的温度应该已经达到零下40－50度以下，我们的车要充电半个小时后才能启动。
告别了JIM、ROSE和ROGER，我们准备踏上归途。我们找到了TUK的邮局，买了许多北极风光明信片，盖上TUK的邮戳，寄回家里做纪念。邮局漂亮的小姑娘AMY听说我们是中国人，对我们很是热情，还愉快的与我们合影留念。
据说因纽特人跟中国人颇有渊源，他们对中国很有好感。在去邮局的路上碰到一个加油站的工人，一个三十来岁的粗豪汉子，问我是日本人还是韩国人，我告诉他我是中国人。他很高兴地告诉我，他喜欢中国人，他喜欢毛泽东，不管别人怎么评论毛泽东，他始终认为他是个英雄。在这遥远的极地能碰到这样的性情汉子，真是令人心情大爽，忍不住要拥抱他一把。
归途就是原路返回。来时因为对前路不甚明了，一心赶路，游玩的心思打了个折扣。今番回程，倒可以放下心情，好好欣赏和体会沿途的景观和风土人情。于是回到INUVIK, 我们就尝试了从前因纽特人的主要交通工具――狗拉雪橇。
因纽特人的雪橇狗（husky）以忠诚、聪明、强壮和耐寒著名。它们能够在零下四五十度的野外生存；能够拉着雪橇风餐渴饮、长途跋涉上千公里；能够听的懂人发出的指令，奔向正确的方向；它们貌似凶猛，但从不袭击人类，不管条件多么险恶，对主人始终不离不弃。著名作家JACK LONDON 在DAWSON CITY居住时写下的成名作之一的“THE CALL OF THE WILD” 中的大狗BUCK, 大概就应该是条HUSKY.
图二十四 HUSKY
驾着狗拉雪橇在冰冻的湖面上疾驰，在起伏的山间穿行，高声地吆喝“CHI”和“CHA”，命令狗们向左或向右转弯，虽然速度不如想象中的快，但总算也过了一把瘾。
图二十五 狗拉雪橇 （DOG-SLEDDING）
昨晚在冰屋里给冻惨了，今天一直没有完全恢复过来，有点感冒的迹象。于是决定今天不露营了，在旅舍修整修整。北极小木屋ARCTIC CHALET是一处很漂亮的所在，房间里配以北极狐的皮毛和古老的雪鞋（SNOW SHOE）修饰，很有一番极地氛围。 到极地已经六天了，还没看到壮观的北极光，YANG们很是不甘心。趁今夜天高气爽，星光灿烂，开着车继续到冰原大道上守候。结果守到半夜两点多，天空还是一如既往的干净，不得不再次铩羽而归。
我们住的房间的供暖系统有点问题（店主已经事先向我们说明），即便我们将另外配的电暖气开到最大，还插上了电炉让它整夜干烧着，但房间里的温度还是很低，但比户外已经不知好到那里去了。
睡觉前倒了一杯热水放在床头，半夜里醒来口渴了，端起杯子往嘴里倒，却是啥也倒不出来，但明明水的份量还在啊。定睛一看，狗日的，都给冻成冰块了。
图二十六 北极小木屋
第六天 HUNTED CARIBOU, MOON IN ARCTIC CIRCLE, EAGLE PLAINS
今天的行程，是从INUVIK 返回 EAGLE PLAINS。 因为已经走过一次了，对路况已经了解，没有了来时的紧张。 路上碰到一伙打猎的家伙，打了满卡车的驯鹿。有两只刚打死的躺在雪地上，伤口还淌着鲜血，煞是恐怖。
图二十七 被猎杀的驯鹿
再次跨越北极圈时，已经是晚上八点多。圆圆的月亮静静地挂在雪山顶上，把雪山照射得一片银白，四周一片沉寂。今天应该是农历十五了，家里的亲人都好么，故乡的晚上是不是应该不会这么寂静，蟋蟀啊之类的小虫也开始叫唤了吧……
图二十八 北极圈的月亮
晚上九点多回到了EAGLE PLAINS。 今天感冒的症状出来了，嗓子也开始失声，心里懊恼自己这么不经折腾，一股拧劲又上来了：咱今天继续露营，看这狗日的感冒能把咱怎地！这一晚，还是没等到北极光，倒是看到一颗明亮的流星从天上滑过。有道是，看到流星，就能遂了一个心愿。上帝能让我看到北极光么？
第七天 ICE RIVER; ICE FLOWER; SUNSET; NORTHERN LIGHTS!
