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八月初 Banff National Park(5)

琼斯顿峡谷(Johnston Canyon), 在旅行社的广告上是"落基山脉三大峡谷之一,在班芙的所有景点中排名第二",所以游人特别多。三个巨大停车场,还是不容易找停车位。峡谷地形幽深,沿河的步道建在岩壁上,很狭窄,人挤人,约9公里,边走边欣赏湍急的飞流和瀑布。这里有上瀑布(Upper Falls)和下瀑布(Lower Falls),没看出有什么特别之处,人太多了,都拥挤在狭小的观景台上,瀑布在这么多嘈杂喧闹的围观下,感觉黯然失色。与瀑布合影很困难,不把旁人照进去更困难。

老了,抱不动了。

八月十二日去恐龙小镇Drumheller看Hoodoos 地貌和第二次参观恐龙公园。极晒,但我觉得值得。Drumheller Hoodoos 和世界上其它地方的Hoodoos 地貌不同。Hoodoos Trail 怪岩柱步道,非常短,一个个'杏鲍菇'尽收眼底。奇特石柱的形成,是因为它由两种不同岩石结构组成。'鲍菇'的柱子是砂岩,更容易腐蚀风化。上面的帽子是页岩,一层层的,比砂岩抗风化,所以留存的多,好象菇帽一样保护着底下的砂岩。

我们只在这里逗留了十分钟,就逃回车,向Horseshoe Canyon 恶地进发。实在晒的冒油。

恐龙公园地处恶地badlands,是个省公园,这次我们参加了一个两小时的解说团游,由工作人员开着小巴在恶地里转,中间停三次,每次下车讲解20分钟。上回来是自己开车进来转的。这回多学了很多东西,就是太晒。公园门口就是典型的恶地地貌了。

车停的第一站,大家下车听工作人员讲解此地貌的形成,和原住民在这里生活时的趣事传说和历史。被冰、水和风侵蚀出來的峡谷,好象外星球。

第二站,找化石。工作人员讲解怎样辨别石头和骨头,还有化石和岩石的区别。然后号召大家四散寻找化石。

我的孩子就这样在炎炎烈日下头也不抬地找化石,用刚学来的知识。是真听话啊。其他有兴趣遵指令找化石的,最大的七岁。那三角架是1900年代搬运恐龙化石的工具。

第三站来到恐龙化石前,讲解发现发掘的过程,哪里是头哪里是腿,以化石骨架的姿态判断该恐龙当初是怎么死的。还有珍贵的恐龙牙齿,大家小心翼翼地用手捧着传看。为保护这具恐龙化石建起的这坐小屋,也是1900-1950年这个省公园的办公地。

回公园大门的路上看见小鹿在穿梭。

这里也有个很大的露营地,要是有幸订到的话,在这里camping一定很难忘。被恶地环绕的campingsite,其他地方找不着。如果看腻了洛基山脉大蓝大绿的大山大水,这一大片奇特的地貌能用来换口味。

傍晚行使在广袤的平原上,一派田园景象。这里距离班芙并不远,却象另一个世界了。

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Replies, comments and Discussions:

  • 枫下沙龙 / 游山玩水 / 八月初 Jasper National Park(1) +8

    八月五号从渥太华出发飞卡加里。因为我们这趟带着狗狗,所以很多trails 都不能走,包括著名的需抢巴士的优鹤Lake O'Hara,晚上露营地也受限制,有些也是禁止带狗入住的,因此这趟去的只能是最大众化的景点,和我们九年前去的地方大体一致,故地重游。那时倒没有狗,却有个比狗还闹腾的孩子,所以也不敢深入探险。去年八月底到海洋三省玩了一趟,那时买的公园门票现在还能用,真值。