早上在阳光中醒来，没能再看到那金色的月亮，但感冒好象居然好了，声带也恢复了正常。看来这感冒也是欺软怕硬的货。
继续沿着DEMPERSTER HWY 返回DAWSON CITY。 一段冰封的河道在阳光下闪烁着耀眼的蓝绿。我一边开着车，一边贪婪地望着这绝色的美景，喃喃地叹道：如果能到这样的冰面上跑跑，那该多好！
YANG真是一个绝好的搭档，我只要有七分心思，他就会把我推到十分。我的话音未落，YANG就应声要求下去探探。车刚停稳，YANG撒腿就往下跑，河面离公路还有几米高，他得找个合适的地方爬下去。因为不知道河面冰层的厚度和安全与否，我担心他有所闪失，急忙从车后箱拿出了二十米长的拖车绳，跟着就往下跑。
YANG 拉着绳子，在河面上蹦达了几下，确认安全后，我们一下涌到了河面上。
图二十九 冰河
我们虽然到过MACKENZIE RIVER 的河面和北冰洋的海面，但是它们的表面一般都被积雪覆盖了，没有今天这一段河面的清亮。我们曾在北极小木屋看到过一张一群旅游者在湖冰面“跳伞”的照片。冰面清澈透明，人趴在上面做出跳伞的动作，在拍出来的照片中远远看去，真好像是在高空中跳伞呢。
可能因为河不如湖那样深，冰层不够通透，拍不出“跳伞”的效果，但是，谁在乎呢？！能趴在这样的冰面上溜上一段，不也爽到骨子里去了。会滑冰的弟兄如果没带冰鞋到这，真会把肠子都悔青了。还好，咱不会滑冰。
图三十 跳伞的梦想
图三十一 冰花招展
图三十二 夕阳醉了
傍晚时分，我们到达了DAWSON CITY。 DAWSON CITY 离阿拉斯加的一个边境口岸非常近，才160公里左右。通往这个口岸的公路名字也很有意思，叫做 THE TOP OF WORLD HWY。我们原计划连夜赶到边境，看有没机会进入阿拉斯加。
尽管在DAWSON 听说了口岸在冬季关闭，在此期间公路也没有维护，积雪可能已经把路埋了，我们还是决定朝前探路，走到哪算那。夜晚十点多的THE TOP OF WORLD HWY 一片漆黑，到处都是积雪，但好歹还有一道重型车压出来的辙印，可以顺着车辙小心翼翼地往前行进。
顺着盘山公路慢慢地开上了一处山坡，灯火辉煌的DAWSON CITY 俨然就在脚下。在这一片寒冷黑暗的极地突然出现这么一片亮光，令人心里不由还是一阵惊喜，于是下车架好三角架想留住这极地的光芒。当时气温零下28度左右，不算太低了，但凛冽的寒风还是令人难以抵挡。
拍了几张，正当要收起脚架往车里撤的时候，突然，远方的天空出现了一道明亮的北极光！！我的上帝，难道昨天对着流星许的愿应念了么？！这是一道红黄绿相间的魔幻般的光束，由一座山后伸出来刺向天空，还不停地变换着强度和方向。我捧着相机，不停地拍照，希望能留下这激动人心的时刻，寒冷已经被抛到九霄云外了。
图三十三 初见北极光
这一阵北极光一直延续了20来分钟，才慢慢地在天边消逝，我们收拾好家伙继续驾车往前摸索前进。
约莫往前开了半个小时， 发现道路的左侧有一处工地，一辆巨大的挖掘机停在路边，看来还是这位挖掘机老兄给我们开了这段路。果然，前面的路面上积满了雪，能走的路到此为止了，就地扎营吧。
呆在车里翻看刚才拍下的北极光片片，激动的心还没平息下来，在车外抽烟的YANG 又是一声大喊：北极光又出来了！
这次的北极光真是无比的壮观。从远方道路的尽头射将出来，漫天游走，变幻出无穷的形状和色彩。时而光芒万丈，时而约隐约现；时而满天流光溢彩，时而天际细若游丝。这是我们所在的宇宙么！几个人木立在雪地里呆望着天空，已经忘了身处何处、今夕是何年。