    落基山脉绵延好几个公园,首先去的Jasper,相对其他几个是最原始的一个,最缺乏商业化。八月七日攀登了著名的Sulphur Skyline Trail, 差点下不来了。Trail全程才九公里,最后的登顶summit 才四百米,可这四百米是怎样的四百米啊,跟走在火星上似的。从停车场的步道入口就感觉出这将是一番艰难之旅。全程暴晒,干燥,汗出如浆,蚊子的个头比蜜蜂还大,成群结队轰炸机般袭击人类,就没断过。喷蚊子的OFF每喷一次管用三分钟。忍着奇痒,高海拔日照晒成人干,在狗狗的带领下勇攀summit,只靠一个信念支撑着, 就是高山之巅必有人间罕见的美景,美景之下必能拍美照(虽然不会摆pose),精疲力竭到达顶峰,狂风吹得根本站不住,完全睁不开眼, 头发乱的比刚挨过批斗还惨,还美照呢。现实真的很骨感。


    summit 也就是最后的四百米登顶开始之前,有个视野开阔的平地,其实也是一座山的顶,只不过这座不是最高峰,就是那单程四公里的Sulphur Skyline hiking trail所在的山。从那里抬头看通往summit 的路,和路上艰难攀爬的小人影,觉得mission impossible。鼓足勇气开始爬,迎面下山的一个差点就滚着跌到我身上。因为风太大,下山的又是顺风,路上碎石头又太多,山又太陡峭,狂风从背后吹着他们,很难把握住平衡。这要是摔了,一定是以最难看的姿势一路滚到底,顺道还要撞翻几个向上爬的。

    这四百米越到上边植被越稀少,视野越辽阔,在狗狗的指引下,群山渐渐被我们踩在脚底。

    下山时真正感觉到了艰难,太陡了,我又实在害怕,不是怕摔疼而是怕摔得太四仰趴叉,好几次干脆坐在粗砺的石子上,如滑滑梯般向下蹭。好不容易到了平台,再走四公里多到停车场,倒也不觉得有多累,只是十分心疼我的鞋。第二天还有比这更陡峭的山要爬,晚上估计也睡不好因为是帐篷露营,第二天的行程只怕更艰难。不过我们曾爬过秘鲁马丘比丘遗迹的那座Huayna Picchu,所以还是有信心的。和华纳比丘比起来这些都不算什么了。那个下来后真是多一步都走不动了。

    回营地的路上遇到大黑熊。

    其实早上来时也有动物。羚羊一家在过马路。也有熊,不过我只照到了PG就不拿出来秀了.

    其实前一天八月六号往Jasper开时,沿路的风景也不错。隔着玻璃用手机拍都有这效果,没去过的同学真可以用我这些照片当底线去估算那边的风景了。保证不会见光死。

    象我这样的低手,既无设备也无兴趣,好处是诚不欺人,你拿眼睛看到的,一定是大于等于我拍出的效果。

    • 期待下篇。。 +2
    • Huayna Picchu就是海拔高,每走几十步就要停下来喘气,但是古人修的石道真不错。
    • 八月初 Jasper National Park(2) +2

      八月七日夜宿Jasper国家公园营地帐篷,设施非常好。网络高速,洗浴间充足,干净便捷,热水顺畅。我们在那里住了三个晚上,其间隔壁换了一次人家,很巧前后两家都是中国人,并且看起来都是高手。不论搭拆帐篷还是煎炒烹炸收拾东西撤退,都能瞬间搞定,看起来是阿省本地或BC省来的。

      八日那天去了Maligne Lake,以冰川山峦倒映在蓝色湖水的景色而著称。这个湖有游船可坐。以前来过,湖水依旧清澈,蓝莹莹的颜色与众不同,其他湖的水,尤其是班夫和优鹤的,大都是蓝绿色,这个是纯蓝。

      江畔何人初见月,江月何年初照人。同样的山川湖泊,湖边留影的从九年前的母亲,变成了现在的女儿。

      为了这趟怀旧之旅,特地翻出早就退了休的蓝底白点小背心和红包包。时光荏苒啊.