今天的相机真是争气，可能也是给这美丽的极光迷住了，竟然在外面呆了好长时间都没有罢工，留下了许多美丽的光影，足以让我今生今世受用无穷。
图三十四 光的源头
图三十五 大S
第八天 SUNRISE; ICE LAKE; WHITEHORSE HOSTEL; OLIVE
带着无比满足的心情睡去，一觉醒来已经是漫天红光，太阳升起来了。早晨的阳光照射在洁白的雪地上，泛起一片桔红的光芒，满世界好象都暖洋洋的。
图三十六 朝阳红霞
收拾心情，一路畅快地重新踏上KLONDIKE HWY。铲雪车在公路上奔忙，白雪已经覆盖了我们来时翻车的痕迹。
天气还是一如既往的晴朗，阳光一直在照耀着大地。这一路的景色跟北极圈以内的景色截然不同。与北极圈内低矮零星的植被相比，这一带已经到处可见茂密的森林，几十年前的森林火灾标记还历历在目；冰冻的湖泊一个接一个地在车窗闪过，到了夏天，这里应该是一个山清水秀的所在。
图三十七 铲雪忙
太阳已经西沉到了远山之巅，给满天的云彩涂上了红红的胭脂。在一个漂亮的湖边，我们背着相机，踏着几十厘米深的雪层，手脚并用，拼命爬上了路边的山坡，终于赶上了太阳的脚步，看到了壮观的冰湖日落。
额外收获：发现寒冷地带的树枝特别脆弱。拇指大小的树枝树干随手轻轻一掰就断，不费半点力气，大概也是给冻硬冻脆了。在攀爬的路上，我差点失手滚下了山坡，原因就是往上爬时拉住的树枝轻轻一拉就断了。
图三十八 追逐太阳
回到WHITEHORSE, 我们住进了另一家青年旅舍HIDE ON JACKAL HOSTEL。我喜欢住青年旅舍，因为在青年旅舍里，经常会碰到各路的豪杰，畅谈起来，好不痛快。
HIDE ON JACKAL HOSTEL的经理叫OLIVE, 德国人，三十岁左右。OLIVE也是一个疯狂的户外高手，曾经骑自行车环游过世界的很多地方，其中一次是单人单骑从新疆走新藏线骑行到阿里再到拉萨，历时两个多月。当我们一起谈论起阿里地区的地势地貌和风土人情，几年前的游历仿佛又回到了眼前，大家的心一下拉近了许多。临走前，我们还特意请OLIVE 一起吃了顿自己做的中国餐，品尝了二锅头。谈及下一步的计划，OLIVE 计划明年骑自行车从俄罗斯跨越白令海峡到美洲大陆，那也是我曾梦想过但可能永远实现不了的计划。
我的对面铺位是BABALA，一位五十多岁的妇女，来自加拿大阿尔伯塔省。她这次的目的是要驾狗拉雪橇从WHITEHORSE到阿拉斯加的FAIRBANKS，据说要在路上风餐露宿一两个星期。当谈及北极光时，她说她一月份来过这里，当时正值极夜，她每天都会穿着雪鞋（SNOW SHOE）独自在野外走几个小时，静静的观赏北极光――极夜里的北极光自然是更加的绚丽多姿。在零下三四十度的野外徒步几个小时？我不仅打了个寒颤――
我又想起了冰屋之夜的彻骨之寒，不由对这位斯文有礼、沉静平和的女性充满了敬意。
图三十九 青年旅舍HIDE ON JACKAL
HIDE ON JACKAL旅舍有一个温馨的起居室，书架上陈列着各类旅游书籍，其中那一整套的“美国国家地理杂志”让我爱不释手；CD架上收集了各国著名的音乐包括流行歌曲CD供住客欣赏，居然有中文版，记得好象有田震和陈慧琳的专辑；起居室的边上有一个电脑室，两台电脑昼夜挂在网上，可随意使用。
旅舍还有一个极棒的共用厨房，干净整洁，里面的炊具餐具佐料一应俱全，可以供世界各地的各路人马煮出各国风味的大餐。 HIDE ON JACKAL 的厨房是我见过的最好的厨房之一，设计摆设得非常合理、舒适、温馨，虽然我并不是什么美食家，也不喜欢烹饪，但是还是忍不住很喜欢它。
图四十 厨房一角――不同形状的刀都有七八把，用磁铁吸在墙上
图四十一 厨房一角――倒垃圾要注意了，这里可是有六种分类哦，别弄乱了。
图四十二 厨房一角――别小看这些篮子，他们可是保持厨房整洁的功臣哦。每个篮子的前面都贴有一个动物，那可是跟你的床位对应的。自己是猫是狗，要记住的――做完吃的后，要把自己的食品收拾到猫篮或狗篮里。注意，别偷吃人家篮子里的！不过，偶尔悄悄偷点佐料还是可以的。
图四十三 厨房一角――各国的菜谱可是应有尽有，想学跨国厨艺，这里可能是个好地方啊。冰箱的边上有个木箱叫食物银行，要走了食物吃不完的就搁里面吧，下一拨的弟兄可能临时没吃的，在里面拨拉拨拉说不定就能做出顿满汉全席了。
第九天 SNOW MOBILE; HOT SPRING
这一路看到了数以百计的雪上摩托，坐也坐过了，就是没有亲自开过，今天得过一把瘾。 车老板MARK用卡车把雪上摩托连带我们一起拉到了WHITEHORSE 城外几公里的一处雪山脚下，我们开着摩托就往山上奔。
开这雪上摩托也恁容易，坐上去拧拧油门就可以往前走了，不作高难动作就基本不存在平衡问题。我开过好几年的摩托车，对付这玩意真是小菜一碟，一上车不久就想让车飞起来。不过车老板MARK一直在第一位压着阵，死活不让咱们太快。纵然如此，当我们飞驰上到山顶的FISH LAKE 时，还是把MARK吓了一跳，说是想不到咱们今天开的这么快，平时其它的队伍在这么短的时间里只能上到半山腰呢。
下山的路上，MARK 把速度放开了，几个兄弟把速度提高到每小时60－70公里，你追我赶的，在狭窄的山路上各显神通，仿佛都是高手似的，着实过了一把瘾。
额外收获：雪上摩托的设计非常人性化，车的把手竟然有加热装置。刚开始握着车把只觉得越来越烫，还以为是手抓得太紧了的缘故。后来经MARK解释才知道车把温度也是可以调节的。
图四十四 雪上突击队
说到旅途中的过瘾的事，极地露天温泉TAKHINI不能不提。
露天温泉位于WHITEHORSE 城外30公里处，远远看到一大团蒸汽悬于空中。在这寒冷的能看到这么温暖的所在，令人欢呼雀跃的同时不能不感慨造化弄人啊。 在严寒的极地光着身子，原来是一件想过但没敢尝试的事，特别是给冻惨了之后，连念头都没有了。但今天既然有温泉在前，当然义无反顾了。从冰冷的寒风中扑进温暖的泉水中，也像经历了地狱到天堂的历程。
靠在温泉的岸边，头枕着地上的积雪，仰望繁星流动的夜空，一时无语，只听得自己的心房在默默地跳动。前因后事，三十几年的人生之路象放电影般的一幕幕出现在眼前，也只有此情此景，才配作人生的露天放映场。
极地温泉的感觉是奇妙的。泡在温泉里，身子是暖洋洋的，但每个人的头发上居然都结满了冰花。只要把头发弄湿了，随意弄个形状，用手把着维持两三分钟，发型就自然天成――那可是冰发型啊，简直会把那些个发型师给羡慕死了。
望着周围的白雪皑皑，我忍不住跳到岸上扑到雪地里打了几个滚。四平八叉地裸躺在雪地里，任凭雪花在温暖的身子底下点点融化，变成一根根无形的针，一下一下地扎着全身，有点刺痛却又非常过瘾。
泡罢出来，无比心宽气爽，看车上的温度显示：零下31度。