      ​​​​​​​

      公园另外几个比较出名的湖,其中有Medicine Lake,药湖,湖的形状狭长,沿着湖边一路开过,总觉得这是条河。

      药湖的水就是蓝绿色的。这种松绿石色的湖水在落基山很常见,尤其是班夫那边。Jasper并不以蓝绿的湖水出名,而是亿万年前留下的冰川雪原。

      在天使翅膀庇护下的小人物。

      九年前还需大人抱上去才能和天使翅膀同框,现在独立了。

      沿着步道爬到翅膀跟前,冰川融化形成的湖水清凉解渴。这个trail不长,但也是爬山,大太阳下出了不少汗,正需要冰水解暑。

      傍晚坐缆车上SkyTram,去领略落日入群山的壮观景象,想象中的壮观,是不是真的壮观还不知道。缆车停在SkyTram山的山顶,山下的Jasper小镇尽收眼底,那条横贯加拿大东西海岸的铁路清晰可见。离日落还有段时光,我们去挑战那个最高峰,就是爬来回4公里的 Whistlers summit trail ,到达Whistlers 山的顶峰。这个summit trail 和前一天的那个Sulphur summit 差不多,但下来时容易一些,没那么陡峭。爬到一半时回望缆车站,竟然小得和盆景中的小亭子一样。

      和昨天一样感觉走在火星上。飞沙走石,风吼云涌,植被荒芜。落日余晖把我们的身影投到粗砺的地上,心中有种异样的情感,仿佛远离了世间,就要成仙了。

      大漠孤烟直,长河落日圆。到我这里是大风头发直。这发式,难道不是只有火星人才有的么。

      最后在缆车站平台拍到的落日。本来还想和落日同框的,没想到它落下的那么快,等拍完这张再喊人合影,太阳已经没影了。

      :


      • 和9年前比,感觉天使冰川变化不大。 +1
        Whistlers summit 我们没有爬到顶,因为家里有2个恐高的,我手里还拉着一个小的😂
    • 赞一个! +2
    • 八月初 Jasper National Park(3) +2

      九号上午拆帐篷离开Jasper营地,沿着冰原大道Icefields Pkwy 驶向哥伦比亚冰原和那个全玻璃的天际线探险,2014年落成的。沿途山河壮丽,山巅冰川皑皑。中途停了几个著名的峡谷和观赏台,比如这个叫Goats & Glacier Lookout的(没有Goats可看)

      这条河叫Athabasca river,来自冰川,穿林海,跨雪原,钻峡谷,夹带大量冰川崩塌融化时混入的泥沙,使得这段河流呈稀有的石灰白。在穿越狭窄而落差大的山谷时,深潭积水呈现更为浓烈的奶油白。这是它形成瀑布时的景象。Sunwapta Falls,分upper和lower 两个瀑布。

      哥伦比亚冰原探险Columbia Icefield Glacier Adventure, 由两个项目组成,上冰川,和走悬空的玻璃地板天际线 Ice Explorer Glacier Tour and Glacier Skywalk。两个都去的话单人票价大概120大洋,还要提前预定时间段。只去那个玻璃地板要价40多,提前定便宜点。很多人抱怨不值。不过我还是忍不住好奇去了。因为上回来只上了冰原,那个玻璃悬空正在修建。对冰原孩子已经没印象了,所以这回她自己又去了一次。

      这个Athabasca冰原缩减的速度令人叹息。在距离它七八百米时就开始有里程碑似的石头,上刻1840。再往里走,是1925,直到走到跟前,是1996。这些是她在那个年份时所在的位置。1840年时,该冰川是在这条公路边上的。而那个1996年的位置,距离现在的冰川还有好几百米。

      Jasper是以冰川闻名的。坐在旅游服务处大楼的观景台等孩子,斜对面是比这个Athabasca冰原更壮观更厚实的Snow Dome。

      那个悬空的玻璃桥(照片中突出去的弧形)如果敢走的话,站在最突出的那个位置可以看到别处看不到的雪山角度。不过好像哪个角度都差不多,所以很多人大呼上当。

      往下看还是挺吓人的。而且桥特窄,人特多,很不容易照相。拍的着上身拍不着下身,拍的着人拍不着景。好不容易啥都在镜头里了,一群游客从你镜头前穿过。连人带景都拍全了,照片里的人也是变形的。

      这附近也有几个公路旁的观赏点。不知是不是天太热太干,路旁的小瀑布挤满了人。这瀑布没啥特殊的,很多人爬上去冲凉。

      下午接着沿这条往班夫方向开。驶过弓湖,也是著名的打卡点,也是冰川湖。白雪似糖霜,冰川如玉带,覆盖缠绕过层次分明的峭壁上,连同幽谷石泉一并倒映在碧绿的湖面上。

      类似景色在这里到处可见。到了班夫更常见。班夫是以独一无二的湖水颜色闻名遐迩的。傍晚到达最热门的打卡点露易丝湖,停车位依然紧张。这个景点早上过了八点就没有位了。很多人坐公园提供的shuttle,在几个景点间穿梭。也有人把车停在滑雪场所在的镇上,然后走很长的路过来。九年前可没这样呀。那时停车位随来随有。那时候已经觉得湖畔游人如织了。旅游真得趁早。

      我胡汉三又回来了。

      游客很多南亚和东南亚人。成群结队一大群。除了南亚大国外,看服饰斯里兰卡柬埔寨等地的也很多。各个脸上洋溢着幸福,欢快的笑声随湖水荡漾,飘到停车场。

      已经快到晚上九点了,成群的游客还是兴致勃勃围着湖畔,抢不到合适的位置,只得换个地方照相。

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    • Sulphur skyline trail走起来很辛苦,景色一般般,沒时间沒力气的话就不要走了。我家的男人和男孩走这个trail后,就死活不肯再走要爬山的trail了
      • 同意。只看得到山而没有水的,可以放以后爬。
    • 八月初 Banff, Yoho National Park(4) +1

      当晚夜宿班夫国家公园路易斯湖营地。设施齐全,条件与Jasper那边不相上下。一条小溪从营地穿过,流水潺潺。第二天早晨,我们就沿着这条小溪逆流而上,走到路易斯湖,省得为停车头疼。溪边的这条trail值得推荐,假如住在营地里的话。景色意境都令人心旷神怡。溪水清澈,蜿蜒流淌,浪花跳跃,翠草丛生。森林幽深,微风湿润,鸟语花香,恬静清凉。走了50分钟到达路易斯湖,打算泛舟湖上。

      上回来也在这里划了Canon。可能想划船的人不多吧,两回几乎都不用等。人在湖中看到的景色和岸上还是有区别的。

      沿着湖边有条trail,可以走到湖的另一端,也很值得尝试。

      每走一段景色都不一样。

      从湖滨那个饭店的外花园望向这个湖,也很美。

      午后驶往Moraine Lake, 梦莲湖。大概所有来这里旅游的都是同样的行程安排,因为这两个景点离的很近,之间公园的shuttle穿梭频繁。从路易斯湖方向开过来,梦莲湖在一号公路左侧,需要左转进梦莲湖路,Moraine Lake Rd。然而左转的路竟然封住了,上写'停车场已满',这里离停车场还有好几公里呢。不让进Moraine Lake Rd,只得向前开,然后找个路口掉头,心想如果一直不让进,就把车停在让停的地方,走几公里路进去。掉头后Moraine Lake Rd在右侧,这回竟然可以转了,不知为何只让右转进不能左转进。

      刚一拐进天空就又下起濛濛细雨。午前在路易斯湖也下了一段,雨还不小呢。不过很快就停了。据说这里的山中雨都是这般变幻莫测。路上的景色也在不知不觉中变了模样。独属于梦莲湖景区的山,开始排着队迎接我们。很没文化地形容,这些峰峦像极了棒子面窝头。