第十天 KLUANE NATIONAL PARK; ALASKA HWY; NORTHERN LIGHTS
KLUANE国家公园坐落在阿拉斯加公路的沿线，里面不仅有许多幽静漂亮的山径，还有恒古不化的冰川和加拿大的最高峰――罗根山（海拔5959米）。 <
我们把破损的白色JIMMY还回了NORCAN租车行，重新租了一部红色的JIMMY，一早就启程前往KLUANE国家公园。当我们赶到公园门口时，才得知冬季主要的山径都已封闭，我们不可能到达冰川和罗根山。于是我们决定继续沿着阿拉斯加公路往前开，想停哪停那，走到哪算那，只要明天内赶回WHITEHORSE就行――我们已经定好了后天早上的回程机票。
沿途中，许多漂亮的景观令人目不暇接，叹为观止。有绵延不绝的巍峨雪山，有造型奇特的教堂名字叫做“OUR LADY OF THE WAY”, 有HAINES 社区中心门口的雪雕，有场馆里正在比赛的女子冰球，还有千变万化、五颜六色的云彩。更重要的是，又看到了灿烂的北极光。
图四十五 教堂“OUR LADY OF THE WAY” ――这句话可能是出自圣经
图四十六 HAINES 雪雕
图四十七 傍晚的云彩
太阳终于沉到了山的那一头，天渐渐的黑了，车灯照射着阿拉斯加公路，我们一边继续往前走，一边留意理想的宿营地，雪花又飘了下来。路边就是KLUANE 湖了，那真是一个很大的湖――我们沿着湖走了几十公里，还没有离开大湖的范围。
四周一片漆黑，只有雪花在车灯下飞舞，我们最后在路边的一小块平地上停了下来，安营扎寨、埋锅造饭。所谓的埋锅造饭，就是把锅埋到雪里，打回一锅压得严严实实的雪，用炉头化了雪煮开了，丢进两包方便面，辅以午餐肉、榨菜等。别看融化的雪水里包含着碎树叶之类的，煮出来的雪水面还真他妈的特别香，咱可是吃得连汤水都没舍得剩一滴。
另外有个提示给各位，如果下次要到北极，一定要带上一位抽烟的弟兄，他会为北极光放哨站岗。饭饱汤足，YANG 摸出根烟就钻到外面抽烟去了，不一会，他的惊呼声就传了过来：北极光！！
今晚的北极光也是非常明亮，而且变化更加多端，在天上幻化出不同的造型。出行之前曾经看过一些北极光的报道，有人说在北极光中看见上帝了，当时以之为无稽之谈，但是现在我真的相信了。因为我分明也看到了一张脸，感觉到了他那深邃的目光！
图四十八 面孔
图四十九 光环
第十一天 KLUANE LAKE; COLORFUL CLOUD; NORTHERN LIGHT
天亮了，才发现我们就是宿营在湖边的一个观景点上，观景点下面十几米处，就是KLUANE湖的雪白的湖面。我们沿着阿拉斯加公路继续前行，最后到了一个叫做BURWASH LANDING 的小镇，小镇依然紧挨着湖边。
望着平坦宽阔的大湖，心想如果有辆雪地摩托在上面飞驰该多好。念头刚闪过，只见远处一辆雪地摩托风驰电掣般地开过来，在湖边的一处豁口处潇洒地一跃而上，转眼消失在村落中。
事不宜迟，立马驱车到湖边敲开了沿湖几户人家的家门，妄想或租或借的弄一部雪上摩托到湖上过过瘾。不巧，他们的摩托不是不愿出借就是给开走了，或者是坏了。 一位好心的老人告诉我们，湖面的冰很厚，表面积雪也不深，可以开车下去兜兜。虽然说这些天来，我们驾车在河面上走过了，在海面上也走过了，但还没真正在湖面上走过，而且所走过的河面海面都已经有了压出来的冰路。要开车往未知的天然湖面上闯，还是蛮刺激的。