      著名的梦莲湖,就在这几个排列整齐的窝头下面。想要领略这个湖的魅力,又没有时间绕湖一周,最好爬一段Rockpile Trail,从稍微高一点的角度看她。Trail才800米,很容易。途中峭壁陡立,巨石杂陈,怪石嶙峋,风景怡然。

      九年前看这个湖的第一眼,就被她独有的颜色所震撼。为了重现湖畔的合影,不止翻出了发旧的红包,连孩子戴的粉色塑料发卡都不远千里地带了来。国内农村地摊上的,竟然也用了这么多年,搁国内谁还戴这个。

      整个落基山脉湖泊万千,如果只能选一个的话,一定要来这个梦莲湖。纯正的、不夹一丝杂色的、浓墨重彩的孔雀蓝,世间少有。关键是浓郁,浓浓的蓝。不知是谁发明了'上帝打翻了调色板'来形容色彩鲜艳的旅游点,这句形容词现在频繁地出现在游记或者旅行社的广告上。威尼斯的彩色岛是上帝打翻了调色板,瑞士某名山脚下的村庄是上帝打翻了调色板,意大利的五渔村是上帝打翻了调色板…上帝八成得帕金森了。不过这个湖水的颜色,真的只有上帝他老人家才发明的出来。真正的孔雀蓝,比下一个要去的优鹤的绿宝石湖Emerald Lake要蓝,那个也很出名,水色是纯正的孔雀绿。欧洲马耳他和意大利南部的蓝洞,水也是蓝的令人窒息,但那是很纯的纯蓝,象小时候用的纯兰钢笔墨水,而眼前这样的孔雀蓝,放眼全球也是罕见的。

      恋恋不舍地下了山,又绕着湖走了一段,流连忘返好一阵,回到停车场,向工作人员打听要在这里看日出的话,好位置在哪里。那女孩一听口音就是澳大利亚人,笑着说看日出的话最晚凌晨三点就要来,不然就没停车位了。我们除了咋舌外,别无它法。网上好多类似'10 Reasons Why Moraine Lake Is Definitely Not The Best Place To See Sunrise In Canada'的贴子,仍然挡不住游人的热情。看过那些不辞辛苦三点钟在路边等车位的驴友拍到的日出照片,就算不是加拿大最好的日出,也足够震撼了。

      离开梦莲湖后往优鹤进发。本日打卡的旅游点和九年前那一天雷同。顺序都一模一样。

      Emerald Lake,如果选第二个应该去的湖,就是这个了。纯正的,浓郁的,不夹一丝杂色的孔雀绿,端的是接天连日无穷碧。这里的上帝也没有打翻调色盘,只丢下了一潭翡翠,还是冰种的。

      城上斜阳画角哀,沈园非复旧池台。伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来。​​​​​​​

      • 班夫最精华的部分吧
        • 我们想拍Moraine Lake 日出,早上5点到门口时“停车场已满”,不让进了。
    • 八月初 Banff National Park(5) +1

      琼斯顿峡谷(Johnston Canyon), 在旅行社的广告上是"落基山脉三大峡谷之一,在班芙的所有景点中排名第二",所以游人特别多。三个巨大停车场,还是不容易找停车位。峡谷地形幽深,沿河的步道建在岩壁上,很狭窄,人挤人,约9公里,边走边欣赏湍急的飞流和瀑布。这里有上瀑布(Upper Falls)和下瀑布(Lower Falls),没看出有什么特别之处,人太多了,都拥挤在狭小的观景台上,瀑布在这么多嘈杂喧闹的围观下,感觉黯然失色。与瀑布合影很困难,不把旁人照进去更困难。

      老了,抱不动了。

      八月十二日去恐龙小镇Drumheller看Hoodoos 地貌和第二次参观恐龙公园。极晒,但我觉得值得。Drumheller Hoodoos 和世界上其它地方的Hoodoos 地貌不同。Hoodoos Trail 怪岩柱步道,非常短,一个个'杏鲍菇'尽收眼底。奇特石柱的形成,是因为它由两种不同岩石结构组成。'鲍菇'的柱子是砂岩,更容易腐蚀风化。上面的帽子是页岩,一层层的,比砂岩抗风化,所以留存的多,好象菇帽一样保护着底下的砂岩。

      我们只在这里逗留了十分钟,就逃回车,向Horseshoe Canyon 恶地进发。实在晒的冒油。

      恐龙公园地处恶地badlands,是个省公园,这次我们参加了一个两小时的解说团游,由工作人员开着小巴在恶地里转,中间停三次,每次下车讲解20分钟。上回来是自己开车进来转的。这回多学了很多东西,就是太晒。公园门口就是典型的恶地地貌了。

      车停的第一站,大家下车听工作人员讲解此地貌的形成,和原住民在这里生活时的趣事传说和历史。被冰、水和风侵蚀出來的峡谷,好象外星球。

      第二站,找化石。工作人员讲解怎样辨别石头和骨头,还有化石和岩石的区别。然后号召大家四散寻找化石。

      我的孩子就这样在炎炎烈日下头也不抬地找化石,用刚学来的知识。是真听话啊。其他有兴趣遵指令找化石的,最大的七岁。那三角架是1900年代搬运恐龙化石的工具。

      第三站来到恐龙化石前,讲解发现发掘的过程,哪里是头哪里是腿,以化石骨架的姿态判断该恐龙当初是怎么死的。还有珍贵的恐龙牙齿,大家小心翼翼地用手捧着传看。为保护这具恐龙化石建起的这坐小屋,也是1900-1950年这个省公园的办公地。

      回公园大门的路上看见小鹿在穿梭。

      这里也有个很大的露营地,要是有幸订到的话,在这里camping一定很难忘。被恶地环绕的campingsite,其他地方找不着。如果看腻了洛基山脉大蓝大绿的大山大水,这一大片奇特的地貌能用来换口味。

      傍晚行使在广袤的平原上,一派田园景象。这里距离班芙并不远,却象另一个世界了。

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    • 八月初 Glacier National Park(6) +1

      13日从加拿大往南开,一路上田野金黄,阡陌交错,丘陵起伏,远山淡影,景色美如画。

      进军美帝:

      美帝蒙大拿的冰川国家公园Glacier National Park,建于1910年,以冰川高山湖泊著称。公园的冰川正快速缩小,以前的大冰川变为今日的小冰川,以前的小冰川消失。冰川退缩后留下美丽的山川湖泊,还有瀑布山林,风景变换万千,很精致。虽说都是山川湖泊看多了审美疲劳,可这个公园还是和班夫那边的景色大不相同。很多游客感叹这里是最被低估的美国国家公园,名气不大,风景不逊于黄石。只那快速缩减的冰川就值得去一趟,说没就没啊。现在去已经几乎不见踪影了。照目前这个速度,到2030年,冰川公园将不再有冰川。还剩不到八年!

      过境后快到公园前的景色。

      进公园后第一件事还是搭帐篷。

      之后便进入了很出名的向阳大道 (Going-to-the-Sun Road) 。自驾进入这条路的话,需要提前预定。向阳大道经常被用来和加拿大NS省的Cabot Trail相提并论。因为都是穿行在悬崖绝壁之间的盘山公路,经常出现急促的弯道,区别是Cabot Trail一边是大海,这里一边是悬崖。路面一般,不如Cabot Trail。不宽的双向道,对车辆尺寸有要求, 房车不让进。全长80公里, 历时11年,于1932年建成。入冬时这条路就关闭了。