小心翼翼地把车开进湖里，不时派人在车前走走踩踩蹦蹦，终于把车开到了湖中央。听人说早上在湖面上看到了七匹狼，我们站在车上用望远镜细细搜寻，还真的看到了一匹野狼，在远处的湖面上不紧不慢地觅食。
在往回开的路上就胆敢把速度提了起来，让车后的雪花飞舞到了天上。
图五十 在KLUANE 湖心
走到哪里都有传奇。在老人居住的房子里，除了悬挂着两张熊皮和一个MOOSE头颅标本外，还有一对巨大的驯鹿角。只见两付鹿角纵横交错在一起，纠缠得难解难分。
据老人说，这是两头最强壮的公鹿为情而决斗，太过拼命而使两付角死死地缠在了一起，再也无法分开，也无法进食。被人发现时已经双双饿死倒在了荒野。前人见到此般景象不禁唏嘘，感慨良多，取此两对鹿角回来以兹纪念。大概这也是为情所困吧，大自然用这两付鹿角为我们展现了最直接最残酷的案例。 <
是时候回家了。尽管这儿离阿拉斯加边境只有大约80公里，但是已经没有时间再往前行，因为今晚还要请OLIVE吃中国餐，明天要赶一大早的飞机回程。于是开足马力班师回巢。
阳光灿烂，云彩飞扬，群山依伴着冰湖，蓝天无限宽广。KLUANE向我们敞开了胸膛，展示给我们她最美好的胴影。这，是否就是天堂？！
图五十一 KLUANE 的湖泊、雪山和云彩
图五十二 MOOSE 抑或驯鹿？――路上，碰到一大群野生动物在路边不远处悠闲地吃草。停下车，端起相机毫不客气地扫射了好多张。
回到WHITEHORSE, 稍作修整，就驱车前往超市采购，准备今晚的中国大餐。在从超市出来的时候，我们看到了这辈子看到的最美丽的晚霞。
我曾经用相机追逐过许多漂亮的晚霞，也一次次的激动过，陶醉过，但与今天的晚霞相比，无一能及之十分之一。那漫天的颜色，而深红，而粉红，而桃红，而嫩黄，而土黄，而兰而绿，各种色彩过渡穿插在一起，色彩斑斓，配之以不同厚薄的云层，层次异常丰富。可惜此刻我们的手里只有大白菜，没有相机。
在飞车往回赶的路上，看着彩霞一点点的消逝，最后只剩下天边的红霞。YANG说，就让她印在我们的心上吧。 跟OLIVE一起用完中国大餐，喝完一箱啤酒，已经是晚上十一点多。YANG穿上衣服又投入到寒冷的门外抽烟去了，我开始收拾明天的行装。
“北极光又出来了！”YANG又在大声嚷嚷。
在城市里见到的北极光又是另外的一番景象。明亮的路灯下，只见亮绿的北极光从这个从这家屋顶窜出，在那家的窗边消逝，有时还跟袅袅炊烟和在一处，别有一番情趣。这一夜的北极光持续时间特别长，约莫有一个小时。在屋外冻得受不了了，就窜回屋子暖上几分钟，但还是舍不得这稍纵即逝的宝贵时光。
最后回到房间的时候，发现相机镜头上也冻上了一层冰块，用指甲捅一捅，冰块碎了，哗啦啦地往下掉。
按理说，这个月份在WHITEHORSE应该极少能看见北极光，但现在她居然又出现了。是对我们恋恋不舍，为我们送行么？还是希望我们再来？
图五十三 北极光从房顶升起来，直插天际
图五十四 永远的记忆
后记
这次的极地自驾之旅前后历时12天，行程近4000公里。在旅程中带了一张许巍的CD“时光*漫步”，歌声里充满了个性的张狂和对自由的向往。当你的向往正伴随在身边，任你张狂，那是怎样的一种享受啊。北极，我还会再来！
飞驰在宽阔的冰原大道上
拥抱着这浩瀚的北冰洋
白云在蓝天下徜徉
冰丘（Pingo）在阳光下闪光
车儿在海面上自由地滑翔
歌声在一遍一遍地回响
心
竟然可以如此飞扬！
―――
北极追梦进行曲