      沿途有几处冰川触手可及,还没有哪里的冰川如此亲民过。

      向阳大道上很多停车场。在Oberlin Falls 停车场的观景台边,六七只高山羚羊在散步。领头的很大只,脱了半身皮毛。这些羊一点不怕人。

      从观景台望去的风景。

      等我们欣赏完风景,羊们已散步到停车场,引起大批民众围观。

      再往前开几公里,就到了这条路上出名的一个景区。大停车场,Logan Pass Visitor Center 服务中心,餐馆旅店,应有尽有,人很多。此处是两个著名的步道的起点,随便哪里放眼望去,巍峨雪山之下,淡紫与粉色的野花漫山遍野,景色的确漂亮。

      这公园有许多登山步道,走这些步道才能欣赏到美景和令人流连忘返的冰川和湖泊。可惜我们带着狗,几乎所有的步道都不让走。


    • 八月初 Waterton Lakes National Park(7) +1

      当晚在冰川公园继续camping。风扫地,月当灯,老鼠半夜读五经。七月十五的月亮格外明

      说实在的这么玩特别累,吃不好睡不好。白天到处乱爬,出大力流大汗,晚上就需要睡好以补充体力,可连续不断的camping最不能保证的就是睡眠,而且吃的也有限,只能是最简单快捷的,因为所有的东西都是行李箱托运过去的,所以带不了占地方的锅碗瓢盆和烤炉。玩到最后的这两天明显感觉到体力消耗过量了,老饿。

      第二天北上回加拿大,到waterton lakes national park,最后一天,还是camping。

      waterton lakes national park 和蒙大拿的冰川公园其实是同一个公园,被国境线分成了两半。依旧是高山流水瀑布,清澈的蓝色湖泊,景色与南边那一半还是有区别的,和班夫那边也不一样。以前在欧洲旅游时,看见教堂门口停的华人大巴,车上的老大爷不下车,导游一个劲的喊到了到了,都下车看教堂!老大爷嘟囔着,来一趟没看别的,净看教堂了,有什么好看的都差不多,还不如睡会觉呢。落基山这边似乎也是,到处都是大山大水,青山绿水,看起来都差不多,但其实置身其中,无论景色还是感受,还是有差别的。

      这个waterton lakes 公园给我的感觉就是热闹,繁华。别的国家公园是在镇子边上,这公园独特,是镇子在公园里。进了国家公园以后竟然是住家,大片的住宅区,孩子在自家后院戏耍,大人在车道上修车,整个小镇在公园范围里。这场景真少见。

      傍晚在公园里闲转,这个叫upper waterton lake的湖对岸,高山连绵,层峦叠嶂,风景秀丽。

      湖边全是度假村,各式各样的小楼,度假村与湖水之间是宽阔的石滩,各种形状大小的鹅卵石应有尽有,是丢石子的理想所在。

      惨白的太阳落到一半时,那山,那人,那狗。

      鹿大摇大摆地造访营地。

      天做被,地当床,小溪两旁满满的都是营地。一边是帐篷,一边是房车。来这公园露营的似乎比班夫那几个国家公园都多。人口密集。


      第二天傍晚的飞机,白天爬最后一次山。这是该公园最负盛名的一条trail,又短又陡又高,爬到山顶需要些体力。沿途布满了被烧秃了的树。

      汗流浃背到了山顶,风光无限好。往左看是黄蓝交界的Emerald Bay

      往右看是连绵起伏群山环抱的蓝湖,

      往下看是公园里的小镇。

      这公园里最漂亮的建筑是这座仿维多利亚时代的建筑,是个饭店,名叫威尔士亲王。昨天在平地时仰望如城堡,很漂亮,今天从山顶俯视如宫殿,也很漂亮。但其实走到跟前,感觉很普通。建筑的颜色搭配有些怪异,土黄配抹茶绿,镶紫边。可能所有颜色都太新了,失去了复古感。

      • 一直想说,妈妈穿的比女儿还要精致。 +1